Zdravo svima! Hajde da pričamo o LED lampama. Ko ih ne poznaje? Došli su da zamene zastarele baterijske lampe. U njima su bile jednostavne baterije i sijalice sa žarnom niti, koje su brzo ispraznile baterije lampe i ona je prestala da nas veseli svojom jakom svjetlošću. Život ne miruje, pa tako ni tehnologija. Sve se razvija, izmišlja se nešto savršenije. Ovo nije pošteđeno ni LED baterijskih lampi. Šta je ovo baterijska lampa?

U principu, ništa se mnogo nije promijenilo, samo su umjesto energetski intenzivnih sijalica sa žarnom niti počeli koristiti ekonomične, super svijetle LED diode. Na našem tržištu su se pojavili u kineskim svjetlećim upaljačima. Mnogi ljudi se sećaju ovoga. Pa, onda se sve nastavilo. Prve LED baterijske lampe bile su sa suvim baterijama, zatim sa punjivim baterijama iz mreže. Zatim su počeli proizvoditi svjetiljke za uličnu rasvjetu sastavljene od nekoliko desetina super-sjajnih LED dioda.

Takve baterijske lampe sijaju posebnim svjetlom koje odgovara određenom spektru. Ali osim toga, mislim da nisu stvoreni da čitaju knjige pod njihovim svjetlom. Najvjerovatnije ćete uništiti oči. Najvažnija prednost ovakvih baterijskih lampi je što imaju manju potrošnju struje iz izvora struje i dug radni vijek. Mislim da LED lampe imaju veliku budućnost. Ostaje samo odabrati spektar koji ne šteti našem vidu.

Pa, hajde da sada praktično pokušamo da popravimo LED lampu. Za početak, dat ću pojednostavljeni električni dijagram svjetiljke s punjivom baterijom iz mreže.

Kao što vidite, shema je jednostavna. Glavni elementi: kondenzator za ograničavanje struje, ispravljački diodni most sa četiri diode, baterija, prekidač, super svijetle LED diode, LED za indikaciju punjenja baterije svjetiljke.

Pa, sada, redom, o svrsi svih elemenata u baterijskoj lampi.

Kondenzator za ograničavanje struje. Dizajniran je da ograniči struju punjenja baterije. Njegov kapacitet za svaku vrstu baterijske lampe može biti različit. Koristi se nepolarni kondenzator od liskuna. Radni napon mora biti najmanje 250 volti. U krugu se mora zaobići, kao što je prikazano, pomoću otpornika. Služi za pražnjenje kondenzatora nakon što izvadite baterijsku lampu iz utičnice za punjenje. U suprotnom, možete dobiti strujni udar ako slučajno dodirnete priključke za napajanje od 220 volti svjetiljke. Otpor ovog otpornika mora biti najmanje 500 kOhm.

Ispravljački most je sastavljen na silikonskim diodama s reverznim naponom od najmanje 300 volti.

Za označavanje punjenja baterije baterijske lampe koristi se jednostavna crvena ili zelena LED dioda. Paralelno je spojen na jednu od dioda ispravljačkog mosta. Istina, na dijagramu sam zaboravio navesti otpornik spojen serijski s ovom LED diodom.

O ostalim elementima nema smisla govoriti;

Želio bih vam skrenuti pažnju na glavne točke popravke LED svjetiljke. Pogledajmo glavne greške i kako ih popraviti.

1. Lampa je prestala da sija. Ovdje nema puno opcija. Razlog može biti kvar super svijetlih LED dioda. To se može dogoditi, na primjer, u sljedećem slučaju. Stavili ste baterijsku lampu na punjenje i slučajno uključili prekidač. U tom slučaju će doći do oštrog skoka struje i može se pokvariti jedna ili više dioda ispravljačkog mosta. A iza njih, kondenzator to možda neće moći izdržati i doći će do kratkog spoja. Napon na bateriji će se naglo povećati i LED diode će otkazati. Dakle, ni u kom slučaju ne palite baterijsku lampu dok se puni, osim ako je ne želite baciti.

2. Lampa se ne uključuje. Pa, ovdje morate provjeriti prekidač.

3. Lampa se vrlo brzo prazni. Ako je vaša baterijska lampa "iskusna", onda je najvjerovatnije baterija došla do kraja svog vijeka trajanja. Ako aktivno koristite baterijsku lampu, tada nakon godinu dana korištenja baterija više neće trajati.

4. Lampa se ne puni. LED indikator punjenja ne svijetli. Rastavite svjetiljku i provjerite da li su električne žice prekinute. Ako se ne pronađe prekid, provjerite kondenzator koji ograničava struju. Može izgledati natečeno ili netaknuto. U svakom slučaju, mora se zamijeniti, jer može doći do unutrašnjeg kvara. Instalirajte s takvim kapacitetom i radnim naponom od najmanje 250 volti. Ako je kondenzator oštećen, provjerite sve diode ispravljačkog mosta

Nakon što sam radio oko godinu dana, moja LED prednja svjetla XM-L T6 počela su se s vremena na vrijeme paliti, ili se čak gasiti bez naredbe. Ubrzo je potpuno prestao da se uključuje.

Prvo što sam pomislio je da baterija u odeljku za baterije pokvari.

Za osvjetljavanje zadnjeg LED HEADLIGHT indikatora, koristi se obična crvena SMD LED dioda. Označeno na ploči kao LED. Osvjetljava ploču od bijele plastike.

Budući da se pretinac za baterije nalazi na stražnjoj strani glave, ovaj indikator je jasno vidljiv noću.

Očigledno neće škoditi kada vozite bicikl i hodate po putnim rutama.

Preko otpornika od 100 Ohma, pozitivni terminal crvene SMD LED diode je spojen na odvod FDS9435A MOSFET tranzistora. Dakle, kada se lampa uključi, napon se dovodi i do glavne Cree XM-L T6 XLamp LED diode i crvene SMD LED diode male snage.

Mi smo sredili glavne detalje. Sad ću ti reći šta je pokvareno.

Kada ste pritisnuli dugme za napajanje lampe, mogli ste da vidite da je crvena SMD LED lampica počela da svetli, ali veoma slabo. Rad LED diode odgovara standardnim režimima rada svjetiljke (maksimalna svjetlina, niska svjetlina i stroboskopa). Postalo je jasno da kontrolni čip U1 (FM2819) najvjerovatnije radi.

Budući da normalno reaguje na pritisak na dugme, onda je možda problem u samom opterećenju - moćnom bijelom LED-u. Nakon što sam odlemio žice koje vode do Cree XM-L T6 LED i spojio ga na domaće napajanje, bio sam uvjeren da radi.

Tokom mjerenja, pokazalo se da je u režimu maksimalne svjetline odvod tranzistora FDS9435A samo 1,2V. Naravno, ovaj napon nije bio dovoljan da napaja moćni Cree XM-L T6 LED, ali je bio dovoljan da crvena SMD LED dioda učini da njegov kristal slabi.

Postalo je jasno da je tranzistor FDS9435A, koji se koristi u krugu kao elektronski ključ, neispravan.

Nisam izabrao ništa za zamjenu tranzistora, već sam kupio originalni P-kanalni PowerTrench MOSFET FDS9435A od Fairchilda. Evo njegovog izgleda.

Kao što vidite, ovaj tranzistor ima pune oznake i prepoznatljiv znak kompanije Fairchild ( F ), koji je pustio ovaj tranzistor.

Uporedivši originalni tranzistor sa onim instaliranim na ploči, u glavu mi se uvukla misao da je u baterijsku lampu ugrađen lažni ili manje moćan tranzistor. Možda čak i brak. Ipak, fenjer nije izdržao ni godinu dana, a element snage je već „odbacio kopita“.

Pinout tranzistora FDS9435A je kako slijedi.

Kao što vidite, unutar kućišta SO-8 nalazi se samo jedan tranzistor. Pinovi 5, 6, 7, 8 su kombinovani i predstavljaju odvodnu iglu ( D kiša). Pinovi 1, 2, 3 su također povezani zajedno i izvor su ( S ource). 4. pin je kapija ( G jeo). Na to dolazi signal iz kontrolnog čipa FM2819 (U1).

Kao zamjenu za tranzistor FDS9435A, možete koristiti APM9435, AO9435, SI9435. Ovo su sve analozi.

Možete odlemiti tranzistor koristeći konvencionalne metode ili egzotičnije, na primjer, pomoću legure Rose. Možete koristiti i metodu grube sile - izrežite provodnike nožem, demontirajte kućište, a zatim odlemite preostale vodove na ploči.

Nakon zamjene tranzistora FDS9435A, far je počeo ispravno raditi.

Ovim je završena priča o renoviranju. Ali da nisam radoznali radio mehaničar, ostavio bih sve kako jeste. Radi dobro. Ali proganjali su me određeni trenuci.

Pošto u početku nisam znao da je mikrokolo sa oznakom 819L (24) FM2819, naoružano osciloskopom, odlučio sam da vidim koji signal mikrokolo daje kapiji tranzistora u različitim režimima rada. Zanimljivo je.

Kada se uključi prvi režim, -3,4...3,8V se napaja na kapiju tranzistora FDS9435A iz čipa FM2819, što praktično odgovara naponu na bateriji (3,75...3,8V). Naravno, negativni napon se primjenjuje na kapiju tranzistora, budući da je to P-kanal.

U ovom slučaju, tranzistor se potpuno otvara i napon na Cree XM-L T6 LED doseže 3,4...3,5V.

U režimu minimalnog sjaja (1/4 svjetline), oko 0,97V dolazi na tranzistor FDS9435A iz U1 čipa. Ovo je ako mjerite običnim multimetrom bez ikakvih zvona i zvižduka.

Zapravo, u ovom modu, signal PWM (pulsno širinska modulacija) stiže do tranzistora. Povezavši sonde osciloskopa između "+" napajanja i terminala gejta tranzistora FDS9435A, vidio sam ovu sliku.

Slika PWM signala na ekranu osciloskopa (vreme/podjela - 0,5; V/podjela - 0,5). Vrijeme sweep-a je mS (milisekunde).

Pošto je negativan napon primenjen na kapiju, „slika“ na ekranu osciloskopa se okreće. Odnosno, sada fotografija u sredini ekrana ne pokazuje impuls, već pauzu između njih!

Sama pauza traje oko 2,25 milisekundi (mS) (4,5 podjela od 0,5 mS). U ovom trenutku tranzistor je zatvoren.

Tada se tranzistor otvara za 0,75 mS. U isto vrijeme, napon se dovodi do XM-L T6 LED. Amplituda svakog impulsa je 3V. I, kao što se sjećamo, multimetrom sam izmjerio samo 0,97 V. To nije iznenađujuće, jer sam mjerio konstantni napon multimetrom.

Ovo je trenutak na ekranu osciloskopa. Prekidač vremena/podjele je postavljen na 0,1 kako bi se bolje odredilo trajanje impulsa. Tranzistor je otvoren. Ne zaboravite da je zatvarač označen sa minusom "-". Impuls je obrnut.

S = (2,25mS + 0,75mS) / 0,75mS = 3mS / 0,75mS = 4. Gdje,

S - radni ciklus (bezdimenzionalna vrijednost);

Τ - period ponavljanja (milisekunde, mS). U našem slučaju, period je jednak zbiru uključivanja (0,75 mS) i pauze (2,25 mS);

τ - trajanje impulsa (milisekunde, mS). Za nas je 0,75mS.

Također možete definirati radni ciklus(D), koji se u okruženju engleskog govornog područja naziva Duty Cycle (često se nalazi u svim vrstama listova podataka za elektronske komponente). Obično se navodi kao procenat.

D = τ/Τ = 0,75/3 = 0,25 (25%). Dakle, u režimu niske osvetljenosti, LED se uključuje samo četvrtinu perioda.

Kada sam prvi put izvršio proračune, moj faktor punjenja je iznosio 75%. Ali onda, kada sam vidio liniju u datasheet-u na FM2819 o modu osvjetljenja 1/4, shvatio sam da sam negdje zeznuo. Jednostavno sam pomiješao pauzu i trajanje pulsa, jer sam iz navike zamijenio minus “-” na zatvaraču za plus “+”. Zato je ispalo obrnuto.

U "STROBE" modu nisam mogao vidjeti PWM signal, jer je osciloskop analogan i prilično star. Nisam uspeo da sinhronizujem signal na ekranu i dobijem jasnu sliku impulsa, iako je njegovo prisustvo bilo vidljivo.

Tipični dijagram povezivanja i pinout mikrokola FM2819. Možda će nekome biti od koristi.

Neki problemi vezani za rad LED-a su me također proganjali. Nekako se nikada ranije nisam bavio LED svjetlima, ali sada sam htio to shvatiti.

Kada sam pregledao datasheet za Cree XM-L T6 LED, koji je ugrađen u baterijsku lampu, shvatio sam da je vrijednost otpornika za ograničavanje struje premala (0,13 Ohma). Da, i na ploči je jedan slot za otpornik bio slobodan.

Kada sam surfao internetom u potrazi za informacijama o mikrokrugu FM2819, vidio sam fotografije nekoliko štampanih ploča sličnih svjetiljki. Neki su imali zalemljena četiri otpornika od 1 Ohma, a neki su imali čak i SMD otpornik sa oznakom "0" (skakač), što je, po mom mišljenju, općenito zločin.

LED je nelinearni element i stoga otpornik za ograničavanje struje mora biti povezan serijski s njim.

Ako pogledate tablicu sa podacima za LED diode serije Cree XLamp XM-L, vidjet ćete da je njihov maksimalni napon napajanja 3,5 V, a nominalni napon 2,9 V. U ovom slučaju, struja kroz LED može doseći 3A. Evo grafikona iz datasheet-a.

Nazivna struja za takve LED diode smatra se strujom od 700 mA pri naponu od 2,9 V.

Konkretno, u mojoj baterijskoj lampi, struja kroz LED je bila 1,2 A pri naponu od 3,4...3,5V, što je očito previše.

Da smanjim struju naprijed kroz LED, umjesto prethodnih otpornika, zalemio sam četiri nova nominalne vrijednosti 2,4 Ohma (veličina 1206). Dobio sam ukupan otpor od 0,6 Ohma (disipacija snage 0,125W * 4 = 0,5W).

Nakon zamjene otpornika, struja naprijed kroz LED je bila 800 mA pri naponu od 3,15V. Na ovaj način će LED dioda raditi u blažem termičkom režimu, i nadamo se da će trajati dugo.

Budući da su otpornici veličine 1206 dizajnirani za rasipanje snage od 1/8W (0,125 W), a u režimu maksimalnog osvjetljenja četiri strujna otpornika rasipaju oko 0,5 W snage, poželjno je ukloniti višak topline iz njih.

Da bih to učinio, očistio sam zeleni lak sa bakrenog područja pored otpornika i zalemio kap lema na njega. Ova tehnika se često koristi na štampanim pločama potrošačke elektronske opreme.

Nakon završetka elektronskog punjenja baterijske lampe, štampanu ploču sam premazao PLASTIK-71 lakom (elektroizolacioni akrilni lak) kako bih je zaštitio od kondenzacije i vlage.

Prilikom izračunavanja otpornika koji ograničava struju, naišao sam na neke suptilnosti. Napon na drenažu MOSFET tranzistora treba uzeti kao napon napajanja LED dioda. Činjenica je da se na otvorenom kanalu MOSFET tranzistora dio napona gubi zbog otpora kanala (R (ds)on).

Što je struja veća, to se više napona "taloži" duž staze izvor-odvod tranzistora. Kod mene je na struji od 1.2A bila 0.33V, a na 0.8A - 0.08V. Također, dio napona pada na spojnim žicama koje idu od terminala baterije do ploče (0,04V). Činilo bi se takva sitnica, ali ukupno iznosi 0,12V. Pošto pod opterećenjem napon na Li-ion bateriji pada na 3,67...3,75V, onda je odvod na MOSFET-u već 3,55...3,63V.

Još 0,5...0,52V se gasi pomoću kola od četiri paralelna otpornika. Kao rezultat, LED dobiva napon od oko 3-neparna volta.

U vrijeme pisanja ovog članka, u prodaji se pojavila ažurirana verzija recenziranog prednjeg svjetla. Već ima ugrađenu kontrolnu ploču punjenja/pražnjenja za Li-ion bateriju, a dodaje i optički senzor koji vam omogućava da upalite baterijsku lampu pokretom dlana.

Jednom davno su mi poklonili ovaj kineski fenjer.

Nakon šest mjeseci korištenja, prestao je da se uključuje. Otvaram slučaj da utvrdim uzrok kvara.

Zaboravili su da ugase baterijsku lampu nakon upotrebe. Zbog nepostojanja bilo kakvih zaštitnih kola, olovne baterije su se ispraznile na nulu. Očigledno je došlo do sulfatizacije ploča, a pri punjenju baterija praktički nije trošila struju. Zatim je mrežni napon od punjenja bez transformatora, preko uključenog prekidača, prešao na LED diode. Kao rezultat toga, svih 15 LED dioda je otkazalo, a samo je kućište ostalo u radnom stanju.

Pogledavši unutrašnjost ovog kineskog fenjera, odmah ću primijetiti njegove glavne nedostatke:

• nema zaštite od dubokog pražnjenja baterije (pražnjenja do nule)
• nema kontrole nad procesom punjenja baterije (puni se beskonačno)
• nema indikacije slabe baterije
• užasan dizajn uvlačivog utikača

Odlučio sam da popravim baterijsku lampu, napravivši potpunu nadogradnju i zamenu svih unutrašnjih delova. Dakle, šta biste željeli dobiti na kraju:

• napaja se litijum-jonskom baterijom (za manju težinu)
• punjenje baterije preko specijalizovanog kontrolera (sa indikacijom i automatskim gašenjem)
• uključivanje/isključivanje svjetiljke pomoću taktnog dugmeta
• indikacija brzog pražnjenja baterije (napon 3.7V)
• isključivanje kada je baterija potpuno ispražnjena (napon 3,6V)
• Mogućnost USB punjenja
• Automatsko gašenje lampe prilikom punjenja
• dizajn bez upotrebe rijetkih, skupih komponenti i mikrokontrolera

Ne pre rečeno nego učinjeno. Dijagram upravljačke jedinice.

Ukratko ću opisati glavne komponente kola:

• Komponente DA4, VT3, R17, R24, C16 čine sekundarnu zaštitnu jedinicu od pražnjenja baterije. Ova jedinica isključuje opterećenje iz baterije kada napon padne na 2,5 volti. Sekundarna zaštitna jedinica ne mora biti instalirana, ali će biti potrebna ugradnja kratkospojnika R12.
• Komponente DA3, R16, R18, R21, HL2, HL3, C9, C13 čine jedinicu za punjenje baterije sa automatskim gašenjem, kontrolom struje i indikacijom procesa punjenja.
• Komponente DD1, C11, R19, VD1 čine okidač neophodan za upravljanje baterijskom lampom pomoću taktnog dugmeta.
• Komponente C12, R20, R22 sastavljaju krug za suzbijanje odbijanja kontakta dugmeta SB1.
• Krug R15, VD3 resetuje okidač kada se lampa napuni.
• Komponente VT1, VT2, R13, R14 organiziraju napajanje strujnog kola i LED dioda.
• Komponente DA1, C1, C3, R5, R6, R7, C4, C5 formiraju referentni napon od 1,25 V.
• Komponente DA2, HL1, C2, R2, R3, R4, R8 čine jedinicu za indikaciju niske napunjenosti baterije.
• Komponente DA2, R9, R10, C8, VD2 čine primarnu zaštitnu jedinicu od pražnjenja baterije.
• Otpornici R1, R11, R23 djeluju kao osigurači.

Pređimo na hardver. Prvo ću početi obnavljati LED blok. Odvrnem reflektor.

Rastavljam pregorele LED diode.

Lemim radne LED diode uzete sa stare neispravne svjetiljke. Također mijenjam sve otpornike na 100 ohma.

LED blok je obnovljen. Blok dijagram.

Sada ću početi da pravim kontrolnu ploču. Da bih to učinio, uzimam sve dimenzije i ispisujem improviziranu ploču na štampaču.

Polažem štampanu ploču, proizvodim je pomoću LUT tehnologije i lemim komponente.

Na lijevoj strani možete vidjeti da sekundarna zaštitna jedinica od pražnjenja baterije nije zalemljena na ploču, umjesto toga je ugrađen kratkospojnik R12;

Sada trebate pretvoriti prekidač u dugme za takt. Rastavljam prekidač.

Standardni izrez prekrivam komadom crne plastike.

Ja bušim rupe.

Zakačim mali šal sa dugmetom za sat.

Dugme je spremno.

U početku je baterijska lampa bila opremljena jednim indikatorom koji je palio kada se uključi u mrežu. U stvari, ovaj pokazatelj je bio apsolutno beskorisan. Nadograđena ploča sadrži tri indikatora - crveni, zeleni, žuti.

U plastičnom umetku potrebno je izbušiti rupe za svjetlovode.

Uklonio sam svjetlosne vodiče sa starog CRT monitora.

Nadograđeni plastični umetak sa svjetlosnim vodičima.

Ugradim ploču sa baterijom u kućište lampe. Baterija je pričvršćena na ploču pomoću dvostrane trake.

Unutar kućišta, ploča se osjeća kao svoja.

Vratio sam plastične umetke na mjesto.

Sastavljam telo.

Lampa je postala pouzdana i praktična. Korištenje je zadovoljstvo.

Crveno svjetlo znači da je baterija prazna i da će se baterijska lampa uskoro ugasiti.

Prilikom punjenja svijetli žuti indikator.

Na kraju procesa punjenja svijetli zeleni indikator.

Na kraju, predlažem da pogledate kratak video.

Spisak radioelemenata

Među zahtjevima servisnom centru Fenix, na prvom mjestu je problem s tipkom za napajanje u repu svjetiljke. Ako svjetlo svjetiljke radi s prekidima, LED se pali i gasi, najvjerovatnije je da metalni prsten u tipki za napajanje nije čvrsto nasjednut.

Da biste riješili problem, učinite sljedeće:

1. Odvrnite zadnji dio svjetiljke pomoću dugmeta.
2. Unutra ćete vidjeti srebrni prsten sa dvije rupe.
3. Uzmite poseban ključ ili kliješta.
4. Stavite alat u rupe i počnite zavrtati U suprotnom smjeru od kazaljke na satu. Ako se prsten izgubi, to može uzrokovati da lampica ne radi ispravno.
5. VAŽNO: Nemojte koristiti Loctite (ili slično) za pričvršćivanje gumenog O-prstena. Da biste zamijenili dugme na zadnjem delu svetla, trebalo bi da bude moguće ukloniti O-prsten radi boljeg pristupa.
6. Preporučuje se povremeno provjeravati koliko je metalni prsten zategnut kako bi se osigurao nesmetan rad svjetiljke.

NAPOMENA: Nemaju sve Fenix ​​baterijske lampe metalni prsten u dugmetu za uključivanje. Ako vaša svjetiljka ima dugme za napajanje na repu koje izgleda kao ono na fotografiji, slijedite gornja uputstva.

Lampa se ne uključuje

Upute za otklanjanje problema odnose se na sve svjetiljke sa odvojivom glavom i repom. Ove baterijske lampe uključuju Fenix ​​PD35, UC35, PD32 i druge. Ako ste rastavili baterijsku lampu, na primjer, da biste je očistili, možda ste pomiješali dijelove repa (sa tipkom za napajanje) i glave (sa LED diodom). Neki ljudi to rade ne greškom, već namjerno, kako bi lokaciju klipa učinili praktičnijom. Ako se promijeni položaj repa i glave, svjetiljka neće raditi.

Vodič za rješavanje problema

Ako vam baterijska lampa prestane da radi, ne brinite, problem je vjerovatno lako popraviti. Ispod je sažetak koraka za rješavanje problema.

Ponovo provjerite napajanje

Prva stvar koju trebate provjeriti da li se svjetiljka neće uključiti je da još jednom provjerite izvor napajanja. Čak i ako ste sigurni da koristite nove napunjene baterije ili punjive baterije, zamijenite ih. Ovo je jednostavan i lak korak koji može brzo riješiti problem.

Čišćenje kontakata

Sljedeći korak je čišćenje svih dijelova svjetiljke koji dolaze u kontakt s baterijom. Obratite posebnu pažnju na terminale. Za to je najbolje koristiti alkohol. Čisti većinu vrsta zagađivača i brzo isparava. Ne zaboravite očistiti navoje u lanternu i provjeriti prisustvo i stanje O-prstena. Obavezno podmažite O-prsten silikonskom mašću. Ispod je video vodič o tome kako očistiti fenjer.

Dijagnostika dugmeta za uključivanje

Ako je vaše svjetlo očišćeno i ima nove baterije, ali i dalje ne radi, trebali biste provjeriti dugme za napajanje na repu. Da biste to učinili, uklonite zadnji prekidač i provjerite je li baterija ispravno postavljena (polaritet). Zatim postavite metalni predmet (kao što je pinceta ili odvijač) tako da istovremeno dodiruje i pol baterije i tijelo svjetiljke. Ako se lampica upali, onda je problem u stražnjem prekidaču, ako ne, onda je problem u glavnom dijelu lampe.

Ako je problem vezan za repni prekidač (svjetlo svjetiljke se pali kada je kontakt pola baterije kratko spojen na metalno tijelo svjetiljke), onda ga je potrebno pažljivo pregledati. Prije svega, provjerite da nema stranih predmeta. Zatim pokušajte zategnuti (ako ne pristaje čvrsto) metalni prsten s rupama u smjeru suprotnom od kazaljke na satu, kao što je opisano na početku članka. Pričvrstite zadnji prekidač na svjetlo i provjerite je li problem riješen.

Ako gore navedene metode ne pomognu, lampu uvijek možete vratiti u servis pod garancijom. Većina problema se može riješiti jednostavno korištenjem gore opisanih metoda.

Kao konačni savjet, možete pokušati zamijeniti gumenu podlogu u repnom mjenjaču. Rezervni jastučići su obično uključeni uz baterijsku lampu. Proces zamjene je detaljno prikazan u videu:

LED svjetiljka, kao i svaki drugi električni uređaj, može se u nekom trenutku pokvariti. To praktički ne ovisi o proizvođaču - i jeftini "kinezi" i poznati brend mogu se slomiti. Obično se kvarovi dešavaju pri prvom korištenju, tako da na web stranici naše trgovine dajemo 1 godinu garancije za LED svjetla. Nemojte se unaprijed uzbuđivati ​​- prema našoj statistici, postotak nedostataka među predstavljenim proizvodima je izuzetno nizak, a uz to, lampione provjeravamo dva puta: kada stignu u skladište i prije slanja kupcima. Međutim, ako dođe do bilo kakvih manjih problema, možete ih sami popraviti (ovo se odnosi i na svjetiljke kupljene drugdje).

Elektrika je nauka o kontaktima. Dakle, od cjelokupne liste razloga, 90% slučajeva može se pripisati kvaru kontakta u nekom dijelu kola LED svjetiljke.

Lampa se ne uključuje ili svijetli s treperenjem i gubitkom svjetla

Najvjerovatnije je negdje loša veza. Međutim, ako se svjetiljka uopće ne uključi, počnite s provjerom baterije, može se isprazniti ili oštetiti.

Također provjerite jesu li sve komponente kućišta svjetiljke potpuno ušrafljene: dio glave, tijelo i stražnji modul pomoću tipke za napajanje.

Odvrnite stražnji poklopac svjetiljke i pomoću metalnog predmeta zatvorite strujni krug između negativnog terminala baterije i izloženog dijela kućišta LED svjetiljke. Ako se lampica upali, problem treba tražiti u modulu gumba.

99% modula dugmeta je napravljeno na isti način: gumeni poklopac sa vanjske strane, zatim samo dugme zalemljeno na štampanu ploču i pritisni prsten koji obezbeđuje električni kontakt između tela modula i ploče sa dugmetom. Najčešće je problem nedovoljno zategnut (labav) stezni prsten. Uzmite alat poput šiljastih makaza ili tanke pincete, umetnite ga u rupe na prstenu za pritisak i pokušajte ga okrenuti u smjeru kazaljke na satu. Ako se prsten pomakne, to znači da je zaista olabavljen. Ako nije, potpuno odvrnite prsten (u smjeru suprotnom od kazaljke na satu) i uklonite dijelove gumba iz poklopca.

Obrišite donji deo steznog kraja i kontaktni prsten na štampanoj ploči alkoholom. Obično bi ovo trebalo biti dovoljno za vraćanje funkcionalnosti.

Ako kontakt između dugmeta i zidova nije obezbeđen pritiskom prstena, već bočnim laticama, lagano ih savijte.

Također provjerite da li je LED modul dobro pričvršćen u kućište LED svjetiljke.

U pravilu, ove radnje su dovoljne da se lampa vrati u rad. Teža situacija je kada baterijska lampa ne radi kako bi trebala.

Lampa se uključuje, normalno prebacuje režime, ali gori vrlo slabo

LED drajver ili LED dioda su vjerovatno pokvarili. Ovo je gori problem, može se riješiti samo vještinom lemljenja, ili pod garancijom prodavca.

Odvrnite glavu LED lampe, odvrnite modul. Nakratko povežite izvor napajanja (ne više od 4,2 V) na jastučiće na LED ploči (označeni su sa “+” (crvena žica) i “-” (crna žica)). Ako LED svijetli jednako slabo, nije uspio. Ako LED svijetli jako, upravljački program nije uspio.

U oba slučaja potrebna je zamjena neispravnog elementa ili cijelog LED modula. Ako imate vještine lemljenja, modul možete popraviti sami.

LED (uvijek je zalemljen na aluminijski radijator i jedan je komad) može se pričvrstiti na kapsulu na dva načina: ili je čvrsto zalijepljen vrućim ljepilom, ili je ušrafljen šrafovima. Nažalost, u prvom slučaju ga je gotovo nemoguće odvojiti od kapsule, pa je ponekad lakše zamijeniti modul. A ako je LED ploča zašrafljena, onda samo odvrnite oba vijka, odlemite žice od kontakata i uklonite LED, a zatim ugradite sličnu novu (nakon nanošenja termalne paste na radijator).

Ako je drajver neispravan, morate kupiti novi drajver. Postoje dva kriterija za odabir: vanjski prečnik ploče i podržana struja. Da biste zamijenili drajver, morate odlemiti ožičenje sa LED diode, ukloniti skakače za lemljenje između drajvera i zidova kapsule i ukloniti drajver. Ako postoji opruga, odlemite je i prebacite na novi drajver. Instalirajte novi drajver obrnutim redoslijedom.