Черепица в домашних условиях. Битумная черепица своими руками. Цены на металлическую черепицу
Не секрет, что в наше время подавляющее большинство строительных материалов производятся преимущественно промышленным способом, а ручной труд уходит в прошлое.
Какие же аргументы могут заставить человека взяться за самостоятельное производство и в прямом смысле испачкать руки?
Выгоды от изготовления черепицы своими руками:
- возможность реализовать творческий потенциал. С гордостью показывать гостям творение рук своих, уложенное на крышу – это ли не удовольствие? Возможно, покрытие не будет идеальным по эстетическим показателям, но натуральные глиняные плитки всегда выглядят презентабельно и роскошно, даже если имеют неоднородный цвет поверхности;
- банальная финансовая составляющая – ведь эксклюзивное обойдется практически по цене глины, и если в местности глиняный материал доступен в изобилии, то экономический аспект выйдет на первое место. При этом некоторую сложность производства окупят прекрасные эксплуатационные характеристики. К тому же, керамические плитки – прекрасный вариант для : они отличаются долговечностью, устойчивостью к жаре и холоду, штучное покрытие не предполагает много отходов, а в случае повреждения одного элемента его легко заменить;
- экологическая чистота. Возможность самостоятельно проконтролировать «появление на свет» стройматериалов для своего дома – уникальна. И сомневаться в том, что здание будет покрывать безупречный в экологическом отношении материал, в случае его изготовления , не придется.
Сразу же уточним: речь идет о производстве кустарным способом сравнительно небольшого количества черепиц – для покрытия , бани, и уж никак не для продажи.
Итак, начать производственный процесс нужно с выбора материала.
Какой должна быть глина
Качество глины – наиважнейший показатель, именно от него зависит, насколько готовое изделие будет прочным и красивым.
Чтобы кровельное покрытие получилось надежным, нужно взять в меру жирную глину, не содержащую много песка – как раз такую, что используется в гончарном деле.
Слишком жирный материал плох тем, что гонты из него станут трескаться, коробиться во время сушки.
Если же в составе много песка – готовые элементы будут впитывать много воды, соответственно, черепица будет плохо переносить мороз.
«Пластилин», из которого будут лепиться плитки, должен быть вязким, мягким, в размятом виде – пластичным, то есть легко принимать и сохранять форму, которую ему придают.
Нужно, чтобы сырье для замеса будущего штучного кровельного покрытия было мелким и чистым, без крупных инородных предметов.
Вынутой из недр земли глине необходимо вымерзнуть – это означает, что сложенная в гряды, она должна мокнуть под осенними дождями, перезимовать и оттаять под весенним солнцем. Считается, что только тогда сырье будет наделено необходимыми качествами.
Непосредственно перед обработкой глиняный материал следует замочить на пару суток, и можно начинать мять для получения теста.
Можно мять ногами – по старинке, но процесс этот длительный и не такой эффективный, как применение несложного механического приспособления – глиномялки.
Глиномялку можно приобрести или изготовить самостоятельно, взяв в качестве корпуса бочку с ящиком, и оснастив конструкцию осью с винтообразно насаженными лопастями-ножами. Вращаясь вокруг оси, ножи будут тщательно перемалывать и перемешивать сырье.
Кустарным способом можно сделать или римскую разновидность, но лучше всего для изготовления в домашних условиях подходит .
Для создания заготовки домашние мастера используют специальную формовочную рамку с ручкой (она может быть деревянной или металлической) и пластину, которая послужит дном.
Пластина должна четко входить в рамку и иметь вырез в том месте, где у черепицы будет шип.
На ровную рабочую поверхность (как правило, стол) кладется рамка, в нее – пластина, далее нужно слегка присыпать все сухим мелким кварцевым песком. Вместо песка можно использовать золу.
Мятая глина формируется в куб, из которого нужно сделать пласты толщиной по два сантиметра – проще всего использовать натянутую тонкую стальную проволоку, разрезая ею куб.
Каждый подготовленный кусок кладут в рамку – она должна быть заполнена полностью, сильно прижимают тот участок, где будет шип, прибавляют еще кусочек глины.
Смоченной в воде скалкой снимаются избытки теста с рамки, после чего саму рамку необходимо с осторожностью поднять. На черепицу кладут сушильную доску, переворачивают ее и аккуратно снимают пластину, которая служила дном.
После придания формы глиняные плитки должны хорошо просохнуть – процесс этот в летнее время занимает около 10 суток, в зависимости от того, насколько сырым был исходный материал.
Изделия размещаются на полках в закрытом помещении, чтобы обеспечить равномерную просушку и избежать образования большого количества трещин.
Правильный обжиг – залог долговечности . Производят обжиг в печах периодического действия – во время технологического процесса температурный режим в них изменяется, в зависимости от цикла.
- топку;
- зольник;
- обжигальную камеру;
- трубу.
В печах без свода теряется много топлива, поэтому печь рекомендуется накрыть.
Для того чтобы загружать и выгружать черепицу, с обратной стороны печи предусматривается проем.
Плоскую черепицу обычно укладывают на ребро, строго вертикально. Следует выдерживать расстояния между элементами.
Проем для загрузки после отправки сформованных плиток в печь обычно закладывают кирпичами, оставляя лишь небольшое окошко для наблюдения.
Этапы обжига
Процесс обжига длится долго, для прочности.
В начале производится подсушка, и огонь должен быть слабым: температуру допустимо поднимать на несколько градусов в час. Обжигальщик должен наблюдать за равномерным прогревом. Когда во всех частях печи установится жар в 120 градусов, его можно увеличить до максимума.
В это время в глине выгорают остатки органики, из нее уходит химически связанная вода, углекислые соли теряют углекислоту, превращаясь в окислы.
Термометр, а за его неимением – вишнево-красный цвет верхней кладки черепицы — подскажет о том, что температура поднялась до 900 градусов.
Яркое вишнево-красное каление соответствует температуре в 1000 градусов, при этом стекловидное вещество заполняет поры, что и дает водонепроницаемость и прочность будущему кровельному покрытию.
Топливо прогорает, и печь начинает постепенно остывать – это так называемый процесс закала, длится он около двенадцати часов.
Выждав этот период, остывание ускоряют, открывая все отверстия.
После обжига и остывания глиняных плиток, поверхность у которых станет остеклованной, их выгружают из печи и сортируют, отбраковывая неровные элементы, с трещинами и сбитыми углами. Равномерной добиться вряд ли получится, но слишком отличающиеся по цвету черепичины также лучше отложить.
Кровлю из натурального глиняного покрытия можно укладывать различными способами. При этом следует обратить особое внимание на вес плиток, и возводить для крыши бани, способную выдержать серьезную нагрузку.
Производство цементно-песчаной черепицы
Черепицу изготовляют двух видов. Первый вид - гончарная, или глиняная. Для ее производства требуется глина определенного состава и, главное, обжиг в громоздких печах. Крупный расход топлива, наличие сушильных помещений и т.п. затрудняют получать глиняную черепицу непосредственно на садовом участке, ферме, сельской усадьбе.
Производство второго вида черепицы, цементно-песчаной, намного проще, чем глиняной. Отпадает необходимость обжига, а значит, и печей, топлива. Исходными материалами для этого вида черепицы являются цемент марки не ниже 200, песок и вода. При этом цемент лучше иметь медленно схватывающийся. Тогда одновременно можно приготовить больше смеси. Скорость схватывания цемента тем выше, чем больше температура воды и воздуха. Применим цемент, период схватывания которого протекает от 30 мин до 1-12 часов. До смешения цемент следует хранить в сухом помещении и в полиэтиленовых мешках. От сырости вяжущие качества цемента резко падают.
Песок для смеси должен содержать мелкие, средние и крупные частицы размером не более 2 мм. Примеси глины, земли, остатков растений и т.п. в песке не допускаются. Добиваются такой консистенции песка путем просеивания его через наклонно стоящую в рамке сетку с величиной ячеек менее 2 мм. Для черепицы предпочтителен речной песок. Его подсушивают и тоже просеивают.
Воду для смеси берут при температуре 15..18 °С, чистую, без запаха и не жесткую. Быстро определить жесткость можно, смывая с рук мыльную пену, которая не так просто убирается с кожи. Смягчают воду без добавления специальных присадок в некоторой степени кипячение, после которого воду охлаждают и сливают, оставляя осадок в емкости.
Рис. 1. Деревянный формовочный станок: 1 - пуансон; 2 - опора; 3 - брус-ограничитель; 4 - станина; 5 - выталкивающий механизм; 6 - стяжная шпилька; 7 - матрица; 8 - форма
Заготовку смеси для формовки черепицы производят порциями, используемыми в течение 20...30 мин. В смесь закладывается 1 часть цемента, 3 части сухого песка и 0,5 части воды. В подходящей емкости все тщательно перемешивается металлической лопатой, пока масса не станет однородной по цвету. После этого подливают воду и перемешивают до тех пор, пока масса не достигнет одинаковой влажности.
Формовку черепицы производят на станках. Простейший деревянный станок был сконструирован в середине нашего века Г. Морозовым. Его станину (рис. 1) делают из чисто оструганного бруса сечением 80?80 мм. Форму (рис.3) изготовляют из досок толщиной 20 мм и шириной 70 мм. Она представляет собой ящик без дна. Стенки формы обшивают кровельной тонколистовой оцинкованной сталью минимальной толщины (0,35...0,45 мм). Внутренние размеры формы соответствуют размерам матрицы. Нижние края торцовых стенок формы окантовывают стальной полосой шириной 20 мм. Саму форму крепят ушками в центре станины между ножками и боковыми брусьями. Ушки длиной 70...80 мм являются продолжением стальной полосы, окантовывающей торцовые стенки формы. Эти ушки загибают под прямым углом на высоту 20 мм от верхнего обреза торцовых стенок и крепят к горизонтальным брусьям станины шурупами. Вместо шурупов можно применить винты или болты с гайками. Но как ушки, так и головки метизов следует заглубить в дерево брусьев, ибо горизонтальные верхние части последних являются направляющими при перемещении пуансона между ними. Конечно, форма будет намного долговечнее, если сварить ее при помощи газо- или электросварки из стальных листов толщиной 1,5...2,5 мм. В свою очередь, чтобы меньше расшатывать стойки станины, их стягивают самодельными болтами или шпильками диаметром 8, 10 или 12 мм, нарезая соответствующую метрическую резьбу на их концах.
Рис. 2. Формующие части под один из типов пазовой черепицы: 1 - рукоятка; 2 - пуансон; 3 - петля: 4 - направляющий щиток; 5 - металлическая окантовка; 6 - планка; 7 - основание; 8 - шуруп; 9 - матрица
Рисунки на пуансоне и матрице (рис. 2) нужно вырезать в точном соответствии с выбранным типом черепицы. На пуансоне делают зеркальное отражение лицевой стороны черепицы, на матрице - ее обратной стороны с шипом. Зазор между пуансоном и матрицей в форме определяет толщину черепицы. Но увеличение толщины черепицы приведет к утяжелению всей кровли. Следует стремиться, чтобы толщина черепицы в самых тонких местах была 12...15 мм. Поэтому очень важны, например, соразмерности выступов и впадин на пуансоне и матрице. Возникающие от этого ребра и углубления во многом определяют крепость черепицы. Вот почему большинство деталей станка требуют точного изготовления и сохранения размеров в процессе эксплуатации.
Пуансон изготовляют из древесины твердых пород, предпочтительно из сухого дуба. Плоскости основания пуансона хорошо остругивают рубанком. Наибольшая плоскость станет рабочей, когда на ней будет «возведен» рисунок. В соответствии с выбранным типом черепицы, для примера, к пуансону делают три дубовые планки. Учитывая сложность простановки размеров на сечениях «А-А» и «В-В» (см. рис. 2), приведем эти размеры в тексте. Итак, две планки в одной продольной плоскости имеют ширину 47 мм, а в другой - 35 мм, общая длина каждой планки - 380 мм, высота - 13 мм. Третья планка имеет постоянную ширину 33 мм, длину 380 мм и высоту 15 мм. В ее середине на всю длину плоскости выбирается полуовальная бороздка шириной 12 мм и глубиной 6 мм. Стороны углубления скругляются до половины глубины планки и должны в сечении напоминать равнобедренную трапецию.
Характерным для всех выпуклостей и вогнутостей пуансона является то, что все эти «ямки» и «холмы» в сечении имеют скошенные стенки и закругленные углы. Это, как и в литейных формах, облегчит изъятие готового изделия. В частности, при формовании черепицы к подобной поверхности пуансона меньше будет липнуть масса, а на матрице это обеспечит сравнительно быстрое отделение подсохшей черепицы.
Готовые планки приклеивают и прибивают к основанию пуансона согласно размерам на чертеже. Учитывая влагу массы для формования, пуансон в чисто деревянном исполнении недолго сохранит свою рабочую форму. Конечно, можно для крепости проолифить планки и промежутки между ними, что несколько удлинит жизнь пуансона. Гораздо эффективнее оббить пуансон тонколистовой отожженной медью или алюминием, а на худой конец - и самой тонкой оцинкованной кровельной сталью. Металлическое покрытие следует закрепить гвоздями или шурупами на вертикальных стенках пуансона, углубив их шляпки в основание. Соблюдение первоначально заданных размеров и гладкость обязательны! Покрытие должно плотно облегать планки и впадины, четко выделяя грани.
Рис. 3. Форма: 1, 2 - металлические полосы; 3 - стенка; 4 - металлическая окантовка
На рис. 2 показаны матрица и пуансон для черепицы с продольными ребрами. Когда же будут создаваться формующие детали для черепицы типа пазовой штампованной, то появятся и планки, которые нужно будет прибивать на основания матрицы и пуансона поперек удлиненных (но не на них!) с отступом от края на 10...20 мм (см. рис. 2). Ясно, что в этих случаях удлиненные планки укорачивают.
Грани на тыльных сторонах пуансона и матрицы следует несколько закруглить. Это сохранит и детали, и руки от повреждения. Такую же рекомендацию можно предложить и для направляющего щитка лишь с тем отличием, что здесь нужно закруглить грани по всем сторонам щитка. Для этого подойдут рашпили, напильники с грубой насечкой, пила и даже точило, когда закругление осуществляем поперек волокон доски или бруска. А для снятия угла грани вдоль волокон пригоден нож, рубанок и т.п.
Направляющий щиток составляют из досок (см. рис. 2), которые сбивают в два слоя, крест накрест. Сшитые таким образом доски с двух противоположных сторон образуют выступы в виде четвертей размером 22,5 мм. Пуансон и щиток соединяют между собой двумя самодельными петлями из полосовой стали. Можно использовать для этого и крупные дверные петли, которые, к сожалению, крепят лишь к краям пуансона и щитка, что приводит к расширению отверстий, в которые будут вкручены шурупы или винты с гайками. Дефект исправим, если к тыльной стороне пуансона и укороченной на две четверти стороне щитка присоединить шурупами металлические пластины толщиной 1...1,4 мм и лишь потом установить петлю или петли, которые позволят мгновенно отсоединить пуансон от матрицы. Чтобы это не произошло самопроизвольно, следует предусмотреть фиксацию.
К пуансону для удобства откидывания прикручивают рукоятку, а к щитку - опору для поднятого пуансона. Суженные на четверть стороны щитка вводят в направляющие станины (см. рис. 1), которые образованы брусами-ограничителями. Для беспрепятственного возвратно-поступательного движения щитка по направляющим станины его соприкасающиеся грани следует закруглить и смазать достаточно консистентной смазкой. При этом ясно, что и в брусьях-ограничителях сечением 80?65 мм также выбраны четверти, что четко видно на разрезе Г-Г (см. рис. 1), где показан и вдвинутый направляющий щиток. Крепить брусья-ограничители к продольным брусам станины предпочтительно самодельными шпильками или болтами М6, М8 или М10 с металлическими шайбами, обычными и пружинными, и гайками. Шайбы предупредят вгрызание и вдавливание головок болтов и гаек в дерево брусов и, кроме того, устранят самоотвинчивание гаек на длительный период. Этот тип соединения можно рекомендовать и для других узлов станка. Гвозди в деревянном станке допустимы только тогда, когда можно загнуть их ножку на плоскости, противоположной той, на которой находится шляпка, или когда шляпка гвоздя фиксируется от поднятия. С последним случаем встретимся, если планки пуансона и матрицы прибить гвоздями, после чего облицевать рабочую поверхность этих пуансона и матрицы металлическими листами.
Выталкивающий механизм монтируется под формой, в центре, между ножками станины, так, чтобы его пластина входила в форму не выше нижнего среза ее стенок. Принципиальная кинематическая схема крепления выталкивающего механизма к поперечным брусам станины, находящимся между ножками, показана на рис.4. Стойка совершает возвратно-поступательное движение благодаря тому, что в верхней части, под пластиной, проходит через втулку, имеющую наружную резьбу. Сама втулка продета сквозь середину металлического листа, к которому крепится четырьмя гайками. Сначала заворачиваем по гайке с каждой стороны листа, потом добавляем еще по одной. Вторая пара гаек не даст отвернуться первой паре. Успешнее это соединение осуществить сваркой, если таковая имеется. Металлический лист уже в сборе с втулкой крепится к верхним поперечным брусам станины. Причем втулку не обязательно вытачивать на токарном станке, вполне подойдет обрезок водогазопроводной трубы с подходящим внутренним диаметром к наружному диаметру стойки. Во втулку стойка должна проходить свободно, но не болтаться в ней. Зазора в 1...1,6 мм достаточно, учитывая смазку контактирующих поверхностей.
Рис. 4. Выталкивающий механизм: 1 - пластина; 2 - палец; 3 - металлический лист; 4 - втулка; 5 - рычаг; 6 - стойка; 7 - ось; 8 - скоба
Рычаг поворачивают вокруг оси (см. рис. 4), которая фиксируется на нижних поперечных брусьях двумя скобами. А чтобы ось не выдвигалась самопроизвольно из скоб, по концам ее ставят шайбы со шплинтами, для которых в оси сверлят два отверстия. Можно обойтись и без металлических шайб, если по концам оси проточкой создать заплечики. Последние будут опираться в торцы скоб. В любом случае скобы предпочтительно гнуть из стальной полосы толщиной не менее 2...3 мм.
Пооперационная работа станка начинается с отведения пуансона и укладки его на опору (см. рис. 1). Затем на пластину выталкивающего механизма, заменяющего дно формы, укладывают матрицу тыльной стороной. Рисунок матрицы смазывают жирным составом, который не допустит сцепления массы в процессе подсыхания с поверхностью рисунка. В прошлом таким составом была нефть. На производство 1000 шт. черепицы тратили 6...8 кг. Важно иметь такой состав смазки, который отталкивал бы воду, содержащуюся в формующейся массе.
Затем в форму закладывают заранее приготовленную массу. Опыт покажет, сколько приблизительно ее следует опустить в форму, чтобы осталось место для опускаемого с силой пуансона. И тут не следует забывать, что хоть и есть у пуансона направляющий щиток, но и сам пуансон верно встанет в форме только тогда, когда углубится в нее на высоту рисунка.
За рукоятку на пуансоне протягиваем его до переднего конца формы. Это протягивание допустимо, когда на черепице нет поперечных ребер и впадин и когда пуансон короче формы. Причем обычно возвратно-поступательное протягивание повторяют два-три раза и, убедившись в четкости рисунка, возвращают пуансон на опору. В случае производства черепицы с поперечными и продольными ребрами и впадинами можно оказывать лишь вертикальное давление на пуансон, длина которого должна совпадать с длиной формы. Вот когда существенна правильная доза массы в форме. Пуансон еще называют кареткой-матрицей именно за способность не только выжимать рисунок, но и как бы простругивать его при возможности возвратно-поступательного движения. Этим перемещением, кстати, пользуются для железнения лицевой поверхности черепицы.
Это железнение заключается в том, что лицевую поверхность отформованной черепицы после поднятия пуансона посыпают сухим цементом или смесью цемента с охрой, мумие или другими щелочестойкими пигментами. Здесь же в форме «сдобренную» поверхность обрызгивают водой. Потом опускают пуансон и возвратно-поступательным его движением заглаживают порошкообразное покрытие. Нажатием на рычаг приводится в движение выталкивающий механизм. Его пластина на пальцах приподнимает и извлекает из формы матрицу с отформованной черепицей. В таком виде черепицу (ОБЯЗАТЕЛЬНО С МАТРИЦЕЙ!) относят на стеллаж для сушки в закрытое и без сквозняков помещение. Здесь черепицу периодически (3-4 раза в день) поливают чистой водой. Понятно, что если черепица еще не застыла и мягкая, то размывать ее водой не следует. Чтобы уменьшить количество поливок, черепицу иногда посыпают, например, влажными опилками.
Рис. 5. Готовая черепица: а - из цемента марки 400 и песка средней крупности; б - складирование перед отправкой черепицы
Эти поливки в основном совершают по истечении двух-трех суток, когда отформованная черепица снята с матрицы и поставлена на стеллаж на малое боковое ребро. В таком положении черепица находится еще 5...8 суток. Затем ее выносят из помещения и складывают в тени на большое ребро (рис. 5). По истечении 2...3 недель со времени изготовления черепицей можно покрывать крыши.
Производительность описанного станка 200...300 черепиц в день. А это означает, что на время сушки черепицы с матрицей в течение двух-трех суток потребуется еще по 200...300 матриц в день. Очевидно, что чем проще будет рисунок на матрице, тем проще будет ее изготовить.
А можно ли обойтись вообще без станка для производства черепицы? Конечно, если требуется малое ее количество. Для этого достаточно иметь один пуансон, несколько матриц и разборную форму, которая представляет собой ящик без дна и крышки, но стенки по одной из оси симметрии должны разбираться для освобождения матрицы с отформованной черепицей. Есть и другой вариант выдачи матрицы с черепицей без разъятия формы. Для этого делают прямую четырехугольную призму из дерева или другого материала. Перпендикулярное сечение призмы должно равняться или быть несколько меньше прямоугольника основания матрицы. Выталкивающий механизм готов. Форму вместе с матрицей и черепицей приподнимают и ставят на призму. Затем форму опускают, а черепица с матрицей остается на призме. Ясно, что высота призмы превосходит высоту формы. Саму призму можно заменить, скажем, металлической конструкцией, состоящей из металлического листа толщиной 3...5 мм в основании, стойки и пластины у верхушки.
Описанный деревянный станок сделан по образу и подобию металлического (рис. 6), который серийно выпускался ранее мелкими партиями, что и заставило умельцев мастерить собственные станки. На металлическом станке за месяц изготавливали 10-12 тыс. штук черепицы. Эти станки вполне можно использовать для индивидуальной трудовой деятельности. При наличии металла, сварочного оборудования и токарного станка наладить производство станков для изготовления черепицы не представляет особого труда.
Рис. 6. Металлический формовочный станок: 1 - ящик-обрезчик; 2 - каретка-пуансон; 3 - матрица; 4 - ящик с ситом для цемента с красителем или без него; 5 - станина; 6 - форма; 7 - выталкивающий механизм; а - станок; б - работа на станке; в - черепица
Рис. 7. Дома под черепичными крышами: а - в Германии; б - в Таллинне; в - в Японии; г - в Венеции; 1 - водосточная труба; 2 - желоб; 3 - черепица; 4 - ребро; 5 - примыкание черепицы к стене; 6 - карниз; 7 - слуховое окно; 8 - дымовая труба; 9 - конек; 10 - ветровая доска
Черепицу как кровельный материал применяли уже в глубокой древности. Дома под гончарными и мраморными крышами строили еще в древности греки и римляне. В XII веке эти крыши появились в Германии и близлежащих странах. В настоящее время в Западной Европе (рис. 7) широко используют черепицу. Наша страна о черепице забыла. Кровля 50...70-летней давности иногда напоминает о черепице. Хотя любой хозяин фермы и даже садового участка может самостоятельно изготовить черепицу цементно-песчаного типа на своей территории.
Кровли из черепицы огнестойки, долговечность достигает 100 лет и более. Однако черепица хрупка и имеет большой вес по сравнению с другими кровельными материалами. Поэтому к прочности стропил и обрешетки предъявляют повышенные требования. Это необходимо еще и потому, что черепицы с грубым рельефом (S-образная, желобчатая...) задерживают снег.
Из книги Современные работы по постройке крыши и настилу кровли автора Из книги Модели железных дорог автора Барковсков Борис Владимирович автора Из книги Внутренняя отделка. Современные материалы и технологии автора Назарова Валентина Ивановна Из книги Полы в вашем доме автора Галич Андрей Юрьевич Из книги Сайдинг автора Антонов Игорь ВикторовичЦементно-песчаный раствор Этот раствор применяется для устранения неровностей на облицовываемой поверхности, для укладки керамической, стеклянной и гипсовой плитки, карт ковровой мозаики, плит из природного камня, а также для заделки швов. В состав цементно-песчаного
Из книги Баня, сауна [Строим своими руками] автора Никитко ИванЦементно-стружечная плита Широкое применение находит и новый экономичный материал для отделки и строительства – цементно-стружечные плиты (ЦСП).ЦСП – современный, экологически чистый, трудносгораемый материал, относящийся к группе материалов, используемых в
Из книги Новейшая энциклопедия правильного ремонта автора Нестерова Дарья ВладимировнаПроизводство и классификация гипсокартонных материалов Технологический процесс изготовления гипсокартонных листов (ГКЛ) включает формирование на конвейере плоской непрерывной полосы с сечением заданной формы (требуемой толщины и типа боковых кромок) шириной 1200?1300 мм,
Из книги Самодельная черепица автора Волков Валентин Александрович Из книги Поделки из пластиковых бутылок автора Янковская Любовь ВладимировнаЦЕМЕНТНО-ВОЛОКНИСТЫЙ САЙДИНГ Цементно-волокнистый, или фиброцементный сайдинг - один из наиболее долговечных материалов для наружной облицовки домов. У него масса достоинств, в то время как недостатков он практически лишен.Сфера использования цементно-волокнистого
Из книги Загородное строительство. Самые современные строительные и отделочные материалы автора Страшнов Виктор ГригорьевичСемейство черепицы Черепичное покрытие - самое тяжелое из всех вариантов кровельного исполнения. Следовательно, основание под него должно быть более прочным, чем просто деревянная обрешетка. Кстати, не забываем и о том, что, укрепляя ее, одновременно необходимо
Из книги Все о плитке [Укладка своими руками] автора Никитко ИванЦементно-песчаный раствор Этот раствор применяется для устранения неровностей на облицовываемой поверхности, для укладки керамической, стеклянной, гипсовой плитки, карт ковровой мозаики из них, плит из природного камня, а также для заделки швов.В состав
Из книги автораУкладка черепицы на кровле Стропила, как правило, имеют дополнительные элементы (рис. 8 г). В этом случае по поперечному сечению подкосы и стойки равны стропилу, схватки изготовляют из доски 4?18 см или из пластины 14/2 см. Поперечное сечение прогона зависит от расстояния между
Из книги автора Из книги автора Из книги автораПроизводство стяжки В данной книге уже несколько раз упоминалось слово «стяжка». У многих незнакомых со строительной терминологией людей в силу вполне понятных ассоциаций может возникнуть впечатление, что эта таинственная стяжка призвана что-то «стягивать». Если и вы
В настоящее время спрос на безопасное для здоровья, экологически чистое жилье постоянно растет. Многие домовладельцы, строя коттеджи для своей семьи, предпочитают приобретать натуральные строительные материалы. Одним из них является красивая, надежная и долговечная керамическая черепица. Глиняная черепица является древнейшим материалом, производимым из натурального природногосырья, и уже более четырех тысячелетий используемым в качестве кровельного покрытия.
Разные формы глиняной черепицы
С глиняной черепицей и её монтаж подчеркивает изысканную прелесть не только модных особняков, старинных замков, храмов и церквей, но и вполне современных сооружений. Во многих западных странах, например, в ФРГ, такой облицовано больше половины всех строений. Керамическая черепица считается одним из наиболее популярных материалов в Европе не только из-за своих замечательных качеств, но и сравнительно низкой стоимости. Наличие множества карьеров для добычи глины заметно снижает себестоимость материала для владеющих ими компаний производителей.
Между тем, данное российское уже давно имеет на отечественном рынке собственную нишу, хотя и используется оно преимущественно для дорогих особняков и статусных объектов. Однако в последнее время продажи натуральной заметно активизировались, в связи с появлением множества новых строений, нуждающихся в престижной отделке. Кроме того, для реставрации церквей и старинных особняков используют именно глиняную черепицу.
Элементы крыши черепичной крыши
Еще перед поступлением на фабрику добытое на карьере глиняное сырье очищается от посторонних примесей и включений.
Процесс его первичной обработки и подготовки достаточно сложный и трудоемкий: получившаяся смесь должна быть однородной и иметь минимальную пористость. Глина мнется и измельчается в специальных машинах, затем на некоторое время поступает в хранилище.
Лишь спустя определенный промежуток времени, после ряда подготовительных операций, масса подается на производственную линию. Специально разработанный многофазный процесс придает отдельным зернам материала минимальный размер, который обеспечивает сырью нужный показатель пластичности.
Непосредственный процесс изготовления материала подразделяется на отдельные этапы. Для изготовления материала допускается использовать глину различных сортов, которую смешивают в заданных пропорциях.
Раньше, до появления современных технологий, в промышленных масштабах трудно было обеспечить стандартный размер черепицы, чтобы она вся была одинаковой.
Сейчас такой проблемы не существует, отдельные изделия имеют заданный размер, что весьма облегчает процесс их монтажа.
Формовка осуществляется двумя различными способами:
Высохшее изделие необходимо окрасить. Для изделий красного цвета данный этап пропускается – это естественный цвет плиток. Для придания другого колера они подвергаются процессу глазурирования или ангобирования. Ангоб – это порошкообразная жидкая глина.
Глазурь представляет собой стекловидную массу с высоким содержанием кварца. Для окраски она наносится на поверхность изделий перед самым обжигом. В результате на них образуется глянцевый блестящий слой, служащий защитой от неблагоприятных и агрессивных воздействий.
Обработанный таким методом материал более плотный и прочный, он не боится воды и способен длительное время оставаться неизменным.
Возможные цвета керамической черепицы весьма многообразны. Для приобретения ей нужного оттенка, в глазурь и глину вводятся оксиды марганца, меди, кобальта, ванадия, хрома, железа и никеля.
Керамическая черепица: виды
Данный материал классифицируется в зависимости от размера на крупноформатную и малоформатную. 
Также черепица может отличаться по форме плиток. Низкопрофильные изделия привычно считаются традиционными. Но, кроме них, выпускаются плоская, S-образная, «бобровый хвост», пазовая, романская и другие.
Наиболее старой считается «бобровый хвост», выглядящая как простая, округлая по одному краю, пластинка. пазового типа чрезвычайно удобна в использовании: она обеспечивает прочное сцепление друг с другом отдельных элементов. Кроме формы и величины, глиняная черепица может отличаться фактурой своей поверхности и цветом.
Черепица глиняная натуральная: достоинства
- Одним из несомненных достоинств материала является его удивительная устойчивость к различным внешним воздействиям. Черепица не боится значительных колебаний температуры, жесткого влияния ультрафиолета, различных химических элементов, находящихся в осадках и окружающей среде.
- Универсальность материала позволяет использовать его для покрытия крыши любой формы.
- Негорючесть. В процессе изготовления
черепица нагревается выше тысячи градусов, обретая способность не поддерживать горения и не загораться. - Керамическая черепица, особенно это касается изделий с ангобированным или глазурованным покрытием, имеет отличные . Она почти совсем не поглощает влагу, предохраняя жилище от негативных последствий, причиной которых является сырость.
- Еще одним замечательным качеством глиняной черепицы считается ее высокая , благодаря которой она успешно поглощает различные шумы, например, от града или ливня.
- . Черепица является экологически чистым материалом, способным «дышать». Благодаря своей способности пропускать воздух в подкровельное пространство, она способствует созданию в жилище благоприятного микроклимата.
- Данный материал почти не нагревается под жаркими солнечными лучами, сводя к минимуму возможность появления конденсата, вредного для дымовых труб. Кроме того, для крытой черепицей кровли не обязательна теплоизоляция.
- Отличные термоизоляционные качества и высокая морозостойкость – эти важные достоинства позволяют успешно использовать материал в разных климатических зонах.
- Низкие показатели парусности. Вес глиняной черепицы позволяет ей успешно противостоять не только сильному ветру, но и природным стихиям.
- Нулевая электропроводность. Материал не накапливает заряд, и поэтому крыше не нужно заземление.
- Долгий срок службы. Обычно изготовители дают на продукцию до 50 лет гарантии, но реальный срок ее службы достигает сотни лет и более.
- Респектабельность. Уже давно черепичное покрытие является не только украшением жилища, но и показателем определенного статуса его владельца.
- Рациональность. Черепица имеет высокую стоимость, но годами безупречной службы оправдывает ее. Она служит десятилетиями, не нуждаясь в обновлении и ремонте.
Керамическая черепица: монтаж
Сложный в техническом плане процесс должен проводиться специалистами, обладающими навыками и имеющими опыт подобных работ. Только качественное проведение работы по установке кровельного покрытия гарантирует его долгую и полноценную эксплуатацию, обеспечивая обитателям жилья подобающий уровень комфорта.
Монтаж керамической черепицы
Должна иметь достаточный уклон, иначе при выпадении большого количества снега возможно проникновение под нее влаги. Если угол наклона составляет менее 10 градусов, должна быть применена добавочная . окажется недостаточно: потребуется сплошной настил.
Способ укладки черепицы зависит от ее вида . Плоская черепица кладется непременно в два-три слоя со значительным нахлестом, как чешуя. Один слой такого покрытия не обеспечит крыше требуемую водонепроницаемость.
Исключением является разновидность «бобровый хвост», которую вполне допустимо класть с помощью специального раствора всего в один слой.
В один слой кладут ленточную пазовую черепицу. По вертикали для нее требуется напуск размером около 8 см, по горизонтали его величина должна быть равной ширине паза. Данный тип керамической черепицы оснащен продольными пазами, которые способствуют герметичности соединений соседних пластин. Также в один слой производится укладка штампованной пазовой черепицы, имеющей непосредственное родство с ленточной. Здесь отдельные пластины также скрепляются друг с другом посредством пазов.
В средиземноморских странах широко распространена керамическая черепица желобчатая, состоящая из двух слоев: вогнутого нижнего и выпуклого верхнего
. Этот материал обладает не только отличной водонепроницаемостью, он также иметь способность самовентилироваться, избавляя от необходимости устройства дополнительной . Но у этой черепицы самый высокий расход на единицу площади, делающий ее одним из наиболее дорогостоящих сортов.
Цементно песчаная черепица
Другими словами, это изделие из легкого бетона. Технология его изготовления позволяет получать прочный материал с высокой плотностью.
Срок эксплуатации из него может достигать ста лет. Рабочие характеристики и эксплуатационные качества песчано-керамической черепицы чрезвычайно близки к таковым глиняной. Даже масса одного квадрата покрытия у них примерно одинаковая. Но у этого материала красящий пигмент добавляется в приготовляемую смесь сразу, поэтому плитка имеет одинаковый цвет на всю свою глубину.
Края бетонной черепицы выглядят как бы немного обрубленными, что ухудшает эстетичность покрытия при взгляде сверху. Но если смотреть со стороны, то этой особенности практически не заметно. Особую привлекательность материалу придает его стоимость. Например, черепица Браас имеет среднюю цену от 36 рублей за штуку.
Глиняная или керамическая черепица является одним из самых лучших среди кровельных материалов , которые используются в строительстве очень и очень давно.
Ее выгодным преимуществом является особая система монтажа, которая позволяет избежать видимых стыков, а также пазовые крепления, которые создают очень хорошую гидроизоляцию кровли.
Кроме того, кровля из глиняной черепицы обладает способностью к сопротивлению ветру из-за своего веса.
Снег равномерно распределяется по кровле из этого материала, что сводит к минимуму возможность схода больших снеговых масс. Также он имеет хорошую шумоизоляцию и является экологически чистым материалом.
Как правильно выбрать глину
Она не должна быть жирной (иначе она растрескается во время сушки) или содержать много песка (плохо переносит сильные морозы и хорошо впитывает воду). Идеально для этого подходит порода, использующая для выделки горшков.
Читайте также:
Есть несколько способов, которые позволяют определить пригодность исходного материала:
Возьмите комок и киньте его на пол, применив силу. Хорошая глина расплющится в лепешку. Если ком рассыпался на кусочки, такой исходный материал не подойдет.
Кусок почвы разотрите в руках. Оставаться ощущения песка на пальцах не должно.
Она должна напоминать пластилин
на ощупь и сохранять придаваемую ей форму.
Можно сделать некоторое количество пробных экземпляров. Если глина хорошая, получившиеся изделия будут иметь одинаковый красный цвет. Также она получится без трещин и искривлений. Также, если ее положить на две опоры, она выдержит вес взрослого человека.
Как обрабатывать глину
Ее можно готовить в любое время года, однако, ее нужно оставить хотя бы одну зиму.
Выньте ее из земли и сложите рядами. Ширина рядов должна быть 1,5-2 метра, высота – 0,7 метров. Длина может быть любой. Таким образом, осенью глина намокает, зимой – замерзает, а весной – оттаивает. Лучше замораживать глину как можно дольше. Поэтому периодически ряды перемешиваются и заливаются водой.
До того, как начать обрабатывать глину, ее нужно замачивать. Мять ее нужно в глиномялке , спустя несколько дней после замачивания. Такое устройство делают из деревянной бочки или сооружают в форме ящика из толстых досок. В ящик вставляется ось, на которую насаживаются металлические ножи винтообразной формы. Сверху сооружается водило для лошади или человека.
Как придать форму черепице
Самостоятельно изготовить плоскую черепицу легко. Для этого используется так называемая формовочная рамка с подвижным дном. Рамка может быть из дерева или из железа. Примерные размеры рамки без учета стенок 33х21 см.
Сделать простую черепицу очень легко.
Рамку надо положить на плоскую поверхность, которая должна быть ровной, в нее вставляем дощечку с вырезом. Сверху насыпаем песок или золу (должны быть сухими). Берем кусок глины, придаем ему кубическую форму. Потом пласты нужно разрезать, при этом их толщина не должна быть более 2 см. Затем верхние бруски снимаем и срезаем пласт, ведя проволоку по брускам. И так с каждым последующим рядом.
Далее отрезанную глину укладываем в рамку, сильно нажимаем там, где будет шип. Избыток материала убирается скалкой. Предварительно ее надо намочить , чтобы к рукам не приставала. Далее осторожно снимаете рамку и относите получившиеся заготовки на специальные полки для сушки.
Особенности сушки черепицы
Если сушить ее неправильно, она будет трескаться. Поэтому этот процесс должен проходить медленно.
На сушке заготовок негативно сказываются такие природные явления, как ветер и солнце. Лучше всего сушить заготовки в закрытом помещении . Если идет дождь черепицу следует укрыть. В летний период сушка продолжается около 10 дней.
Как поэтапно сделать деревянную черепицу самостоятельно? Какие породы древесины использовать? Чем пропитывать? Какие инструменты будут нужны в работе?
деревянная черепица имеет собственное название = Гонта
еще лет тридцать назад в запабной Белоруссии встречались гонтарезки (не большие цеха по производству деревянной черепицы)
Но любые новые виду кровли долговечнее гонты при менее тщательной эксплуатация и ее вытеснил шифер и рубероид на деревенских сараях и хатах.
Гонта на сегоднашний день в основном остается или как декоративное покрытие или же в музеях зодчества.
Делают гонту из лиственницы, дуба, ясеня. Но, так как такие породы доступны далеко не в каждом регионе, вместо них используют и другие породы деревьев.Например, осина или сосны смолянистой породы.
Для изготовления гонты используется " відземок" комлевая часть ствола (от корня до первого сука) там больше всего смол меньше влаги и нет сучков,ну и комлевая часть ствола самая ровная. Древесина берется зимней рубки. Кустарно гонта иногда изготавливается при помощи "махала"
Но в большинстве случаев при производстве гонта сперва нарезанные (в одинаковую длину) чурбаки предварительно сушат и в последствии колют широким колуном по которому бьют киянкой. 
для долговечности крыш с деревянным покрытием как правило угол кровли делают достаточно острым 
Тогда при использовании качественной древесины срок службы такой кровли составляет 50 и более лет.
ГОНТА один из самых экологически чистых материалов который раньше да и сейчас иногда применялся и применяется наряду с глиняной черепицей для покрытия крыш.
Делают ее из деревянных чурок. У нас в Сибири гонту делают из лиственницы и осины а так же из осины так же ее изготавливают из сосны. Самая дорогая это из лиственницы она весьма долговечна.
Как сделать гонту — прежде всего делают заготовку чурок комлевой части ствола до первых сучков, заготовку делают в зимний период когда отсутствует сокодвижение затем чурки сушат.
После чего их в ручную колят специальными острыми колунами 
либо специальным гонторезным станком:
Размеры гонты могут быть разными: 
По сути деревянная черепица это ничто иное, как небольшие кусочки доски уложенные определённым образом на кровлю через рейки…
Итак самым простым способом изготовления деревянной черепицы является просто нарезка доски на кусочки одинакового размера. Инструмент нужен один и пила…
Как правило деревянную черепицу делают из следующих пород дерева:
- лиственница;
- сосна;
- кедр;
- кипарис
Пропитать черепицу можно олифой, а сверху покрыть лаком для наружных работ в несколько слоёв…
Укладывать деревянную черепицу необходимо в так называемую трёхслойную укладку, это когда черепица имеет 3 с лишним слоя и не совпадают стыки между собой…
Это просто. Нужно использовать цепную пилу и осину. Осина пилится на доски и разделывается на досочки. Как вариант, осиновые чурочки можно поколоть топором. Также можно использовать высококачественную сосну. Можно использовать не только для покрытия крыш, но также и для наружной обшивки стен.
Еще вопросы по вашей теме:
Оставить комментарий
Словарь строителя:: Вопросы по ремонту:: Калькуляторы:: Спецтехника:: Разное
2006 — 2017 © пользовательское соглашение:: связь с администрацией сайта [email protected]
Как самому сделать черепицу из глины, глиномялка и правильный обжиг
Удивительно, как меняется жизнь. Многое из того, что мы сейчас привычно приобретаем в магазинах в готовом виде, 100 лет назад люди делали своими руками: мололи муку, пекли хлеб, пряли, ткали и т.п. Дома строили тоже самостоятельно, заготавливая, в том числе и строительные материалы: пилили лес, делали доски и кирпичи, жгли известь.
Но и в более близкие к нашему времени периоды люди вынуждены были возвращаться к хозяйственному "самообслуживанию", вспоминая дедовские методы и технологии. Вынуждали их к этому или послевоенная разруха и сопутствующий ей товарный голод, или же брошенность на произвол судьбы властями. От тех времён остались не только предметы, сделанные руками наших дедов или построенные ими дома, но и масса литературы, посвященной кустарному производству самых разных товаров.
Держать в руках такие книги и брошюры, выпущенные, как правило, в 20-е или 40-е годы XX в., очень интересно. Причём интерес этот не только исторический. Дело в том, что традиционные технологии, которым посвящены эти пособия, интересны сегодня в силу того, что основаны они были на использовании преимущественно местных природных материалов — экологически чистых и экономически выгодных. А это уже повод заинтересоваться ими людям, уставшим от грязи современного производства и постоянно растущих цен на строительных рынках.
К книгам подобного рода относится и брошюра инженера А.Скачкова "Несгораемая крыша из глиняной черепицы", выпущенная в 1925 году в серии "Страховая библиотека крестьянина". В ней подробно рассказано, как сделать своими рукам и глиняную черепицу. Мы приводим сокращённое описание этой технологии.
Выбор глины и её подготовка
Качество глины для черепицы всегда имело большое значение. Самая лучшая глина — это та, из которой выделывают горшки, не жирная и не песчаная, а средняя. Она должна быть чистой, мягкой и вязкой, Черепица из очень жирной глины при сушке коробится и трескается, а из тощей получается очень слабой, сильно впитывающей воду и морозонеустойчивой.
Но и очень жирную или очень тощую глину можно приспособить для черепицы, Для уменьшения жирности следует прибавить в глину мелкого чистого песка или мелкотолчёных кирпичей, горшков, черепицы. Если же глина слишком тощая, то можно отмучить из неё песок.
Существует много простых способов узнать пригодность глины для черепицы, вот некоторые из них:
- Смятый ком из глины, брошенный с силой на пол, должен сплющиться подобно тесту, без трещин, в лепёшку, а не рассыпаться на отдельные куски.
- При растирании глины между пальцами не должно чувствоваться песка.
- Хорошо размятая глина должна легко принимать и сохранять все формы, какие ей придают (должна быть пластичной).
Но самый надёжный способ узнать пригодность глины — это изготовить из неё несколько пробных черепиц. При хорошей глине готовая черепица имеет ровный красный цвет, на ней нет трещин и искривлений, при ударе по ней она издаёт ясный металлический звон, а при опускании в воду не сильно увеличивает свой вес. Кроме того, будучи положена на два бруска, она должна свободно выдерживать стоящего на ней человека, по поверхности иметь лёгкий стекловидный налёт, а на изломе быть одинакового цвета и без пузырьков. Хорошо, если при высыхании и обжиге размеры черепицы уменьшились бы не более чем на 5%.
После выбора и заготовки глины её необходимо подготовить к последующей обработке. Для черепицы глину заготавливают во всякое время года, но она обязательно должна перезимовать.
Песчано цементная черепица — особенности монтажа
Вынутую из грунта глину складывают на поверхности земли в виде длинных гряд шириною 1,5-2 м и высотой 0,7 м, при какой угодно длине. Эти гряды называют штабелями. В них от осенних дождей глина основательно намокает, во время сильных морозов — промерзает, а весной — вновь оттаивает. В результате этих процессов глина приобретает качества, облегчающие её обработку.
Чтобы глина лучше промёрзла, штабеля время от времени перемешивают и заливают водой. Чем дольше глина перемораживается, тем она становится лучше. Морозить её можно несколько зим. Вымороженную глину перед обработкой замачивают и через 2-3 суток начинают мять. Лучше всего это делать в глиномялке, хотя можно мять глину и ногами.
Глиномялку можно сделать из большой деревянной бочки или из толстых досок в виде ящика. Внутри этого ящика вставляют железную или деревянную (дубовую) ось, на которой насажены винтообразно железные ножи. При вращении оси забрасываемая сверху глина перерезается ножами и направляется ими книзу, к отверстию подобно тому, как это происходит с мясом в мясорубке.
Чтобы глина лучше перемешивалась, иногда ставят дополнительно неподвижные ножи по бокам самой глиномялки. Вверху на оси приделано водило, в которое запрягают волов или лошадей и гоняют их по кругу. Лучше перемешать глину два раза. Деревянная глиномялка имеет в высоту примерно 1,5 м, в ширину сверху — 1,06 м, а внизу — 0,89 м. Железная ось имеет в высоту — 2,8 м, а длину ножей равной 0,35-0,45 м при ширине лезвия 10 см и толщине 3 см. Водило делают длиной 8,5 м. При одной лошади двое или трое рабочих могут намять за 8 часов около 15 м 3 глины.
Формовка черепицы
Проще всего формовать плоскую черепицу. Для её выделки необходимо иметь деревянную или железную формовочную рамку с ручкой. Внутренние размеры рамки составляют 33×21 см при толщине несколько большей 2,5 см.
К рамке прилагается дощечка (подвижное дно), которая должна точно проходить через рамку и по толщине равняться 1,25 см, а вверху иметь вырез для шипа.
Выделка плоской черепицы проста. На рабочий стол кладут рамку, а в неё — дощечку с вырезом и всё это слегка посыпают сухим песком или золой. Рядом на столе необходимо положить большой ком мятой глины и придать ему форму куба. Затем лучком с тетивой из тонкой стальной проволоки нарезают несколько пластов толщиной 2 см. Делать это легко в "опалубке" из деревянных брусков толщиной 2 см. После формовки куба верхние бруски с каждой стороны нужно снять и резать пласт, ведя лучок по брускам. После этого нужно снять следующий ряд брусков и всё повторить.
После этого берут один пласт глины и кладут его в рамку, нажимают сильно в том месте, где должен быть шип, а затем прибавляют сюда комок глины. После этого берут скалку, моют её в ушате с водой, чтобы к ней не прилипала глина, и счищают излишек глины с рамки, после чего рамку аккуратно снимают. На черепицу сверху накладывают сушильную рамку, переворачивают их и, сняв дощечку, относят черепицу на сушильные полки.
При формовке черепицы необходимо резать пласты такой величины, чтобы они заполняли всю рамку, так как добавка глины вредна и после обжига отстаёт от черепицы. Формовка татарской (римской) или голландской (желобчатой) черепицы также описана в книге А.Скачкова. Процесс этот несколько сложнее, но, как показывает опыт, любой человек через день-два осваивает и эту технологию. За день один рабочий может отформовать от 500 заготовок.
Для коньков крыши готовят особую черепицу, которую называют коньковой.
Сушка черепицы
Правильная сушка черепицы имеет большое значение. При быстрой и неравномерной сушке черепица может покоробиться и потрескаться, поэтому сушка должна происходить медленно и равномерно по всей поверхности черепицы.
Чем сырее была глина при формовке, тем легче из неё выходит вода при сушке и наоборот — чем круче была замешана глина, тем медленнее сохнет черепица. При этом может появиться больше трещин.
На сушку черепицы очень вредно влияют солнце и ветер. Поэтому сушить черепицу лучше в закрытых помещениях или под навесом. При небольшом производстве черепицу кладут на временные полки из досок и кирпичей вместо подставок. Такие полки и разобрать, и сложить легко, и они не требуют ни стоек, ни гвоздей при сооружении. При дожде или сильном солнце черепицу прикрывают рогожами или соломенными матами. Время сушки летом в среднем составляет 10 суток,
Обжиг черепицы
Обжиг — наиболее ответственный момент производства черепицы. Правильный обжиг зависит от топлива, устройства печи, навыков работника (обжигалы) и многих других причин.
Обжигают черепицу в специальных печах, наиболее простыми из которых являются печи периодического действия.
Печь разделена на четыре основных отделения: топку, зольник, обжигальную камеру и трубу. Внутренние размеры такой печи внушительны: 2 м — в ширину и 4 м — в длину. Топка в длину имеет 1 м. За ней установлена стенка с отверстиями, отделяющая топку от обжигальной камеры. После того как обжигательная камера будет загружена черепицей, в задней части камеры выкладывают временную стену с отверстиями. В некоторых печах её не делают, Высота трубы у такой печи не очень большая — около 4,5 м. Размеры трубы внизу — 70×80 см, а в самом верху — 40×53 см. В трубе установлена задвижка для увеличения или уменьшения тяги. Перекрывают печь сводом.
Сзади печи устроено большое отверстие для загрузки и выгрузки черепицы. Это отверстие на время обжига закладывают кирпичом на глиняном растворе и засыпают песком, чтобы уменьшить теплопотери. Иногда здесь оставляют небольшую дверцу для наблюдения за ходом обжига и отбора пробников.
Разную черепицу укладывают в печи по-разному: голландскую и татарскую ставят вертикально, а плоскую — боком на длинное ребро. Черепица должна стоять вертикально, без наклона, на небольшом расстоянии друг от друга. Чтобы она не наклонилась во время обжига в ту или иную сторону, её слегка заклинивают разбитой обожжённой черепицей.
Лучше всего закладывать черепицу в печь отдельными ярусами, начиная от ближней к топке стенки и доводя их во всю ширину печи до самого верха. По окончании загрузки одного яруса кладут другой и так далее, пока не загрузят всю печь.
После этого начинают обжиг. Его следует вести до такой степени, чтобы черепица выходила слегка остеклованной по всей поверхности. Остеклованность начинает появляться, когда черепица немного пережигается и глина на поверхности спекается.
В любом случае черепицу лучше немного пережечь, чем недожечь. Отделка черепицы. Не всегда черепица получается ровного цвета. Чтобы убрать пестроту, придать черепице более привлекательный вид и улучшить её качество, черепицу подвергают различной обработке. Одной из них является глазурование. Глазурь — особый стекловидный слой, покрывающий поверхность черепицы при обжиге. Глазурь бывает различных цветов, но самый дешёвый и распространённый цвет — коричневый и желтовато-коричневый. Глазурь придаёт черепице красивый вид и делает её прочнее неглазурованной. Однако глазурование удорожает черепицу вдвое, что ограничивает применение этой отделки.
Более приемлемой отделкой является ангобирование, то есть нанесение поливы на черепицу. Поливу делают из особой красной, совершенно чистой жирной глины, которую сначала высушивают и перемалывают, затем разводят водой как густое молоко и процеживают через частое сито. Высушенную черепицу перед обжигом опускают в этот глиняный раствор и повторно кладут на сушильные полки. Когда черепица вновь высохнет, её загружают в печь и обжигают. После обжига поверхность черепицы выходит вся ровного красного цвета. Полива улучшает и качество черепицы, и увеличивает срок её службы.
Когда черепица обожжена и остыла, её начинают выгружать из печи и сортировать. Черепица для кровли домов должна быть прямой, равномерно окрашенной, звонкой, без трещин и отбитых углов. Остальная черепица может быть использована на покрытие навесов и временных крыш. Готовую черепицу лучше хранить под навесом, защищая от дождя и снега. Нижние ряды обязательно нужно класть не на землю, а на доски. Покрытие крыши черепицей. Черепичные крыши являются огнестойкими, долговечными, не требуют окраски и ремонта и очень красивы.
Чем круче скат крыши, тем она лучше, так как снег на ней не будет задерживаться, а дождь будет быстро стекать. Но это правило верно, лишь для определённых климатических условий (пологие низкие крыши, к примеру, допустимы в южных жарких местностях) и применяемой черепицы.
При плоской черепице крыша должна иметь подъём не менее половины ширины здания. Обрешетины под неё прибивают согласно размерам черепицы, чтобы она зацеплялась шипом вверху, лежала на нижнем бруске и спускалась за него внизу не более чем на 6 см. Плоской черепицей кроют или в один слой, или в два.
Первый способ прост, но крыша получается неплотная и, чтобы дождь не попадал в щели между черепицами, под эти щели подкладывают полоски из жести. Ширина полосок должна быть от 9 до 11 см, а длина — на 4 см короче черепицы. Коньки перекрывают коньковыми черепицами на мху, смешанном с глиняным или известковым раствором.
Более прочная и плотная крыша получается в два слоя. Но такая крыша тяжелее — на 1 м 2 идёт примерно 200 черепиц, которые весят около 100 кг (при однослойной укладке — в два раза меньше).
1. Состав цементно-песчаной черепицы
2. Достоинства и недостатки материала
3. Особенности монтажа песчано-цементной черепицы
Выбор материала для кровли – процесс очень важный и ответственный, об этом, естественно, знает любой застройщик. Ведь именно этот участок дома должен гарантировать защиту от любой непогоды и прочих внешних воздействий всему сооружению. Желая выполнить надежную, прочную и долговечную крышу, можно применить такой материал, как песчано цементная черепица. Именно о ее достоинствах и некоторых недостатках, технических характеристиках, а также о правильном способе ее укладки далее и пойдет речь.
Как сделать керамическую черепицу своими руками
Состав цементно-песчаной черепицы
Этот кровельный материал, как ни странно, получил широкое распространение еще 19 веке. Но ввиду того, оборудование для производства цементно песчаной черепицы в то время создать было непросто, да и расходные материалы были очень дорогими, чести иметь у себя крышу из этого материала удостаивалась только лишь аристократия. Сегодня же это покрытые доступно практически всем, кроме того, состав его значительно упростился, а процесс производства, наоборот, усовершенствовался.
Создание этой черепицы не имеет какой-либо сложности. В заранее подготовленные формы заливается раствор на основе цемента, в который добавляется кварцевый песок. После окончательного высыхания смеси на поверхность покрытия наносятся особые растворы, придающие черепице большую прочность.
Благодаря тому, что в процесс производства этого материала обжиг, характерный для черепицы из керамики, уже не применяется, цена на цементно-песчаную черепицу является существенно более низкой.
Достоинства и недостатки материала
Начиная монтаж цементно песчаной черепицы, очень важно знать все преимущества и минусы, которыми обладает этот материал.
Основными достоинствами такой черепицы являются следующие:
- долговечность. Пожалуй, главное преимущество, которым обладает кровля из цементно песчаной черепицы, ведь ее эксплуатационный срок может достигать 100 лет;
- доступная цена материала;
- возможность придать уникальный эстетичный вид не только кровле, но и всему дому в целом;
- устойчивость к любым неприятным погодным условиям (осадки, ветер и др.);
- прекрасные звуко-, термо- и гидроизоляционные характеристики;
- огнестойкость;
- простота и удобство укладки и дальнейшей эксплуатации.
Однако цементно песчаная черепица монтаж которой имеет так много положительных показателей, характеризуется и некоторыми негативными сторонами, к которым принято относить следующие:
- слишком большой вес цементно песчаной черепицы требует обязательного усиления системы стропил на крыше;
- плохая устойчивость к низким температурам;
- чрезмерная хрупкость;
- склонность к появлению на материале грибков и плесени;
- большая толщина и довольно грубая форма;
- большая стоимость установки;
- материал имеет ограниченный набор размеров и форм.
Зная подобные характеристики покрытия, цементно песчаная черепица своими руками может укладываться более правильно применительно к тому или иному региону, а у хозяев появляется возможность решить, стоит ли им оснащать свою кровлю этим покрытием.
Особенности монтажа песчано-цементной черепицы
Безусловно, монтаж этого кровельного покрытия так же, как и любого другого имеет свои, характерные именно для этого материала особенности. Так, асбестоцементная черепица должна начинать укладываться с правого нижнего скатного угла. Обычно ее устройство идет от горизонтальной стороны свеса карниза вверх, в сторону конька.
Что нужно знать о песчано-цементной черепице, смотрите на видео:
Не секрет, что дополнительную надежность и прочность покрытию придаст правильно выполненная обрешетка.
Устраивать кровельные элементы следует на каркас, основу которого составляют контр-рейки. На расстояние, на котором они располагаются, в первую очередь влияет как размер непосредственно покрытия, так и угол кровельного наклона. Нормальным показателем шага реек обрешетки станет расстояние равное 31 – 34,5 сантиметрам.
Крепить покрытие к обрешетке нужно особыми зацепами. Устройство черепицы характеризуется тем, что каждый из рядов своеобразным образом плотно прижимает к обрешетке предыдущий ряд, скрывая, таким образом, места стыков.
Но существуют также некоторые дополнительные детали, крепление которых также должно осуществляться к кровельному каркасу. К ним относятся следующие:
- все конструкции, близко расположенные к коньку, ендове, хребту, навесу;
- детали, находящиеся в районе окон и трубы дымохода;
- конструкции, на которые предусмотрена отдельная нагрузка, например, те, которые оснащены ступенями, предназначенными для подъема на саму крышу. Прочитайте также: «Полимерно песчаная черепица — достоинства и недостатки».
Монтаж керамической черепицы своими силами
Монтаж керамической черепицы - сложный процесс для человека без опыта, требующий усиления стропильной конструкции крыши. Весит керамическая черепица раз в десять больше металлочерепицы, так как ее основа - глина. Любые ошибки при укладке кровельного материала могут повлечь за собой серьезные проблемы, поэтому доверить все работы лучше профессионалам. Но если вы уверены в себе и своих силах, то сначала ознакомьтесь с инструкцией по монтажу керамической черепицы, приведенной в этой статье.
Правила монтажа
Запомните основные правила монтажа керамической черепицы, которые упростят вам работу:
- Монтаж осуществляется справа - налево, снизу - вверх
- Перед укладкой плит их поднимают по 5-6 штук на кровлю и равномерно распределяют по ней
- По сравнению с металлической кровлей для кровли из керамической черепицы необходимо усиление стропильной конструкции на 15-20 процентов
- Оптимальный уклон кровли для монтажа керамической черепицы - 50 градусов. Минимальный уклон - 11 град
- Шаг обрешетки и контробрешетки - 30 сантиметров
- Доставлять черепицу на строительный объект лучше непосредственно перед началом проведения работ
- Транспортировка керамической черепицы осуществляется на грузовом транспорте на поддонах. Вес одного элемента от 2 до 4 килограммов
Расчет черепицы
Воспользуйтесь таблицей для определения количества плит черепицы. Полезная ширина и длина - размеры черепичной плитки. Измерьте площадь кровли и проведите соответствующие расчеты.
Укладка керамической черепицы
Инструкция по монтажу керамической черепицы от разных производителей выглядит по-разному. Но монтаж выполняется приблизительно одинаково.
Перед укладкой первого ряда на брус обрешетки возле карнизного свеса надо прикрепить защитный уплотнитель от птиц, а также установить водосток, в который будет стекать воды с кровли.
Укладка первого элемента
Монтаж кровли из керамической черепицы начинается с правой части крыши. Первыми монтируются крайние элементы, которые по внешнему виду напоминают щипец.
Итак, поверх ветровой планки, с правой стороны крыши установите крайний черепичный элемент между брусками обрешетки. Выступ за карниз - 10 см. Крепление производите саморезами по дереву, не докручивая их до конца.
Рядом с крайним элементом положите второй, фиксируя его замком к первому, или обрешетке и также привинтите саморезами. Таким же образом уложите все элементы первого ряда и прикрепите их к обрешетке.
Второй ряд
Во втором ряду, как правило, монтируют элементы со снегозадержателями.
При укладке всегда проверяйте ее правильность. Плитки должны быть надежно уложены на брусья обрешетки одним концом, а другим - зафиксированы на крайних выступах элементов предыдущего ряда.
Между первым и последним рядом (у конька) можно крепить только каждую 5 черепицу.
Каждый два-три ряда проверяйте горизонтальность и вертикальность кладки.
Производство керамической черепицы
Вертикальность проверяется при помощи нитки, которая натягивается между коньком и водостоком.
Чтобы обеспечить свободный доступ под кровлю воздуха в процессе работы монтируются специальные вентиляционные элементы.
Оформление конька
Для оформления конька надо установить несущую рейку. Сделать это можно с помощью стоек, которые монтируются к стыку стропил. Высота рейки подбирается с учетом модели черепицы и уклона кровли и определяется в ходе монтажа.
Главное, чтобы между коньковым элементом и кровлей оставался зазор от 3 до 5 сантиметров для вентиляции.
Перед монтажом коньковых элементов на стыке надо положить гидроизолирующую ленту. Она имеет пористую структуру, пропуская воздух.
Крепление коньков к рейке делается при помощи крепежных элементов. Они прибиваются в рейку с одного конца, а другим загибаются на коньковом элементе, удерживая его. Можно использовать только гвозди. Заканчивается оформление конька установкой фронтальных элементов.
Керамическая черепица выглядит и монтируется по-разному, поэтому подробно изучите инструкцию и проведите необходимые работы.
Стоит ли использовать керамическую черепицу?
У многих возникает вопрос: «Надо ли вообще покрывать кровлю керамической черепицей?». Ведь она и монтируется сложно, и процесс этот трудоемок, ведь надо укладывать по одному элементу. Куда проще и быстрее застелить крышу ондулином или металлочерепицей. Попробуем ответить на этот вопрос.
Вот какие преимущества керамической черепицы заставляют некоторых владельцев домов использовать ее в качестве кровельного материала:
- Экологическая чистота. Керамическая черепица делается из глины по всем требованиям. Благодаря обжигу при температуре 1000 градусов, материал приобретает коричнево-красный оттенок
- Длительность эксплуатации. Керамическая черепица может прослужить до 100 лет! И при этом никакой коррозии не возникнет. Этот материал прочный и надежный, негорючий и шумопоглощающий
- Уникальность. Крыша, покрытая керамочерепицей, кардинально отличается от других. Но это, опять же, дело вкуса
- Высокая устойчивость к ультрафиолетовому излучению, атмосферным осадкам
- Простота замены повредившихся участков кровли
Недостатки:
- Большой вес
- Высокая цена
- Сложность монтажа
- Хрупкость при высоких механических нагрузках
Использовать керамическую черепицу или нет - выбор за вами. Соотнесите все преимущества и недостатки, сверьте их с другими кровельными материалами и сделайте правильный выбор!
Видео про монтаж керамической черепицы
Черепица из глины своими руками
Глиняная или керамическая черепица является одним из самых лучших среди кровельных материалов. которые используются в строительстве очень и очень давно.
Ее выгодным преимуществом является особая система монтажа, которая позволяет избежать видимых стыков, а также пазовые крепления, которые создают очень хорошую гидроизоляцию кровли.
Кроме того, кровля из глиняной черепицы обладает способностью к сопротивлению ветру из-за своего веса.
Снег равномерно распределяется по кровле из этого материала, что сводит к минимуму возможность схода больших снеговых масс. Также он имеет хорошую шумоизоляцию и является экологически чистым материалом.
Наряду со всеми преимуществами, у глиняного варианта есть один недостаток – ее дороговизна.
Однако, черепицу своими руками изготовить вполне возможно. Ниже приведены советы по изготовлению. Это также легко, все равно что сделать своими руками скамейку со спинкой.
Как правильно выбрать глину
Она не должна быть жирной (иначе она растрескается во время сушки) или содержать много песка (плохо переносит сильные морозы и хорошо впитывает воду). Идеально для этого подходит порода, использующая для выделки горшков.
