Таблица ЭКСПОПАР по которой можно вычислить любые значения физических величин экспозиции. Таблица, универсальная и из какой бы вы физической величины экспозиции не исходили, вы всё равно найдете искомое числовое значение.

Вот три основных случая из практики…
1. Это когда у вас в руках автономный экспонометр, тогда числовое значение интенсивности света EV вами будет измерено, а исходя из уже известного числа ISO и измеренного числа EV, вы сможете по таблице найти экспопару - точное число диафрагмы f и число нужной выдержки 1/сек.
2. Это когда у вас в руках цифровой фотоаппарат в ручном режиме с приоритетом выдержки, тогда внутренним экспонометром находите оптимальную выдержку с уже установленной вами ранее нужной диафрагмой и ISO а затем, по таблице находим интенсивность света EV, и уже с помощью числа EV и известного числа ISO можно пересчитать и найти любые значения экспозиции.
3. Это кода, у вас нет ни экспонометра, ни фотоаппарата с экспонометром, тогда вы полагаетесь только на собственную оценку освещенности «на глазок» или при помощи ОТНОСИТЕЛЬНОЙ ТАБЛИЦЫ ОСВЕЩЕННОСТИ , определяете число EV.

Что такое фотоэкспозиция и из чего она складывается?
Правильная экспозиция это, когда на светочувствительный материал матрицу/пленку с уже известным числом ISO, через объектив проецируется средне серое изображение с определенной световой интенсивностью EV которая управляется диафрагмой, и за единицу времени (выдержки) указанной в таблице. Получается картинка объекта съемки не пересвеченная в самых ярких участках изображения (без потери деталей) на грани. Точкой опоры правильной экспозиции принято считать среднее серое поле плотностью 18%. То есть; Фотографируется Таблица с средним серым полем плотностью 18% а полученное фотоизображение проявляется до плотности серого теста #808080 (сравнительно). В быту же, обычно используется простой контроль экспозиции по самым светлым участкам изображения не допуская их пересвета и потери деталей.

Пример средней серой таблицы с плотность 18%.
Рис.2

ЭТА СТАТЬЯ НАПИСАНА КАК ОДИН ИЗ НЕМНОГИХ ИСТОЧНИКОВ ПРАВИЛЬНОЙ ПОДАЧИ ИНФОРМАЦИИ И ФОРМУЛИРОВОК В ТАКОМ ПРОСТОМ ПРОЦЕССЕ КАК ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОПТИМАЛЬНОЙ ФОТОЭКСПОЗИЦИИ. В Интернете много эквилибристики путаницы и отсебятины которые не дают четкого и простого представления об этом важном процессе в фотографии.

Не забывайте лайкать блог, что бы другие люди могли видеть и взять эту информацию.
Желаю Вам творческих успехов, Курск-Симон http://divizka.ru/
Пишите дельные предложения...

Фотографы выработали много эмпирических (полученных опытным путём) правил. В частности есть такое правило для определения правильной экспозиции.

Безусловно, такие правила не подменяют работы с экспонометром, однако ориентируясь на подобные таблицы см.Таблицу 1, фотограф может легко определить параметры предстоящей съёмки.

Подобные таблицы прилагались к каждой коробочке фотоплёнки. Сначала в коробочку помещали специальный вкладыш, а затем таблицу упростили и стали печатать на внутренней стороне коробочки.

Эмпирическое правило определения экспозиции в условиях дневного освещения

Таблица 1

Основная идея подобной таблицы в том, что за знаменатель выдержки принимается значение чувствительности матрицы, выраженное в единицах ISO. Получается так, что чем больше чувствительность, тем короче будет выдержка при неизменной диафрагме.

Надо сказать, что подобное правило справедливо и действует скорее в южной части страны .

Для средней полосы мы провели собственные измерения и получили несколько иные значения, которые приведены в Таблице 2. Измерения производились экспонометром в астрономический полдень.

Эмпирическое правило определения экспозиции в условиях дневного освещения (для средней полосы)

Таблица 2

Как можно понять из таблицы 2, для средней полосы характерен несколько меньший (примерно на 0.5-1 EV) уровень общей освещённости.

Как можно использовать таблицу определения экспозиции?

Прежде всего, можно оценить уровень естественной освещённости будущего места съёмки.

Если есть необходимость фотографировать с открытой диафрагмой (для уменьшения глубины резкости), то надо убедиться, что затвор фотокамеры может отсекать короткие выдержки, или запастись нейтральным (или поляризационным фильтром).

Рассчитаем выдержку из следующих исходных данных: минимальная чувствительность матрицы 100 ISO. Рабочая выдержка 1/125 с при диафрагме 16 (яркий солнечный день). Таблица эквивалентных значений выдержек и диафрагм приведена ниже.

Таблица эквивалентных значений выдержек и диафрагм

Таблица 3

Из таблицы 3 можно понять, что далеко не каждая фотокамера позволит использовать светосильный объектив, например, со светосилой 1.4 при полностью открытой диафрагме.

Другой пример – фотосъёмка в тени. Если фотографу нужно использовать закрытую диафрагму (для увеличения глубины резкости), то надо предусмотреть, либо увеличение выдержки, либо повысить чувствительность.

Ещё один пример. При съёмке из тени на свет (или со света в тень) разница в экспозиции может превысить динамический диапазон матрицы.

Prostophoto, 2013

Удачных снимков!

Что делать, если под рукой оказалась старая "Смена" или "ФЭД" без экспонометра, а поснимать хочется? При съемке на улице, при естественном освещении, можно установить экспозицию "на глаз", пользуясь простыми правилами и опытом. Идеальных результатов ожидать не приходится, особенно вначале, но со временем при должном усердии приходят глазомер и неплохие снимки.

Умение выбирать экспозицию вручную может пригодится и владельцу камеры, работающей и без батареек, в которой сели (или, например, отказали отхолода) батарейки экспонометра.

Важное замечание: приемлемых результатов следует ожидать только при съемке на любительскую цветную негативную пленку!

Приведенные правила дают только стартовую точку для установки экспозиции (летний день). Если условия съемки отличаются, то нужно увеличивать экспозицию. Насколько - это зависит. Скажем, если Правило говорит для данной чувствительности пленки и погоды f/8, 1/125, то при съемке в такую погоду в тени нужно добавить 1-2 ступени, например, f/4, 1/125. Зимой экспозицию также надо увеличивать. Без опыта это получается в определенной степени наугад, поэтому важные кадры можно дублировать, делая на дублях разную экспозицию (один кадр как по правилу, один - экспозиция на ступень больше, еще один - на ступень меньше). Т.е. то, что по-умному называется "брекетинг" (bracketing).

Для съемок в помещении эти правила не работают!

1. Правило "Солнечной f/16" (Sunny f/16 Rule)

Это правило для съемки днем летом, которе очень легко запомнить:

Установите диафрагму на f/16, а выдержку - на 1/(чувствительность фотопленки в ISO/ГОСТ).

Понятно, что выдержку обычно приходится ставить приближенно (пленка ISO 200 => выдержка 1/250).

Для съемок в тени, вечером, и т.д. нужно увеличивать экспозицию либо диафрагмой, либо выдержкой. Насколько увеличивать - нужно определять на глаз, по опыту.

2. Символьная шкала выдержки-диафрагмы

Эту шкалу я позаимствовал с фотоаппарата "Смена-8М". Можно считать, что, это "выверутая на изнанку" версия Sunny f/16.

Применение правил 1-2

Например, мы снимаем на пленку ISO 100 в солнечный день. Согласно "Солнечным f/16", мы ставим диафрагму на f/16, а выдержку на 1/125 (ближайше значение к 1/100 на стандартной шкале). По символьной шкале мы в тех же условиях поставим диафрагму на f/11, а выдержку на 1/250. Легко заметить, что экспозиция будет та же самая.