Финиковая пальма - одно из самых распространенных и привлекательных декоративных растений, выращиваемых в комнатных условиях, относится к семейству пальмовых.
Не смотря на неприхотливость этого растения, финиковая пальма, как и многие другие комнатные растения, довольно часто подвергается различным вредителям и болезням.
Для предупреждения появления болезни финиковой пальмы и вредителей, очень важно уметь распознавать их, знать причины возникновения и принять вовремя все необходимые меры.
Красный паутинный клещ - один из самых опасных и трудно выводимых вредителей комнатных растений. Наиболее благоприятными условиями для его развития являются высокая температура и сухой воздух. Клещ маленького размера (до 0,5 мм) поражает растение чаще всего весной, повреждает стебель (при сильном заражении и листья), вгрызаясь в кожицу, после чего на них остаются желтоватые или серые пятна, листья и стебель трескаются и отмирают. На более поздних стадиях поражения все растение покрывается паутиной и гибнет.
Мучнистый червец - представляет собой сосущее насекомое, которое селится в пазухах листьев и образует большие скопления на самых молодых побегах и листьях растения, высасывая из них сок, сильно задерживают развитие и рост растений. Зараженное растение покрывается белым налетом, похожим на паутину.
Трипс - насекомое, повреждающее комнатные растения и вызывающее болезни финиковой пальмы путем откладывания яиц в ткань листьев. Этот вредитель держится на растении большими группами вдоль жилок, расположенных на нижней стороне листьев. На нижней стороне поврежденных листьев появляются буро-коричневые пятна, а на верхней - белесые. При масштабном заражении листья становятся желтыми, сохнут и опадают, впоследствии финиковая пальма сохнет.
Методы удаления вредителей, профилактики и лечения любой болезни финиковой пальмы, вызванной вредителями одинаковы. Для механического удаления вредителя необходимо промыть поверхность листьев теплым мыльным раствором и облучить ультрафиолетовой лампой. Далее произвести опрыскивание водой и опылить растение порошком пиретрума или молотой серы. Избавиться от болезни финиковой пальмы, вызванной вредителями, можно с помощью пятикратного опрыскивания растения водного раствора пиретрума, актеллика, фосфамида, фитоверма или фозалона (2 г на один литр воды, интервал между опрыскиваниями - 7 дней).
Радикальным методом борьбы с любым видом вредителей считается обработка растения медицинским спиртом - протирание смоченным в спирте ватным тампоном или опрыскивание с помощью мелкого распылителя. Мерами профилактики появления вредителей является регулярное обмывание и опрыскивание растений водой в летний период для предотвращения сухости воздуха, регулярный тщательный осмотр растения, удаление сухих листьев и содержание растения в чистоте. Финиковая пальма из косточки.
Грибковые и бактериальные болезни финиковой пальмы
Причинами болезней финиковой пальмы могут быть различные вирусы, бактерии и грибы. При вирусных болезнях на листьях растений появляется мозаичный рисунок, а при грибковых и бактериальных - появляются гнилостные заболевания. Наиболее опасной болезнью является гниль, которая появляется в большинстве случаев зимой - при низкой температуре воздуха и одновременно высокой влажности почвы. При появлении гнили листья пальмы становятся мягкими, теряют цвет и опадают, стебель становится тоже мягким, что приводит к неизбежной гибели растения.
Довольно часто встречается такое грибковое заболевание как серая пятнистость, при котором повреждаются в первую очередь старые листья, на них образуются неправильной формы серые пятна и большое количество мелких черных точек со спорами грибка. Лечение болезней финиковой пальмы заключается в удалении пораженных частей растения и обработки всего растения фунгицидами - это спасет жизнь растению.
При заражении растения вирусами, переносчиками которых являются насекомые, не существует радикальных мер борьбы, поэтому можно только улучшить уход за растением. В случае сильного поражения больное растение придется уничтожить вместе с почвой, посуду необходимо продезинфицировать.Для профилактики распространения болезней финиковой пальмы на здоровые растения, необходимо дважды в год проводить химическую обработку препаратами, предназначенными для борьбы с возбудителями болезней и вредителями.
Существуют самые разные болезни комнатных цветов, некоторые из них сложные, требующие специального подхода в лечении и профилактических мероприятий в дальнейшем. Ржавчина – заболевание комнатных растений – редкое, но опасное, способное погубить цветок. Название этой болезни цветов объясняется внешним видом поражений: на листьях домашних растений появляются рыжие и коричневые пятна, немного выпуклые и словно ворсистые. На самом деле – это грибок. Лечение домашних цветов, пораженных им, длительное и сложное. Обязательно нужно пересмотреть условия, в которых находится растение, и схему ухода.
Фикус, полностью зараженный ржавчиной, вылечить очень сложно.
Ржавчину на растениях распознать не так уж сложно, признаки этого заболевания специфичны, их не спутать и не прозевать.
Впрочем, даже если начать принимать меры, не всегда удается спасти комнатные растения от болезни. Потому лучше не допускать ее появления и развития.
Важно знать: при температуре, не превышающей 10 градусов выше нуля, инкубационный период заболевания длится до 20 дней. Если же температура выше 18 градусов, то инкубационный период сокращается до 7-14 дней.
Ржавчина – грибковое заболевание, а грибок, как известно, любит поселяться там, де влажно, тепло и темно. Из этого можно сделать вывод – ржавчина на растениях появляется в том случае если их слишком часто и обильно поливают, не проветривают и держат в тени, вдали от прямых солнечных лучей или фитолампы.
Особенно опасно заливать комнатные растения водой в зимний период. Многие цветы в холодное время года впадают в состояние покоя до весны, частые поливы им не нужны, как и минеральные подкормки. Если вдобавок к этому горшок стоит возле батареи, не стоит удивляться появлению такой болезни растений.
Чрезмерный полив комнатных цветов может привести к заражению ржавчиной.
Также развитие грибка может спровоцировать злоупотребление минеральными подкормками, богатыми азотом. Зимой они вообще не нужны. А в период вегетации и цветения растений следует строго соблюдать инструкцию и не делать слишком высокую концентрацию удобрения.
Если горшки с растениями стоят на открытой террасе, веранде или на балконе, то споры грибка могут занестись ветром или насекомыми. Иногда попадаются семена, уже зараженные ржавчиной. Распознать это затруднительно, зачастую вообще невозможно. Это одна из причин, по которой перед высеванием семена следует обработать марганцовкой. Как и емкости с грунтом, в которые они будут высаживаться.
В принципе, ржавчина может появиться на комнатных растениях любого вида. Но определенные сорта грибок любит больше других. Кроме того, есть домашние цветы, которые более чувствительны к спорам грибка, и не в состоянии с ним бороться. Оберегать от влаги и перегревов с особой тщательностью следует такие декоративные культуры:
Лист камеи, поврежденный ржавчиной — лечению уже не подлежит.
Этот грибок любит селиться на таких садовых культурах, как аспарагус и цитрусовые кустарники, часто он поражает пальмы разных видов.
В большинстве случаев цветочный сад страдает от ржавчины по вине самих хозяев – это значит, что они неправильно ухаживают за своими растениями. Чтобы не допустить образования и распространения грибка весной следует обрабатывать все цветы однопроцентным раствором бордоской смеси.
Что делать, если на растении все-таки поселился грибок и его листья начали ржаветь? В первую очередь важно не допустить заражения соседних растений, даже если заболевший цветок уже не удастся спасти. Потому больной цветок нужно сразу же унести в отельное помещение. Пораженные листочки все до одного обрываются, даже если на них только несколько маленьких пятнышек ржавчины. Потом их нужно сжечь подальше от цветника.
Бордосская смесь используется для борьбы с ржавчиной на комнатных и садовых растениях.
Сам цветок можно обработать все той же бордоской смесью. Или же использовать серную пыль. Еще можно самостоятельно приготовить такую дезинфицирующую смесь:
Помещение, в котором находится растение в горшке, нужно обязательно хорошо проветривать несколько раз в день, а лучше вообще держать окно постоянно открытым. Нельзя допускать ни пересыхания воздуха, ни повышенной влажности.
Важно правильно поливать растение. Жидкость должна добавляться в поддон или же в грунт, но так, чтобы вода попадала под корень, а не на листья и цветы растения. Если используются подкормки, то предпочтение нужно отдавать препаратам, содержащим калий и фосфор.
Медный купорос — составляющая препарата для опрыскивания, который можно приготовить самостоятельно.
Начинающие цветоводы часто путают ржавчину с любыми красными пятнами на листьях растений и начинают опрыскивать цветник различными фунгицидами. В результате многие растения погибают от неправильно применяемого средства. Потому, если возникли подозрения на поражение растения грибком, следует или ознакомиться с качественными фото симптомов и проявлений болезни, или же пригласить сведущего человека для осмотра растений и диагностики.
У разных цветов и культур ржавчина может тоже проявляться по-разному. На одних цветах она развивается быстрее, на других разрастается очень медленно, неделями и месяцами. В любом случае, лечить растение нужно, самые важные моменты в этом процессе – обеспечение постоянного притока свежего воздуха и удаление пораженных частей цветка. Обработку дезинфицирующим раствором рекомендуется провести повторно через 10-12 дней после первого опрыскивания.
Драцена - эффектное вечнозелёное растение. Её можно встретить как в квартирах, так и в офисных помещениях. Цветоводами-любителями и дизайнерами она ценится за привлекательность и неприхотливость. Однако несмотря на нетребовательность и некапризность, драцена страдает от непреднамеренных ошибок в уходе, атак болезнетворных грибков, бактерий, вирусов и вредных насекомых. Это негативно отражается на её презентабельности. Поэтому нужно знать, какие симптомы характерны для той или иной болезни или вредителя, и как с ними бороться.
Драцена довольно неприхотлива, и в том, чтобы создать ей оптимальный микроклимат в домашних условиях, нет ничего сложного. Но к требованиям растения стоит всё-таки прислушаться, постаравшись создать ей обстановку, максимально приближенную к той, к которой она привыкла в природе.
Драцена - популярное (не в последнюю очередь из-за своей неприхотливости) комнатное растение
Фактор | Рекомендации |
Местоположение | Неподалёку (1–2 м) от окна, выходящего на восток или запад. Ставить вплотную к южному окну не рекомендуется во избежание солнечных ожогов. Летом, если позволяют габариты, можно вынести ёмкость на свежий воздух. Драцена его любит, но не переносит холодные сквозняки. |
Освещение | Рассеянный свет или лёгкая полутень. Виды с пёстрыми листьями более требовательны к освещению. Все драцены могут существовать при полностью искусственном свете, если световой день длится не менее 12 часов. |
Температура | Весной и летом - умеренно тёплая (20–25ºС). Жару драцена переносит плохо. Зимой её незначительно понижают - до 17–19ºС. Нижний предел - 15ºС. Исключения - драцена душистая, Гукера, Дракона (переносят кратковременное понижение до 10ºС). Все виды негативно реагируют на резкие перепады температур. Разница 10ºС и более может привести к гибели растения. |
Влажность воздуха | Нормально существует при стандартной влажности воздуха 40–50% (особенно нетребовательны к ней драцены Дракона и Годсфера), но с благодарностью отзывается на любые меры по её повышению. Единственное, чего делать не следует - лить воду в поддон. Зимой работающие батареи отопления сильно сушат воздух, поэтому раз в 2–3 дня рекомендуется опрыскивание тёплой водой окружающего воздуха. Летом, в жару можно опрыскивать и само растение, но так, чтобы капли не попадали в розетки, либо устраивать душ, закрыв грунт полиэтиленом. Хотя бы раз в неделю обязательно протирайте листья мокрой тряпочкой или губкой. |
Подберите драцене место неподалёку от окна, поставить её на подоконник из-за габаритов весьма затруднительно
Помимо оптимального микроклимата большое влияние на то, как себя чувствует растение, оказывают вовремя вносимые подкормки и правильный режим полива.
Летом нужно давать почве в горшке просыхать примерно на 4–5 см вглубь. Это можно определить, воткнув в горшок деревянную палочку. Достаточно одной процедуры в 2–3 дня. Зимой интервалы увеличивают до 5–7 дней. В мокрой почве при прохладном содержании быстро развивается гниль. Широколистные драцены нужно поливать чаще - у них больше площадь испарения. Явный сигнал - поникшие, потерявшие тонус листья. И не забывайте после каждой процедуры рыхлить грунт.
Также будет полезен материал об условиях содержания драцены Сандера:
Что касается подкормок, существуют специальные удобрения для драцен. Питательным раствором дерево поливают раз в 20–30 дней, примерно за полчаса хорошо увлажнив почву. Если используется универсальное средство для комнатных растений, обратите внимание на состав. Избыток фосфора и азота может привести к ухудшению внешнего вида листьев. А ещё драцена категорически не переносит фтор.
Драцена, за которой правильно ухаживают, довольно устойчива к поражениям различными болезнетворными грибками, вирусами и бактериями. Чаще всего такого рода проблемы с растением являются результатом непреднамеренных ошибок хозяина. Нашествие вредителей, даже массовое, тоже вряд ли приведёт к её гибели, но доставит цветоводу немало хлопот.
Наиболее опасны для неё всевозможные гнили, а также бактериальные и вирусные заболевания, вылечить которые современными средствами невозможно. В этом случае растение нужно как можно быстрее уничтожить, как бы его ни было жалко. В противном случае можно лишиться всей коллекции.
Чаще всего, чтобы избежать проблем с драценой, достаточно грамотной профилактики:
Растение подаёт цветоводу недвусмысленные сигналы. Ухудшение его внешнего вида - явный признак проблем со здоровьем. Важно правильно интерпретировать эти знаки, и знать, что предпринять в каждом конкретном случае.
Внешние проявления | Возможные причины | ||
Ошибки в уходе | Болезнь | Вредитель | |
Желтеющие и вянущие листья. | Срок их жизни - около двух лет. В противном случае - избыточный полив | ||
Бледнеющие, мельчающие листья, деформирующиеся, истончающиеся стволы. | Дефицит света. | ||
Опадающие зелёные листья. | Неподходящая температура в помещении (как высокая, так и слишком низкая), постоянные холодные сквозняки. | ||
Сохнущие, скручивающиеся в трубочку и опадающие листья. | Слишком скудный полив. | ||
Сухие коричневые кончики листьев. | Низкая влажность в помещении. | ||
Сухие кончики и небольшие участки отмерших тканей на листьях. | Избыток фтора в почве - использование неподходящих удобрений или полив жёсткой не отстоявшейся водой. | ||
Теряющие насыщенность цвета листья и желтоватые или почти обесцвеченные пятна на них. | Ожог от длительного пребывания под прямыми солнечными лучами. Он почти неизбежен, если растение до этого опрыскали. Капли воды фокусируют лучи не хуже линз. | ||
Желтовато-белые пятна на листьях, сухие края. | Низкая температура в помещении или её резкие перепады. | ||
Обесцветившаяся «водянистая» кайма по краю листа. | Избыток удобрений в почве (слишком частые подкормки). | ||
Краснеющие листья. | Неподходящий слишком тяжёлый грунт с преобладанием торфа. | ||
Мелкие белые кристаллики на изнанке листа. | Естественное явление, спровоцированное однократным обильным поливом в сочетании с высокой влажностью. | ||
Медленный рост или его полное отсутствие. | Неподходящий грунт, отсутствие подкормок в течение длительного времени или чересчур тесный горшок. | ||
Налёт, похожий на муку, на листьях. | |||
Буреющий мягкий на ощупь ствол. | |||
Коричневатые пятна, постепенно затягивающиеся серым «ворсом». | |||
Тёмные «водянистые» пятна, размягчающиеся ткани. | |||
Желтеющие листья, покрывающиеся темно-бурыми пятнами. | |||
Красновато-жёлтые, постепенно буреющие пятна на листья. | |||
Коричневые с ярко-зелёной каймой пятна на листьях. | |||
Мелкие бежевые пятна с белой точкой в центре. | |||
Вытянутые бежевые пятна с бледно-красной каймой. | |||
Расплывчатые коричневые пятна с жёлто-зелёной каймой. | |||
Тёмные «водянистые» кончики листьев, «язвочки» на стволе. | |||
Коричневатые пятна и полосы, отливающие бронзой. | |||
Жёлтые пятна на листьях, оплетённые паутинками черешки. | |||
Серебристые «царапины» и мелкие чёрные точки на листьях. | |||
Коричневые «бляшки» на листьях, красновато-жёлтые ткани вокруг них. | |||
Мелкие комочки белесого вещества в пазухах листьев и в грунте. | |||
Множество мелких жёлто-зелёных или чёрно-коричневых насекомых на изнанке листьев и липкие капли на них. |
Драцена, у которой сохнут кончики листьев, страдает от чересчур низкой влажности воздуха или солнечного ожога
Сбрасывать листья драцена может по нескольким причинам, в том числе и по естественным
Так чаще всего выглядит драцена перед тем как сбросить листья
Драцена может очень легко получить ожог, если опрысканное растение оставить под прямыми солнечными лучами
Коричневеющие сохнущие листья драцены означают длительное пренебрежение потребностью растения ао влаге
Пожелтением листьев драцена реагирует на перелив
Из грибковых заболеваний для драцены наиболее опасны все виды гнили, очень быстро развивающиеся при неправильном поливе. Если при этом в помещении ещё поддерживается температура ниже нормы, это практически неизбежно.
Болезнь | Симптомы | Лечение и профилактика |
Мелкие округлые бледно-коричневые пятна на стволе и листьях с белесой точкой посередине, быстро меняющей цвет на чёрно-серый. Постепенно ткани в этих местах отмирают. |
Для профилактики раз в месяц обрабатывайте цветок и грунт 0,1%-м раствором Фундазола, Топсина-М. |
|
Вытянутые бежевые пятна с красноватой каймой на листьях. Постепенно они затягиваются слоем зеленовато-серого налёта. | ||
Филлостиктоз (бурая пятнистость) | Расплывчатые пятна неправильной формы бежево-коричневого цвета с лаймовой каймой. Затем посередине формируется мелкие чёрные «крупинки». В группе риска - взрослые и особенно старые драцены. |
|
Тёмно-коричневые «водянистые» кончики листьев, коричневые пятна на них, мелкие круглые «язвы» но стволе и черешках. Здоровые ткани от заражённых отделяет широкая жёлтая «маслянистая» полоса. | Действенных мер лечения не существует. Провоцирует развитие бактериоза постоянная сырость в горшке, жара в помещении, неподходящий для драцены щелочной грунт. | |
Пятнистое увядание (бронзовость) | Листья почти полностью покрываются полосами и пятнами неправильной формы. При искусственном освещении они коричневатые, на солнце отливают бронзой. Рост драцены почти прекращаются, новые листья - мелкие и деформированные. | С помощью современных средств избавиться от вируса невозможно. Чаще страдают от пятнистого увядания растения, которые не подкармливают. Для драцен вреден дефицит калия и фосфора. |
Распространяющаяся по листьям снизу вверх желтизна. По краю идёт «водянистая» кайма. Верхушка ствола вянет. Сам он истончается, меняет цвет на кирпичный. В особо тяжёлых случаях драцена покрывается «мокнущими» бурыми пятнами. |
Для профилактики добавляйте в воду для полива Фитоспорин-М. В почву при пересадке добавьте Гумистар, Триховит. |
|
Корневая (чёрная) гниль | Бурые корни и основания ствола, плесень на почве и неприятный гнилостный запах, идущий от неё. |
|
Бактериальная (мокрая) гниль | Тёмные «водянистые» пятна на листьях и стволе. Ткани в этих местах размягчаются до полужидкого состояния. | |
Бледно-коричневые пятна на листьях, постепенно затягивающиеся слоем сероватого «ворса» с множественными мелкими чёрными вкраплениями. |
|
|
Бурая гниль (ризоктониоз) | Драцена перестаёт расти. Листья желтеют, обесцвечиваются, затем покрываются чёрно-бурыми пятнами. |
|
Мелкие коричневатые пятна с ярко-зелёной каймой на листьях. |
|
|
Листья, как будто припорошённые мукой. Постепенно этот налёт уплотняется и буреет. |
|
Кажется, что мучнистая роса - это безобидный налёт, который легко стереть, но это отнюдь не так Коричневая пятнистость - довольно редкое заболевание Драцена, пострадавшая от бурой гнили, практически перестаёт расти Серую гниль легко распознать, но непросто вылечить Ткани, поражённые бактериальной гнилью, превращаются в полужидкую массу Корневую гниль очень трудно распознать вовремя, а ведь заболевание поддаётся лечению только на ранних стадиях развития От фузариоза чаще страдают растения в саду, но и комнатные не защищены от заражения Пострадавшее от пятнистого увядания растение остаётся только выбросить Вылечить бактериоз пока невозможно Филлостиктоз чаще всего поражает взрослые и старые драцены Зеленовато-серый налёт, появляющийся по мере развития гетероспороза, содержит споры грибка Ткани, поражённые альтернариозом, постепенно отмирают, на листьях остаются дыры
Большинство вредителей, даже расплодившись во множестве, драцену не убьют. Но это не значит, что с ними не нужно бороться. Никаких экзотических насекомых с исторической родины растение не «привезло». Иметь дело придётся с самыми распространёнными насекомыми и клещами, питающимися его соком.
Вредитель | Симптомы | Меры борьбы и профилактики |
Округлые «бляшки» разных оттенков коричневого на изнанке листа. Постепенно они «распухают», ткани вокруг них приобретают неестественный жёлто-красный цвет. В особо тяжёлых случаях грунт чернеет. |
|
|
Тонкие почти прозрачные нити, оплетающие черешки. На изнанке листа - коричневые точки и расплывчатые бледные или желтоватые пятна вокруг них. |
Для профилактики еженедельно опрыскивайте растение отваром клубней цикламена. Или облучайте листья кварцевой лампой по 2–3 минуты с обеих сторон. |
|
Обесцвеченные листья, на изнанке заметны мелкие чёрные точки и серебристо-бежевые тонкие «царапины». |
|
|
Комочки похожего на грязную вату налёта в пазухах листьев и у основания ствола. Листья быстро желтеют и сохнут. |
|
|
Большие колонии мелких насекомых, облепляющих изнанку листьев (особенно молодых) и верхушку ствола. Затем появляется липкий прозрачный налёт. |
|
Тля отличается редкостной «всеядностью», драцена тоже входит в круг её интересов Если не обращать внимание на мучнистого червеца, очень скоро растение покроется сплошным ковром шевелящегося «пуха» Мелкие чёрные точки на листьях - не что иное, как сами трипсы Паутинный клещ - не насекомое, поэтому для борьбы с ним используются не инсектициды общего действия, а специальные препараты - акарициды Прочный панцирь щитовки - надёжная защита от большинства народных средств
Чаще всего в том, что драцене требуется срочная реанимация, виноват её хозяин. Болезненнее всего она реагирует на неправильный полив – «засуху» или «болото» в горшке.
В первом случае срежьте все сухие листья до живых тканей, не трогая точку роста на верхушке драцены. Раз в 2–3 дня опрыскивайте раствором любого биостимулятора. Переставьте как поближе к окну юго-западной или юго-восточной ориентации. Поливайте по инструкции. Если корни не пострадали, через 2–3 месяца драцена даст новые листья. Когда засохли и точка роста, придётся срезать и её, и надеяться, что «проснутся» боковые почки. Но шансов на это не так много.
В переувлажненном субстрате практически неизбежно развитие гнили. Драцену нужно как можно быстрее пересадить, невзирая на время года. Нои эта процедура не гарантирует успеха, действенна она будет только на ранней стадии развития заболевания. В процессе обязательно срежьте все затронутые грибком корни, не забудьте простерилизовать новый горшок и грунт. В первое время будьте очень осторожны с поливом, но ежедневно опрыскивайте драцену. Ёмкость подбирайте по размеру корневой системы (плюс максимум 2–3 см).
Драцена - довольно массивное растение, поэтому надземная часть может просто перевесить горшок. Также нередко полученные ею «переломы» – результат бурной активности детей и домашних животных. В данном случае не стоит расстраиваться. Если все сделать правильно, вместо одного растения вы получите два.
Сломавшаяся драцена - не повод для того, чтобы устраивать трагедию
Проще всего, когда ствол надломился, но не сломался совсем. На него накладывают «шины», как будто на руку или ногу, и фиксируют кожицу так, чтобы она по возможности прикрывала «рану». Сверху можно обмотать полосками мха-сфагнума или кокосовым волокном.
Не забудьте «запечатать» сделанный срез
В противном случае у оставшейся в горшке части растения:
Также будет полезен материал о способах размножения драцены:
Боковые почки на драцене «просыпаются» довольно долго, наберитесь терпения
Обломанную верхушку:
Чаще всего сломанную верхушку драцены укореняют в воде
Драцена, как и любое комнатное растение, не застрахована от атак болезней и вредителей. Однако она к ним довольно устойчива, и дерево, за которым должным образом ухаживают, страдает редко. Тем не менее отдельные ошибки в уходе, болезнетворные грибки и бактерии могут спровоцировать ухудшение внешнего вида драцены. Если ничего не предпринять, растение может даже погибнуть. Поэтому важно уметь распознать, чем вызваны те или иные симптомы, и знать, что предпринять, чтобы справиться с проблемой.
Появление данного вредителя ни с чем не перепутать. Это довольно крупный родственник щитовки. Мучнистый червец достает до 8 мм в длину.
Женские особи «мохнатых вшей» имеют неразвитое тело овальной формы, больше свойственное личинкам насекомых. Многочисленные яйца они откладывают в специальные мешочки в пазухах листьев. Побеги, на которых обитает вредитель, покрываются клейким восковым налетом белого цвета.
Самцы совсем не похожи на самок — у них имеются крылья и нормально развитые конечности, тело разбито на отделы и оканчивается пучком хвостовых нитей
При помощи своего ротового аппарата самки и личинки легко прокалывают поверхность листа, бутона или побега и высасывают из него соки. Молодые червецы чрезвычайно подвижны и без труда перемещаются между растениями. Половозрелые самцы не питаются, потому что по мере взросления их ротовой аппарат атрофируется.
Для обнаружения вредителей достаточно внимательно осмотреть комнатное растение.
Основные признаки:
Любой из этих симптомов может говорить о появлении червеца. Ни один цветок не застрахован от заражения. На особый контроль нужно взять цитрусовые, амариллисовые, саговниковые и пальмовые растения, а также кактусы, фиалки и орхидеи.
Нередко страдает от вредителя азалия, фото которой приведено в статье. Вредитель атакует молодые побеги. Листочки перестают расти, начинают желтеть. Азалия, фото которой демонстрирует ее красоту, пораженная насекомыми, утрачивает свой былой вид.
Мучнистый червец буквально вытягивает из цветов все питательные вещества, нарушая их рост и нормальное развитие. Сладкая медвяная роса, выделяемая самками, провоцирует развитие присоединенных грибковых инфекций. Из-за липкого непроницаемого покрытия дыхание зеленого питомца ухудшается. Это может привести к увяданию и даже опадению листьев.
Мучнистая тля (еще одно название червецов) не отдает предпочтение определенной части растения, поражая все, что встречается у нее на пути. Под ударом находятся не только побеги, бутоны и листья, но и корни. Если не начать лечение как можно скорее, червец распространится на окружающие комнатные насаждения. Со временем он уничтожит их всех. Поэтому необходимо незамедлительно объявлять войну, если вы заметили мучнистый червец на комнатных растениях. Как бороться с вредителем, будет рассказано ниже.
Почему появляются эти вредные насекомые?
Основных причин несколько:
Теперь вы знаете, чем опасен вредитель для растений. Вы без труда сможете определить, что поселился мучнистый червец на комнатных растениях.
Как бороться с таким насекомым? При небольшом очаге заражения можно попробовать избавиться от него без специальных средств.
Популярные домашние методы борьбы:
При неэффективности народных методов или больших очагах заражения приходится обращаться к химическим инсектицидам.
Широкодоступные эффективные препараты против мучнистого червеца:
Особых сложностей с такими веществами возникнуть не должно. Главное — внимательно читайте инструкцию и соблюдайте все меры предосторожности.
Пораженные растения нужно поместить в карантин. Обычно достаточно 3-4 обработок инсектицидами. Если вредители все же остались, нужно сменить препарат.
Позаботьтесь о том, чтобы используемые препараты не причинили вреда:
Насекомые — неотъемлемая часть любой экосистемы, но на озелененных подоконниках квартир им нет места. Особенно если появился мучнистый червец на комнатных растениях. Как бороться с вредителем, вам известно. Поэтому используйте любые доступные методы. Ведь здоровые домашние растения без вредителей активно развиваются и радуют глаз яркой зеленью и обильным цветением.
Финиковая пальма, как и все декоративные растения, подвержена разнообразным заболеваниям. Болезни финиковой пальмы возникают от неправильного ухода за ней. Мы рассмотрим основные болезни финиковой пальмы, причины их появления и способы лечения.
Перечень основных болезней и проблем финиковой пальмы, пути их устранения и причины появления.
Старые и молодые листочки финиковой пальмы начинают подсыхать, с внешней и внутренней стороны листовой пластины появились коричневые пятна. Болезнь: пальму поразила щитовка. Причина: сухой воздух в помещении. Устранение: финиковую пальму нужно изолировать от других растений, протереть ее листья ватным тампоном, смоченным мыльным раствором. Затем финиковую пальму для устранения болезни опрыскивают "Актара" или актелликовым раствором (2 мл на 1 литр воды). Частота обработки 1 раз в 5-7 дней, продолжительность обработки - 4 раза.
Желтеют кончики листьев финиковой пальмы
. Причина: недостаток влаги в грунте и низкая влажность воздуха в помещении. Возможно почва в горшке бедна на питательные вещества. Пути устранения заболевания: при высокой температуре проводить частые опрыскивания пальма, увеличить количество поливов. Воду использовать только очищенную или отстоянную, и только комнатной температуры.
У финиковой пальмы стали подсыхать новые побеги. Они легко вынимаются из розетки и их основание стало подгнивать
. Причина заболевания: переувлаждение грунта, неаккуратное опрыскивание, при котором вода попадает в розетку пальмы. Финиковая пальма может подгнить из-за недостатка света и постоянного переувлажнения. Пути лечения болезни: обеспечить растению достаточное количество света, сократить полив и опрыскивание. Места подгнивания стеблей и листьев присыпать тетрациклином или фундазолом.
Финиковая пальма в комнатных условиях медленно растет . Причина: истощение грунта или корневая система переросла объем горшка. Последнее можно определить, если аккуратно вынуть пальму из горшка. Корневая система плотно облепила стенки горшка. Пути решения проблемы: пересадить пальму путем перевалки, не нарушая земляной ком вокруг корней в больший горшок. Поливать пальму раствором Цикрона 1 раз в неделю.
Сохнут нижние листья у финиковой пальмы . Причины болезни: возраст. Нижние листья у финиковой пальмы сохнут от возраста. Их по мере подсыхания удаляют. Ненормально, если начинают сохнуть и болеть молодые побеги пальмы или ее розетка.
Белые пятна на листьях финиковой пальме, которые легко удаляются
. Причина заболевания: мучнистый червец или грибковое заболевание. Лечение болезни финиковой пальмы: нужно смочить тампон в спирте и протереть им листочки. Параллельно провести обработку растения противокоцидными средствами.
Коричневые пятна на листья
. Причина болезни: сухой воздух в помещении или для опрыскивания использовалась холодная вода. Повысить влажность в помещении можно, если поставить рядом с пальмой емкость с влажным керамзитом. Нельзя ставить финиковую пальму вблизи с приборами отопления.