Būvējot privātmājas, daudzi cilvēki tiecas veikt noteiktas darbības paši, neiesaistot specializētus uzņēmumus.

Pārklājiet ierīci virs tvertnes un iztukšojiet aku

Un pat tik sarežģītu procedūru kā betona grīdu izgatavošana ar savām rokām var veikt efektīvi un laikā. Patērētājiem ir vairāki pamatoti iemesli šādu darbību veikšanai:

• Ievērojami finanšu ietaupījumi un visa objekta izmaksu samazinājums;
• Atteikšanās izmantot dārgas celšanas iekārtas (īpaši svarīgi grūti sasniedzamās vietās);
• Iespēja darīt betona grīda, nepārprotami piemērots arhitektūras un inženiertehniskajiem parametriem;
• Sistēmu izturība, to ugunsizturība un uzticamība;
• Montāžas šuvju trūkums samazina apdares darbības.

DIY tehnoloģija betona grīdu izgatavošanai
Tātad, veicot betona grīdu, ir jāveic šādas darbības.

Pirmkārt, ir nepieciešams ražot augstas kvalitātes un uzticamus veidņus, kas var izturēt lielu betona javas masu un nedeformēties. Nosakot veidņu materiālu, jāatceras, ka šķidrā betona pašmasa ir 500 kilogrami uz kvadrātmetru, ar slāņa biezumu 200 mm.

Vislabāk izmantot laminētu saplāksni (20mm) un koka sijas kuru izmēri ir vismaz 10 x 10 centimetri.

Visām nesošajām sijām, šķērsstieņiem un veidņu balstiem jābūt nevainojami samontētiem. Nav pieļaujami konstrukcijas kropļojumi vai novirzes no horizontāles - tas var izraisīt patēriņa pieaugumu celtniecības betons un būvdarbu apjoma pieaugums.

Mēs būvējam ar savām rokām

Veidņi jāuzliek ne tikai pa visu telpas platību, bet arī pa tās perimetru, lai novērstu betona maisījuma izkrišanu.

Pēc veidņu gatavības viņi sāk pastiprināt betona grīdu. Lai to izdarītu, ir jāizmanto A-III, A400, A500 tipa armatūra. Armatūras rindu skaitam jābūt vismaz četrām.

Zemākais slānis tiek uzklāts pāri laidumam uz speciāliem plastmasas krekeriem ar augstumu 30 mm. Turklāt stiegrojumam ar brīvajiem galiem jābalstās uz nesošas konstrukcijas, kuras saskares plakne ir vismaz 120 mm. Tālāk uz apakšējā slāņa tiek uzlikta nākamā stiegrojuma rinda gar laidumu.

Augšējais šķērsvirziena un gareniskais slānis ir uzklāts līdzīgi. Visas stiegrojuma krustošanās vietas ir jānostiprina, izmantojot īpašu stiprinājuma stiepli. Augšējās un apakšējās sieta atdalītāju var izgatavot arī no armatūras, tā uzdevums ir cieši nostiprināt visu iegūto konstrukciju.

Jāņem vērā, ka iegūtā rāmja augstākajam punktam jāatkāpjas no veidņu augšējās malas par 25 mm. Armatūras atstatumu un tā diametru aprēķina, pamatojoties uz betona grīdas slodzēm. Rezultātā jābūt izturīgam metāla karkasam, kas uzklāts uz telpas nesošajām sienām un stingri nostiprināts, lai, ielejot smagu betona sastāvu, tas nedeformētos.

Nākamais solis ir faktiskā betona liešana. Šī procedūra jāveic vienā piegājienā, viss betons ir vienmērīgi jāieklāj visā veidņu laukumā. Šajā gadījumā ir ļoti svarīgi vibrēt maisījumu blīvākai saraušanai.

Betonu var piegādāt manuāli vai izmantojot speciālus betona sūkņus, kas ļauj maisījumu padot ievērojamā augstumā (10-12 metri). Pēc izpildes betonēšanas darbi, visa plāksne ir pārklāta plastmasas plēve, lai novērstu dabisko nokrišņu iekļūšanu betonā.

Protams, betona sastāvu var izgatavot neatkarīgi, sajaucot cementu, smiltis un šķembas, taču visefektīvākais variants joprojām ir nepieciešamā betona daudzuma iegāde no specializētiem uzņēmumiem.

Tas ir tas, kas ļauj iegūt viendabīgs maisījums, ražots atbilstoši visam tehnoloģiskais process. Betona plātnes pilnīgas sacietēšanas cikls ir aptuveni 30 dienas, tāpēc nav ieteicams noņemt veidņus visā šajā periodā, un betona grīdas ārējais slānis ir pastāvīgi jāsamitrina ar ūdeni. Pēc visa tehnoloģiskā procesa pabeigšanas var uzsākt turpmākās būvniecības darbības (jumta izgatavošana, nākamā stāva izbūve utt.).

Parametru aprēķins

DIY betona grīda

Lai ar savām rokām iegūtu augstas kvalitātes betona grīdu, jums jāizmanto betona pakāpe (M250-M400), kas ietver smagas pildvielas. Salizturības klasei jābūt vismaz F50 ​​(betona plātnes sasalšanas un atkausēšanas ciklu skaits). Betona plāksnes griesti ir ļoti svarīgas konstrukcijas, tāpēc ieteicams rūpīgi aprēķināt šos produktus. Lai veiktu norēķinu operācijas, ieteicams salīdzināt divus galvenos parametrus:

Tagad mēs uzzinām diametru, ja pārklāšanās solis ir tieši viens metrs:

• Laiuma garums ir 2 metri – diametrs 130 milimetri;
• Laiuma garums ir 2,5 metri – diametrs 150 milimetri;
• Laiuma garums ir 3 metri – diametrs 170 milimetri;
• Laiuma garums ir 3,5 metri – diametrs 190 milimetri;
• Laiuma garums ir 4 metri – diametrs 210 milimetri;
• Laiuma garums ir 4,5 metri – diametrs 220 milimetri;
• Laiuma garums ir 5 metri – diametrs 240 milimetri;
• Laiuma garums ir 5,5 metri – diametrs 250 milimetri;
• Laiuma garums ir 6 metri – diametrs 270 milimetri;

Par optimālo laidumu tiek uzskatīts laidums, kura garums ir no 2,5 līdz 4 metriem.

Tātad, kad esat izlēmis par sijas šķērsgriezumu vai baļķa diametru, varat sākt sakārtot konstrukciju.

Pirmkārt, uz siju galiem tiek uzklāts jebkurš hidroizolācijas materiāls, piemēram, jumta filcs. Aptiniet tikai divos slāņos. Taču sijas gals ar neko nav jāpārklāj, pretējā gadījumā sija vienkārši sapūs.

Sijas jānovieto pie sienas ar minimālo novirzi 15 centimetri. Parasti sijas tiek novietotas īpaši apstrādātās nišās sienā. Šādas nišas dziļumam jābūt vismaz 17 centimetriem. 15, lai liktu pašu siju un divus, lai nodrošinātu, ka starp siju un sienu ir brīvs attālums, pretējā gadījumā sija var sapūt, ja tā netiek atstāta.

Sijas tiek liktas ar to pašu soli, kas tika ņemts par pamatu sijas sekcijas aprēķināšanai.

Tātad, pēc tam, kad sijas ir pilnībā nostiprinātas, jums ir jāsakārto apvalks. Jāizmanto apšuvuma dēļi, kuru biezums ir vismaz 25 milimetri.

Dēļi ir jāapstrādā tā, lai visas malas būtu ļoti līdzenas, jo klājot nedrīkst būt atstarpēm.

Pēc dēļu pienaglošanas starp sijām jāieklāj izolācijas materiāls. Šādu materiālu var izmantot minerālvate. Uzstādīšanu var veikt pavisam vienkārši.

Vispirms uz dēļiem tiek uzklāts biezs celtniecības papīrs. Tālāk tiek izrullēts izolācijas materiāls. Tad var uzlikt kādu audumu virsū un nospiest ar līstēm.

Ja griesti ir starpgrīdas, tad virsū tiek likti dēļi, kas kalpos par pamatu otrā stāva grīdai.

Putas var izmantot arī kā izolācijas materiālu. Tomēr tā galvenais trūkums ir tas, ka tas neelpo, tas ir, tas neļauj gaisam iziet cauri. Tas noved pie dēļu un siju puves.

Trešais izolācijas materiāls var būt keramzīts. Tā galveno trūkumu var uzskatīt par tā svaru. Ieklājot keramzītu, jūs padarāt grīdas segumu vēl smagāku, turklāt pati keramzīta grīda radīs papildus slodzi aptuveni 350 kilogramu uz grīdas seguma kvadrātmetru.

Pēc visa šī jums joprojām ir jāhidroizolē visa grīda. Šajā gadījumā varat izmantot jebkuru plastmasas plēvi.

Kuras grīdas ir vislabākās privātmājai? Koka vai betona?

Grīdas ir daļas, kas sadala ēku stāvos. Tie var būt izgatavoti no koka vai dzelzsbetona plātnēm. Veida izvēle ir atkarīga no tā, no kāda materiāla ir būvēta pati māja. Protams, jūs nevarat likt dzelzsbetona plātnes uz guļbūves vai uz tās karkasa māja. U koka mājas jebkurā gadījumā viņi to darīs koka grīdas. Bet abus veidus var uzstādīt uz ķieģeļu, bloku, monolītām un paneļu mājām.

Koka grīdu uzstādīšanas princips ir šāds:

• tiek uzstādītas un piesietas pie ēkas sienām šķērseniskās sijas;
• Pie baļķiem piestiprināti 50 mm biezi dēļi. To sauc par neapstrādātiem griestiem;
• no apakšas līdz sijām tiek samontēts metāla profilu rāmis. Tālāk pēc īpašnieka pieprasījuma tiek izmantots jebkurš materiāls.

Dzelzsbetona pārseguma plātņu uzstādīšanas princips:

• zem plātnes un sienas saskares vietas tiek uzklāta cementa-smilšu java;
• plātnes ar kabeli pieķeras pie montāžas āķiem un tiek uzstādītas sagatavotajās vietās ar celtni;
• Pēc tam, kad viena stāva plātnes ir pilnībā ieklātas, tās tiek piestiprinātas pie sienas, izmantojot montāžas kronšteinus.

Koka grīdas priekšrocības:

• galvenā priekšrocība ir tā, ka tie ir lētāki nekā dzelzsbetona;
• uzstādīšanu var veikt bez speciāliem instrumentiem un ar minimālu darbinieku skaitu;
• koks ir videi draudzīgs materiāls;
• koka grīdās nevar rasties magnētiskie lauki;

Koka grīdu trūkumi:

• samazinās izbūvējamo stāvu skaits;
• pašu koka materiālu kvalitāte atstāj daudz vēlamo;
• grauzēji un koka vaboles var vienkārši iznīcināt grīdas;
• uzstādot gatavus griestus, aiz kuriem paliek vieta, tā kļūst par labu mājvietu grauzējiem;
• Nepareiza uzstādīšana vai materiālu taupīšana izraisa pastāvīgu čīkstēšanu.

Koka grīdas pakāpeniski zaudē savu popularitāti, jo arvien vairāk tiek celtas mājas no ķieģeļu un bloku materiāliem.

Dzelzsbetona grīdu priekšrocības:

• dzelzsbetona plātnes ir izturīgākas un tām ir ilgs kalpošanas laiks;
• iespēja, būvēt daudzstāvu ēkas nesamazinot to spēku;
• iespēja uzstādīt alternatīvus apkures sistēmu veidus;
• dzelzsbetona grīdas ir ļoti efektīvas vannas istabu, dušas telpu un saunu būvniecībā. Jūs varat uzstādīt flīzes vai flīzes;
• nav skārusi grauzēji.

Dzelzsbetona grīdu trūkumi:

• galvenais trūkums ir augstā cena;
• konstrukcijas lielais svars prasa sienu celtniecību no augstas stiprības materiāliem, kas palielina pašas būvniecības izmaksas;
• uzstādīšanas darbiem ir nepieciešams izmantot īpašs aprīkojums, kura nomai ir augstas izmaksas;
• nepareiza grīdu uzstādīšana un siltināšana noved pie aukstuma tilta veidošanās;
• uzstādot gatavus griestus, ir jāizmanto dārgas urbjmašīnas un urbji;
• Grīdas plātņu pastiprināšana var radīt cilvēkiem kaitīgus magnētiskos laukus.

Protams, celtniecībai lauku māja Koka grīdas ir labāk piemērotas. Bet, ja jūs nolemjat būvēt daudzstāvu, greznu kotedžu no ķieģeļiem, jums vajadzētu izmantot dzelzsbetona plātnes. Vienkārši nepērciet materiālus, kas ražoti ar amatniecības metodēm. Pirms plātņu uzstādīšanas ir jāaprēķina sienu slodze. Koka grīdas labāk ieklāt, ja jūsu mājas sienas ir no materiāla, kas neiztur dzelzsbetona plātņu slodzi.

Nav neviena cilvēka, kurš būvniecības laikā nesastaptos ar grīdām pirmajam stāvam.

Šobrīd tie ir 3 veidi - koka, plātnes un monolīti. Katra no šīm opcijām ir iedalīta dziļākos līmeņos, ļaujot izvēlēties ievērojamu pieeju.

Vispilnīgākais tiek uzskatīts par to, ko varat izgatavot ar savām rokām.Šeit vajadzēs ieguldīt ievērojamus finanšu resursus, pūles un laiku, bet tad rezultātu varēs redzēt pat jūsu mazbērni, jo tas būs praktiski mūžīgs. Bet, lai viss būtu tieši tā, jāapsver abas tās iespējas - pilns monolīts vai puse uz metāla sijām.

Instrumenti un materiāli

Mums būs nepieciešams:

• lapa A3;
• zīmulis ar dzēšgumiju;
• rulete.

Šajā posmā notiek pilns visu turpmāk izmantojamo līdzekļu un materiālu aprēķins. Ja vēlaties, varat pareizi aprēķināt visu līdz mazākajai detaļai.

1. Sākotnēji jums vajadzētu izveidot pirmā stāva virsmas plānu, uz kura tas tiks veikts. Ar atvērto virsmu 10*10 m var iztikt bez papildus nesošajām sienām, bet ja platība ir lielāka, tad vēlams, lai būtu pieejama vismaz viena nesošā starpsiena, jo plātnes masa būs ļoti liela. Par perimetru ņemta ēkas ārsiena, jo Visai sienai jābūt nesošai, nevis tās daļai.
2. Tiek aprēķināts saplāksnis, kas tiks izmantots veidņu izgatavošanai. Lai to izdarītu, jums jāzina vienkārša formula: laukums + perimetrs * veidņu augstums. Pilnam monolītam tas ir 0,3 m, savukārt pusmonolītam tas ir 0,12-0,2 m Tātad mājai ar perimetru 10 * 10 m būs nepieciešami 100 m² cietas un 12 m² zāģētas loksnes 0,3 m. katrs.
3. Nākamais solis ir aprēķināt, cik daudz cementa javas ir nepieciešams. Šeit formula būs vienkārša laukums * augstums - 5% (kas tiks tērēts pastiprināšanai). Tādējādi tai pašai mājai būs nepieciešami 28,5 m³ šķīduma. Un, ņemot vērā to, ka vidējais automaisītājs satur 8-9 m³ šķīduma, jums būs jāpasūta 4 iekārtas.
4. Pastiprinājums arī jāaprēķina iepriekš. Ņemot vērā standarta soli 0,5 m, formula izskatīsies šādi: garums * platums * 4 - tas ir viena slāņa izmērs. Ar maksimālo plātni bez I veida sijām būs divi šādi slāņi. Tie. tai pašai mājai vajadzēs 800 m armatūras stieņa + 2% kronšteiniem.
5. Sijas (I-sijas) aprēķina pēc vienkāršākās formulas: platums/2. Šis ir to skaits. Parasti to garums ir pietiekams vienam pārklājumam.

Nav vērts sākotnēji rēķināt naglas, polietilēnu, jumta papes un citus materiālus, jo... naglu skaits var atšķirties, un jumta filcs un polietilēns ir vienādi ar perimetru + 5%.

Sagatavošanās būvniecībai

• āmurs ar naglām;
• koka sijas (100*100) vai metāla starplikas (2,5 un biezākas);
• jumta filcs;
• polietilēns;
• pastiprināts stienis A500S;
• vads ir mīksts.

1. Veidņu uzstādīšana starp grīdām ar savām rokām. Veidņi tiek uzstādīti uzreiz uz grīdas, kur tiks veikts darbs. Šeit ir svarīgi, lai visa zona tiktu veikta apzinīgi un visas locītavas pareizi atbilst viens pret vienu. Sienas jānaglo vertikāli līdz apakšai, jo ja tās ir pienaglotas pie malas, pastāv iespēja, ka naglas var neizturēt betona spiedienu (izņēmuma gadījumi, bet gadās).
2. Zem veidņiem jūs ar savām rokām uzstādāt atbalsta sistēmu, kas sastāv no koka sijas un metāla starplikas. Sijas tiek uzstādītas uz katriem m², savukārt starplikas var uzstādīt attiecībā 1 pret 2, t.i. 2 reizes retāk. Absolūti katram ir jābūt perfekti uzstādītam un pēc tam trīs reizes jāpārbauda stabilitāte. Betona spiediens uz tiem būs 500 kg, un tajā pašā laikā tiem nevajadzētu pat kustēties. Pretējā gadījumā viss darbs var beigties.
3. Kad sistēma ir pareizi uzstādīta un pārbaudīta no apakšas, jums vajadzētu uzkāpt un vēlreiz pārbaudīt visu vēlreiz. Pietiks tikai ar smagu soli ejot virsū. Ja zem kājām viss ir stingrs un vairs nav šaubu, pareizais veids, kā ar savām rokām ieklāt grīdu hidroizolācijai, ir ar jumta filcu vai polietilēnu, pēc kura materiāls tiek nospiests ar kaut ko smagu un jūs varat turpināt darbu. nākamais darba posms.
4. Pastiprināšana tiek veikta šādi: stieņus visā garumā izliek ar 0,5 m soli, pēc tam uz tiem krustā izklāj līdzīgu slāni. Visi savienojumi savienojumu vietās tiek veikti, izmantojot mīkstu stiepli. Tiklīdz apakšējais apvalks ir gatavs, jāsāk veidot augšējais. Tas tiek darīts līdzīgi, taču nekādā gadījumā tos nedrīkst savienot viens ar otru.
5. Skavas tiek izgatavotas ar rokām, izmantojot to pašu stiegrojuma stieni. Tie ir saliekti U formā (protams, apgriezti) un uzstādīti ar frekvenci 1 gabals uz 4 m². Augšējais līmenis ir uzstādīts 25 mm augstumā no liešanas griestiem, un apakšējais līmenis ir atspoguļots no veidņiem. Viss ir sasiets ar mīkstu stiepli un pārbaudīts pēc izturības. Ja furnitūrai nav brīvas kustības, tad tas ir labi padarīts darbs, bet, ja ir brīva kustība, tad ir jāatrod iemesls un jāpārtaisa. Betona liešanas laikā šādu defektu dēļ nekas nedrīkst tikt bojāts.

Galvenā darba daļa

• bajonetes lāpsta;
• lāpsta;
• polietilēns;
• risinājums 500. pakāpe.

1. Pasūtot automaisītāju, ir svarīgi ņemt vērā, ka tam jābūt speciālai šļūtenei betona padevei līdz grīdas augstumam. Risinājumu nav vēlams taisīt pašam, jo... pat ar betona maisītāju nepieciešamais daudzumsīsā laika periodā tas būs vienkārši neiespējami. Un, ja jūs neievērosiet saspringto laika grafiku, sacietēšana būs nevienmērīga, kas var izraisīt trauslumu. Būtu pareizi aizpildīt visus griestus starp stāviem vienā dienasgaismā.
2. Liešanas laikā jāizmanto vismaz vēl viena cilvēka palīdzība, pretējā gadījumā viss var aizņemt ievērojamu laiku. Liešanas procesā nekad nevajadzētu stāvēt vienā vietā. Vienmēr ir jāpārvietojas tā, lai spiediens uz veidņu atbalsta sistēmu būtu vienmērīgs. Paša šķīduma spiediens ir 500 kg, bet, ja tas nokrīt, svars var pieaugt diezgan nopietni. Ideāls variants– tas ir vienmērīgs slāņu pildījums, kas ļaus ikvienam skaidri paveikt savu darbu, un pēc tam ietekmēs izturību.
3. Kamēr viens cilvēks tur šļūteni ar šķīdumu, palīgs(-i) izmanto lāpstas, lai sajauktu šķīdumu, lai atbrīvotu no tā gaisu. Vienīgais, kas jāņem vērā, ir tas, ka apakšā ir hidroizolācijas materiāls, kuru nekādā gadījumā nevajadzētu sabojāt.
4. Kad izliešana ir pabeigta, iegūtais rezultāts jāpārklāj ar plastmasas apvalku uz 28-30 dienām. Ik pa laikam ir nepieciešams samitrināt virsējo slāni ar ūdeni, lai betons iegūtu nepieciešamo stiprību. Pēc mēneša viss sacietēs, tad varēs turpināt būvniecību tālāk.
5. Mēnesi vēlāk jums vajadzētu ar savām rokām demontēt visu atbalsta sistēmu, noņemt polietilēnu no betona un noņemt saplāksni, izmantojot lauzni.

Rezultāts ir brīnišķīgs pārklājums pirmajam un otrajam stāvam, kas nav tik vienkārši izdarāms, bet, redzot rezultātu, kļūs skaidrs, ka spēle bija sveces vērta.

Monolīta izbūve starp stāviem uz sijām

• tērauda sijas (I-sijas);
• laminēts saplāksnis 20 mm un biezāks;
• āmurs ar naglām;
• vai metāla starplikas (2,5 un biezākas);
• jumta filcs;
• polietilēns;
• pastiprināts stienis A500S;
• mīksta stieple;
• risinājums 500. pakāpe;
• bajonetes lāpsta;
• lāpsta;

Galvenā darba daļa šeit neatšķiras, taču atšķiras topošās plātnes biezums (1,5-2 reizes šaurāks), cementa daudzums un atbalsta sistēma. Šādas betona grīdas ieklāšana laika ziņā būs vēl vienkāršāka.