บ้านไม้ที่สร้างขึ้นบนพื้นฐานของบ้านไม้ซุงมาตรฐานมีผนังไม้รับน้ำหนักภายนอกและส่วนใหญ่มักจะมีผนังรับน้ำหนักภายในสูงสุดสองผนังที่ทำจากวัสดุชนิดเดียวกัน (ไม้ซุง) เป็นผนังภายนอก หลังจากลดขนาดบ้านไม้แล้ว พวกเขาจะเริ่มติดตั้งพาร์ติชันภายในเพิ่มเติม ต่างจากผนังรับน้ำหนักถาวร พาร์ติชั่นเป็นพาร์ติชั่นที่รองรับตัวเอง เหล่านั้น. พาร์ติชันมีไว้สำหรับการแบ่งโซนของห้องและในเวลาเดียวกันสำหรับฉนวนความร้อนและเสียงของโซนที่แยกจากกัน แต่ไม่ใช่เพื่อเพิ่มความมั่นคงของผนังภายนอกของบ้านและรับน้ำหนักของชั้นบนและหลังคา จำนวนพาร์ติชันเหล่านี้อาจแตกต่างกันไป มันขึ้นอยู่กับโครงการ คุณสามารถดูโครงการบ้านไม้ได้จากเว็บไซต์ของเรา

พาร์ติชันใน บ้านไม้จะต้องมีความทนทาน น้ำหนักเบาที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ มีความหนาเล็กน้อย ตรงตามข้อกำหนดด้านความแข็งแรง ทนทานต่อการรับน้ำหนักของคานเท้าแขน (นั่นคือ ใช้เป็นตัวรองรับวัตถุที่แขวนอยู่ เช่น ชั้นวาง ตู้ อุปกรณ์ประปา ฯลฯ) และจัดให้มีฉนวนกันเสียงที่เชื่อถือได้

นอกจากนี้ต้องเป็นไปตามข้อกำหนดด้านสุขอนามัย สุขอนามัย และความปลอดภัยจากอัคคีภัย เช่น สร้างขึ้นจากที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม วัสดุบริสุทธิ์(เหมาะสำหรับใช้ในที่พักอาศัย) ทนความชื้น (หากวางในบริเวณที่เปียกชื้น) สามารถทนไฟแบบเปิดได้

จากฉากกั้นที่ค่อนข้างเบาในบ้านไม้ซึ่งติดตั้งบนคานหรือคานโดยไม่ต้องวางรากฐานเราสามารถแยกแยะระหว่างไม้เนื้อแข็งและแผงกรอบได้

ข้าว. การออกแบบพาร์ทิชัน:

ก) ของแข็ง: 1 - แถบยึด; 2 - แผ่นใยไม้อัด; 3 - ลำแสง; 4 - แท่น; 5 - พื้นสำเร็จรูป; 6 - คาน

6) แผงเฟรม: 1 - ปลอก; ตัดแต่ง 2 ด้านบน; 3 - ท่อแนวนอน; ชั้นวาง 4 แนวตั้ง 5 - แผ่นปิดด้านล่าง

พาร์ติชันที่เป็นของแข็งในบ้านไม้ (รูปที่ ก) ทำจากไม้หนา 50-100 มม. หุ้มด้วยแผ่นใยไม้อัดไม้อัดหรือแผ่นยิปซั่ม เพื่อให้โครงสร้างมีความแข็งแกร่ง จึงนำไม้มาประกอบเข้ากับเดือยแหลม (เส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ 1 ซม. ยาว 10 ซม.) พาร์ติชันที่เป็นของแข็งติดอยู่กับพื้นและเพดานด้วยแถบสามเหลี่ยมตอกตะปูกับผนังรับน้ำหนักที่ทำด้วยไม้หรือเลือกร่องการเปลี่ยนรูปพิเศษในผนังและติดตั้งพาร์ติชันไว้ แนะนำให้ยึดฉากกั้นเข้ากับผนังรับน้ำหนักผ่านร่องเปลี่ยนรูปหากผนังบ้านยังไม่หดตัวจนหมด

พาร์ติชันที่เป็นของแข็งในบ้านไม้ต้องใช้วัสดุค่อนข้างมากและถือว่ามีราคาแพงกว่าในแง่ของการเงิน แต่คุณภาพการเก็บเสียงนั้นดีกว่าแผงกรอบที่ประหยัดกว่า

พาร์ติชันแผงเฟรมในบ้านไม้ (รูปที่ b) ประหยัดที่สุด เสาแนวตั้งของเฟรมทำจากไม้กระดานขนาด 50x100 มม. โดยมีระยะห่าง 40-60 ซม. เพื่อความมั่นคงเพิ่มเติม เสาแนวตั้งจะเชื่อมต่อกับสายรัดแนวนอน สำหรับฉนวนกันเสียงและความร้อนฉนวน (ขนแร่หรือโพลีสไตรีน) หนา 50-100 มม. วางอยู่ในช่องว่างระหว่างเสา พาร์ติชันในบ้านไม้ถูกปกคลุมด้วยฟิล์มกั้นไอทั้งสองด้านเพื่อให้ไอน้ำเกิดขึ้น พื้นที่ใช้สอยไม่ทะลุฉนวนและเป็นอันตรายต่อพาร์ติชันของโครงสร้าง วัสดุสำหรับปิดฉากกั้นคือไม้อัดหนา 8-10 มม. แผ่นยิปซั่มแห้งหรือปูนปลาสเตอร์ใยยิปซั่มหนา 10-14 มม.

ตอนนี้คุณสามารถสั่งซื้อโครงการสำหรับบ้านของคุณพร้อมฉากกั้นภายในทั้งหมดได้จากเว็บไซต์ของเรา

เมื่อผนังโรงอาบน้ำไม้ของฉันเสร็จเรียบร้อย ก็ถึงเวลาคิดที่จะแบ่งพื้นที่ภายในออกเป็นห้องต่างๆ พื้นที่ทั้งหมดของบ้านไม้ซุงคือ 6x4 ม. ดังนั้นฉันจึงรวมห้องอบไอน้ำห้องซักผ้าและห้องโถงไว้ในขั้นต่ำที่ต้องการ ห้องโถงมีรั้วปิดระหว่างการก่อสร้าง ยังคงต้องตัดสินใจว่าจะแยกห้องอบไอน้ำและห้องซักผ้าอย่างไร เมื่ออ่านวรรณกรรมมามากมายฉันก็ได้ข้อสรุปว่าวิธีที่ง่ายที่สุดคือสร้างพาร์ติชันตาม เทคโนโลยีเฟรม- ประการแรก มันถูกสร้างขึ้นอย่างง่ายดายและรวดเร็ว ฉันสร้างมันได้ภายใน 3 วัน ประการที่สองราคาเกือบเพนนี ประการที่สาม (สำคัญมาก!) เฟรมมีน้ำหนักเบาและไม่รับน้ำหนักของรากฐาน ฉันจะอธิบายว่าดำเนินการก่อสร้างอย่างไร

ขั้นตอนที่ 1 การประกอบและยึดเฟรม

ส่วนที่ต้องใช้แรงงานมากที่สุดคือการประกอบโครงจากแท่งขนาด 50x50 มม. ฉันตัดสินใจรวบรวมมันทันที ขั้นแรกให้ตอกคานด้านล่าง (โครงด้านล่าง) เข้ากับตงพื้นและติดเสาด้านนอกกับผนัง วางคานด้านบน (ขอบด้านบน) และยึดไว้ด้านบน

การติดตั้งกรอบพาร์ทิชันไม้

ฉันต้องการทราบว่าเพียง 4 เดือนผ่านไปจากการก่อสร้างบ้านไม้ซุงจนถึงการติดตั้งพาร์ติชั่นยังคงดำเนินต่อไป ดังนั้นฉันจึงเว้นช่องว่างไว้ 2 ซม. ระหว่างขอบด้านบนและเพดาน - เพื่อชดเชยการหดตัวของการเสียรูปของบ้านไม้ซุง ช่องว่างเต็มไปด้วยผ้าสักหลาดปอกระเจา ทั้งหมดนี้ทำด้วยความคาดหวังว่าเมื่อบ้านไม้หดตัวระดับเพดานจะลดลงและจะติดตั้งที่กรอบด้านบนของพาร์ติชันเท่านั้น

เพื่อความแข็งแกร่งยิ่งขึ้น มุมโลหะจะถูกขันเข้าที่จุดเชื่อมต่อของเสาด้านข้างและขอบ

ชั้นวางได้รับการติดตั้งที่ระยะห่าง 600 มม. และมีช่องเปิดสำหรับบล็อคประตูและฉากกั้นอิฐของเตาเผา สิ่งสำคัญคือต้องทราบที่นี่ว่ามีการวางแผนเตาที่จะไล่ออกจากห้องซักผ้าดังนั้นจึงต้องสร้างส่วนหน้าพร้อมเกราะอิฐไว้ในฉากกั้น

ช่องว่างทั้งหมดระหว่างผนัง แผงอิฐ และคานโครงเต็มไปด้วยผ้าสักหลาด

ขั้นตอนที่ 2 ฉนวนพาร์ติชัน

ฉันตัดสินใจที่จะใช้การเติมเฟรมภายในตามรูปแบบนี้:

โครงการบรรจุภายในและซับใน พาร์ติชั่นเฟรม

ฉันใช้ขนบะซอลต์ "มาตรฐานเทคโนบล็อก" (TechnoNIKOL) ในรูปแบบของแผ่นพื้นหนา 50 มม. ตามที่ผู้ผลิตระบุไว้ วัสดุนี้จะต้องทนความร้อนได้สูงถึง 400°C โดยไม่ไหม้หรือละลาย นอกจากนี้ขนบะซอลต์ยังไม่ดูดความชื้นและเหมาะสำหรับห้องที่เปียกชื้น แม้ว่าความชื้นหยดหนึ่งจะเข้าไปในฉากกั้น (แม้จะมีสิ่งกีดขวางทางไอ) แต่ด้านในก็จะไม่เริ่มเน่า สิ่งสำคัญคือขนหินบะซอลต์นั้นปลอดภัยต่อสุขภาพอย่างแน่นอนและไม่ปล่อยสิ่งใดออกมาเมื่อถูกความร้อน

ความกว้างของแผ่นขนสัตว์คือ 600 มม. เมื่อติดตั้งระหว่างชั้นวางจะต้องบีบอัดเล็กน้อย ใช้มีดคมในการตัดแผ่นพื้น (หากจำเป็นต้องติดตั้งชิ้นส่วนเช่นเหนือโล่เหนือทางเข้าประตู)

แผ่นพื้นขนบะซอลต์ระหว่างเสาของกรอบฉากกั้น

ขั้นตอนที่ 3 หุ้มฉนวนด้วยฟอยล์ (จากฝั่งห้องอบไอน้ำ)

ฝั่งห้องอบไอน้ำหุ้มฉนวนด้วยฟอยล์ 2 ชั้น ฉันคิดว่าฟอยล์เป็นตัวกั้นไอน้ำที่ดีที่สุดสำหรับห้องอบไอน้ำ ประการแรกไม่อนุญาตให้ไอน้ำและความชื้นหยดผ่าน ประการที่สอง มันเพิ่มขึ้น คุณสมบัติของฉนวนความร้อนพาร์ติชัน (หรือผนัง) เนื่องจากสะท้อนรังสีอินฟราเรด

ฟอยล์ที่ฉันซื้อมากลายเป็นแผ่นบางๆ เลยตัดสินใจวางเป็น 2 ชั้น ขั้นแรก ให้ยิงชั้นแรกและปิดผนึกตะเข็บด้วยเทปฟอยล์ การยึดทำได้โดยใช้ที่เย็บกระดาษสำหรับการก่อสร้างบนเสาเฟรม ด้านบนตามช่วงชั้นแรก (เพื่อให้ตะเข็บไม่ตรง) ให้วางชั้นที่สอง ตะเข็บ รูจากที่เย็บกระดาษ และมุมก็ติดเทปไว้เช่นกัน

เมื่อฉันคลี่ฟอยล์ออกแล้วดึงลงบนเฟรม ในบางแห่งฟอยล์ก็บางลงและเริ่มมีรอยย่น ไม่มีรู แต่เพื่อความสบายใจ ฉันจึงปิดผนึกบริเวณที่เสียหายเหล่านี้ด้วยเทปด้วย

หุ้มฉนวนด้วยฟอยล์ (แผงกั้นไอ) ฝั่งห้องอบไอน้ำ

ข้อต่อระหว่างแผงอิฐและฟอยล์ทนความร้อนได้ กาวซิลิโคน(ต้านเชื้อรา). น้ำยาซีลนี้แห้งเร็วและยึดติดพื้นผิวต่างๆ ได้ดี

ขั้นตอนที่ 4. ปูทับด้วยน้ำยากันซึม (ฝั่งซักล้าง)

ด้านซักล้างไม่จำเป็นต้องใช้ฟอยล์ คุณสามารถใช้วัสดุกันซึมก็ได้ ในการทำเช่นนี้ ฉันซื้อเมมเบรนชนิดซึมผ่านได้ “Izospan A” หนึ่งม้วน ในอีกด้านหนึ่งจะป้องกันไม่ให้น้ำกระเซ็นจากเครื่องซักผ้าเข้าสู่ฉนวนและในทางกลับกันจะช่วยให้ด้านในของฉากกั้น "หายใจ" และระบายอากาศได้

ฉันยึดแผ่น Izospan A โดยซ้อนทับกับเสาเฟรม ฉันปิดตะเข็บและรูจากที่เย็บกระดาษด้วยเทป

ยึดแผ่นกันซึม "Izospan A"

ขั้นตอนที่ 5. ยึดซับใน (จากฝั่งซัก)

กรุผนังด้านห้องซักล้าง ที่นี่ฉันมีความคิดบางอย่างรอฉันอยู่ เพื่อนบ้านแย้งว่าช่องว่างระบายอากาศระหว่างแผงกั้นไอและซับในนั้นไร้ประโยชน์ กินพื้นที่และไม่ส่งผลกระทบใดๆ เลย ในเวลาเดียวกัน ช่างก่อสร้างที่ฉันรู้จักก็พิสูจน์สิ่งที่ตรงกันข้าม ดูเหมือนว่าช่องว่างดังกล่าวจะทำให้เกิดการควบแน่น (หากเกิดขึ้น) ไหลลงมาตามแผงกั้นไอ และไม่ถูกดูดซึมเข้าสู่ชั้นใน ฉันคิดว่าความคิดเห็นนี้สมเหตุสมผลมากกว่าและทำผิดพลาด แม้ว่าฉันจะไม่แน่ใจถึงความจำเป็นทั้งหมดก็ตาม

เพื่อจัดระเบียบช่องว่างให้วางแผ่นไม้ไว้บนเสาเฟรม ความหนาคือขนาดของช่องว่าง ฉันใช้แผ่นไม้ขนาด 15 มม. และตอกตะปูบนเสาโดยใช้ตะปูบางธรรมดา

ด้านบนของระแนงปิดด้วยแผ่นไม้สน เพื่อป้องกันความชื้นและเพิ่มสีสัน ฉันจึงเดินบนพื้นผิวที่มีส่วนผสมน้ำยาฆ่าเชื้อ “Supiซาวน่าซูโอจา” (ทิคคูริลา) แบ่งเป็น 2 ชั้น ไม้ลงสีได้อย่างลงตัว สีสม่ำเสมอและสวยงาม มีกลิ่นไม่พึงประสงค์จากน้ำยาฆ่าเชื้อ แต่หลังจากผ่านไป 3 วันก็หายไปหมด

การหุ้มพาร์ติชันด้วยกระดานทำได้โดยใช้แผ่นบาง

ขั้นตอนที่ 6 การติดบอร์ด (จากฝั่งห้องอบไอน้ำ)

ฉันตัดสินใจที่จะปิดฉากกั้นที่ด้านข้างของห้องอบไอน้ำไม่ใช่ด้วยกระดาน แต่มีกระดานหนา 35 มม. กระดานนี้ใช้เมื่อวางบนพื้นในบ้านแล้ว ตอนนี้เปลี่ยนพื้นแล้ว แต่บอร์ดยังอยู่ในสภาพดี แม้ว่ามันจะดูทรุดโทรม ดำคล้ำ และเปื้อนไปแล้วก็ตาม เพื่อมอบให้กับคณะกรรมการ ชีวิตใหม่ฉันขัดมันอย่างดีด้วยเครื่องขัด ทำงานครึ่งชั่วโมงและชั้นบนสุดก็ถูกลบออก! บอร์ดกลายเป็นเกือบเหมือนใหม่

เกิดช่องว่างระบายอากาศอีกครั้ง คราวนี้หนา 20 มม. ใช้แผ่นระแนงขนาด 40x20 มม. ฉันตอกตะปูแผ่นไปที่เสาเฟรมและมีกระดานอยู่ด้านบน การยึดทั้งหมดทำด้วยตะปู

เราจะพูดถึงฉากกั้นห้องในโรงอาบน้ำไม้ซุงโดยแยกห้องแต่งตัวและช่องซักล้าง ทางเลือกที่เข้าข้างห้องเหล่านี้มีขึ้นเพื่อให้สามารถแสดงวิธีสร้างฉากกั้นด้วยมือของคุณเองระหว่างห้องอาบน้ำที่ดูเหมือนแตกต่างกันในการใช้งาน

ฉากกั้นไม้ซึ่งจะกล่าวถึงในบทความนี้เป็นโครงไม้หุ้มฉนวน ขนแร่และปูด้วยกระดาน

เมื่อพิจารณาว่าช่องซักผ้ามีการพูดนานน่าเบื่อคอนกรีตหุ้มฉนวนและเสริมแรงหนา 150 มม. จึงได้ทำขอบคอนกรีตกว้าง 125 มม. และสูง 100 มม. เพื่อติดตั้งฐานของเฟรม นอกจากนี้ขอบคอนกรีตจะช่วยให้คุณสามารถวางกระเบื้องเซรามิกตามแนวพาร์ติชันซึ่งเป็นฉนวนได้ แผ่นไม้ผนังจากน้ำ

เส้นขอบคอนกรีตสามารถทำได้ทั้งในระหว่างการเทเครื่องปาดและระหว่างการติดตั้งฉากกั้นโดยใช้แบบหล่อไม้แบบโฮมเมด เพื่อให้คอนกรีตที่เทลงบนพื้นยึดติดได้ดีขึ้น พื้นผิวควรได้รับการบำบัดด้วยดินลึกและหน้าสัมผัสคอนกรีต เช่น จาก Knauf

เสาแนวตั้งของเฟรมทำจากแท่งไส: ภายในมีขนาด 50x100 มม. และเสาด้านนอกและทางเข้าประตูมีขนาด 60x100 มม. แถบผูกแนวนอน (บนและล่าง) มีส่วนตัดขวาง 60x100 มม. จัมเปอร์ทั้งหมดทำจากไม้ขนาด 50x100 มม.

ฐานยึดกับขอบคอนกรีตโดยใช้พุกขนาด 16 มม. เสาด้านนอกถูกติดตั้งไว้ในร่องและยึดด้วยสกรูหกเหลี่ยมขนาด 8x90 มม. เพื่อให้แน่ใจว่าเฟรมไม่รบกวนการตั้งถิ่นฐานของบ้านไม้จึงมีการทำร่องตามยาววงรีในชั้นวาง ซึ่งจะช่วยให้สกรูเลื่อนไปตามผนังและไม่สร้างความเค้นที่ไม่จำเป็นบนเฟรมและกับพาร์ติชันทั้งหมด

แถบผูกด้านบนไม่ถึงเพดาน 30 มม. ช่องว่างนี้ทำหน้าที่ชดเชยการตั้งถิ่นฐานหรือการขยายตัวของบ้านไม้อันเป็นผลมาจากปรากฏการณ์บรรยากาศและการเปลี่ยนแปลงของฤดูกาล ร่องผนังถูกตัดให้เต็มความสูงโดยเริ่มจากพื้นในห้องแต่งตัวไปสิ้นสุดที่เพดาน

ขนแร่ (หินบะซอลต์) หนา 100 มม. เช่น "ขนร็อค" ใช้เป็นฉนวน เซลล์เฟรมบางอันมีขนาด 600x1200 มม. ซึ่งสอดคล้องกับขนาดมาตรฐานของขนสัตว์ที่ผลิต ปิดขนสัตว์และยึดด้วยที่เย็บกระดาษทั้งสองด้านของโครงด้วยฟิล์มพลาสติก ซึ่งช่วยป้องกันความชื้นไม่ให้ซึมเข้าไปในผ้าขนสัตว์ จึงรักษาคุณสมบัติในการดูดซับความร้อนและดูดซับเสียงไว้ได้ทั้งหมด

ยูโรลินนิ่งถูกยึดด้วยแคลมป์บนเครื่องกลึงที่ทำจากไม้กระดานขนาด 25x50 มม. ตัวฝักนั้นติดตั้งอยู่ด้านบน ฟิล์มโพลีเอทิลีนและยึดเข้ากับโครงด้วยสกรูไม้ ทิศทางของการวางซับนั้นมาจากมุมหนึ่งของฉากกั้นโดยใช้วิธีลิ้นและร่องและไม่ใช่ในทางกลับกัน ที่ด้านห้องแต่งตัวไม้ระแนงต่ำสุดของฝักจะถูกยึดเข้ากับพื้นเพิ่มเติมและในช่องซักผ้าจะวางไว้บนขอบคอนกรีตและติดกับเสาแนวตั้งของกรอบเท่านั้น

การตกแต่งขั้นสุดท้ายของพาร์ติชันเสร็จสิ้นหลังจากติดตั้งกรอบประตู ขั้นแรกให้ติดตั้งแผงรอบซึ่งปลายด้านหนึ่งสอดเข้าไปในร่องของผนัง จากนั้นขอบของพาร์ติชันจะถูกปิดด้วยบอร์ด (platband) ซึ่งสอดเข้าไปในร่องเดียวกันด้วย

ปลอกด้านบนติดโดยตรงกับเพดานโดยมีเงื่อนไขว่ามันจะเคลื่อนที่ได้อย่างอิสระในระหว่างกระบวนการปักหลักบ้านไม้โดยไม่ส่งผลกระทบต่อพาร์ติชั่นเอง ช่องว่างระหว่างเพดานและด้านบนของฉากกั้นถูกปิดผนึกด้วยสำลีหรือวัสดุฉนวนความร้อนอื่น ๆ

การเชื่อมต่อ องค์ประกอบไม้ทำด้วยสกรูไม้ชุบสังกะสี ชิ้นส่วนที่เปิดอยู่ยังยึดด้วยสกรูเกลียวปล่อย เพื่อป้องกันไม่ให้มองเห็นหัวสกรู คุณสามารถเจาะรูขั้นบันไดล่วงหน้าได้ และหลังจากขันสกรูเกลียวปล่อยแล้ว ให้ปิดด้วยเดือยไม้ (หมุด) ที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางเท่ากัน

ฝั่งซักล้างก้นผนังเสร็จเรียบร้อย กระเบื้องเซรามิคจากนั้นจึงวางซับในตั้งแต่ต้นจนจบ ที่ด้านล่างของแผ่นบุผนังจะมีแถบ (ฐานของรูปสลัก) ติดอยู่ตลอดพาร์ติชั่นทั้งหมดกับเสาเฟรมซึ่งครอบคลุมทั้งซับและส่วนหนึ่งของกระเบื้อง

ขั้นตอนการสร้างพาร์ติชันเฟรมด้วยมือของคุณเอง

บางทีฉันไม่ควรอธิบายการออกแบบฉากกั้นไม้อย่างละเอียด แต่เริ่มทันทีตามลำดับงานสำหรับการติดตั้ง อย่างไรก็ตามสิ่งที่ทำไปแล้วไม่สามารถคืนได้ และใครก็ตามที่ไม่สนใจสิ่งนี้สามารถไปที่บทความนี้ได้ทันทีโดยใช้ตอนเริ่มต้น

การเตรียมฐานคอนกรีตและผนังไม้

การติดตั้งกรอบพาร์ทิชันไม้

บันทึก: ในขั้นตอนการทำงานนี้จะต้องให้ความใส่ใจเป็นพิเศษกับความถูกต้องของการจัดตำแหน่งเฟรมเฟรมเนื่องจากจะส่งผลต่อคุณภาพของงานทั้งหมด ผนังภายใน- แนวตั้ง แนวนอน ความเรียบ ขนาด - ทั้งหมดนี้จะส่งผลต่อประเภทของพาร์ติชันที่เราได้รับ

ฉนวนและการติดตั้งปลอกบนเฟรม

บันทึก: สามารถติดฟิล์มไว้ใต้ฐานเฟรมได้ในขั้นตอนการติดตั้ง แล้วปัญหาการยึดส่วนล่างจะได้รับการแก้ไขทันที

การติดตั้งวงกบประตูในช่องเปิดพาร์ติชั่น

ปูกระเบื้องเซรามิกในห้องน้ำ

การดำเนินการนี้สามารถทำได้ทั้งก่อนและหลังการหุ้มกระดาน สิ่งสำคัญคือจุดเชื่อมต่อของการบังคับและจุดสิ้นสุดของกระเบื้องเซรามิกควรทำอย่างถูกต้องและไม่มีช่องว่าง ส่วนการปูกระเบื้องบนพื้นสามารถทำได้ทุกเวลา

หุ้มด้วยกระดานบนฝัก

คุณต้องเริ่มจากมุมหนึ่ง ซับในหุ้มด้วยวิธี "เดือยและร่อง" นั่นคือองค์ประกอบคงที่สุดท้ายต้องมีร่องเปิด แต่ละองค์ประกอบที่ตามมาจะถูกสอดเข้าไปในร่องของซับที่ยึดไว้ก่อนหน้านี้โดยใช้เดือยเดือยและยึดเข้ากับปลอกด้วยความช่วยเหลือของที่หนีบโลหะ (วงเล็บยึด) ซับในสุดท้ายถูกตัดตามขนาดที่ต้องการและยึดด้วยสกรูเกลียวปล่อย สามารถดูรายละเอียดวิธีการติดซับในได้

การติดตั้งแผ่นเพลท กระดานข้างก้น และการปิดผนึกขอบพาร์ติชั่น

สรุปแล้ว

การออกแบบฉากกั้นห้องไม้รุ่นนี้มีไว้สำหรับโรงอาบน้ำไม้ซุงซึ่งยืนหยัดตามเวลาที่ต้องการและได้ชำระเรียบร้อยแล้ว ช่องว่างการชดเชย (30 มม.) ระหว่างฉากกั้นและเพดานได้รับการออกแบบมาเฉพาะสำหรับการเปลี่ยนแปลงขนาดของบ้านไม้ซุงภายใต้อิทธิพลของอิทธิพลของบรรยากาศและสภาพอากาศ

หากจำเป็นต้องสร้างฉากกั้นในโรงอาบน้ำก่อนที่บ้านไม้จะเสร็จสมบูรณ์ ช่องว่างนี้ควรเพิ่มเป็น 60-80 มม.

ที่ด้านข้างของช่องซักผ้าสามารถบุโครงด้วยแผ่นยิปซั่มกันน้ำได้ ในกรณีนี้ควรเปลี่ยนปลอกไม้เป็นโครงโลหะ พาร์ติชันดังกล่าวสามารถปูกระเบื้องได้ง่ายด้วยกระเบื้องเซรามิคและติดตั้งได้ง่าย

ควรจำไว้ว่าร่องที่ถูกตัดในผนังท่อนไม้จะลดความแข็งแรงลง อีกทั้งยิ่งร่องลึกและกว้าง ผนังก็ยิ่งมีความแข็งแรงน้อยลง เพื่อป้องกันไม่ให้ท่อนไม้กลิ้งออก (การเปลี่ยนรูป) ในขั้นตอนการก่อสร้างผนังคุณควรผูกท่อนไม้ไว้ที่บริเวณพาร์ติชั่นที่เสนอด้วยเดือยไม้โดยปกติจะมีเส้นผ่านศูนย์กลาง 30 มม. คุณสามารถอ่านวิธีการทำเช่นนี้ได้ในบทความเกี่ยวกับ