สวัสดีทุกคน! พูดคุยเกี่ยวกับไฟฉาย LED ใครไม่รู้จักพวกเขา? พวกเขามาเพื่อทดแทนไฟฉายที่ใช้พลังงานจากแบตเตอรี่ที่ล้าสมัย พวกเขามีแบตเตอรี่ธรรมดาและหลอดไส้ซึ่งทำให้แบตเตอรี่ของไฟฉายหมดอย่างรวดเร็วและหยุดทำให้เราพอใจกับแสงสว่าง ชีวิตไม่หยุดนิ่ง และเทคโนโลยีก็หยุดนิ่งเช่นกัน ทุกสิ่งพัฒนา มีการประดิษฐ์สิ่งที่สมบูรณ์แบบยิ่งขึ้น สิ่งนี้ไม่ได้งดเว้นไฟฉาย LED เช่นกัน ไฟฉายนี้คืออะไร?

โดยหลักการแล้วไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงมากนัก มีเพียงแทนที่จะใช้หลอดไส้ที่ประหยัดพลังงานเท่านั้นที่พวกเขาเริ่มใช้ LED ที่ประหยัดและสว่างเป็นพิเศษ ในตลาดของเราพวกมันปรากฏในไฟแช็กแบบจีน หลายคนจำสิ่งนี้ได้ แล้วทุกอย่างก็ดำเนินต่อไป ไฟฉาย LED รุ่นแรกเป็นแบบใช้แบตเตอรี่แห้ง จากนั้นใช้แบตเตอรี่แบบชาร์จไฟได้จากแหล่งจ่ายไฟหลัก จากนั้นพวกเขาก็เริ่มผลิตโคมไฟถนนที่ประกอบด้วยไฟ LED ที่สว่างเป็นพิเศษหลายสิบดวง

ไฟฉายดังกล่าวส่องแสงแปลก ๆ ซึ่งสอดคล้องกับสเปกตรัมที่กำหนด แต่นอกเหนือจากนั้น ฉันคิดว่าพวกเขาไม่ได้ถูกสร้างขึ้นมาเพื่ออ่านหนังสือภายใต้แสงสว่างของพวกเขา คุณน่าจะทำลายดวงตาของคุณ ข้อได้เปรียบที่สำคัญที่สุดของไฟฉายดังกล่าวคือใช้พลังงานน้อยลงจากแหล่งจ่ายกระแสไฟและมีอายุการใช้งานยาวนาน ฉันคิดว่าหลอดไฟ LED มีอนาคตที่ดี สิ่งที่เหลืออยู่คือการเลือกสเปกตรัมที่ไม่เป็นอันตรายต่อการมองเห็นของเรา

ทีนี้มาลองซ่อมแซมไฟฉาย LED กันดีกว่า ขั้นแรกฉันจะให้แผนภาพไฟฟ้าแบบง่ายของไฟฉายพร้อมแบตเตอรี่แบบชาร์จไฟได้จากแหล่งจ่ายไฟหลัก

อย่างที่คุณเห็นโครงร่างนั้นเรียบง่าย องค์ประกอบหลัก: ตัวเก็บประจุจำกัดกระแส, สะพานไดโอดเรียงกระแสพร้อมไดโอดสี่ตัว, แบตเตอรี่, สวิตช์, ไฟ LED สว่างเป็นพิเศษ, LED เพื่อระบุการชาร์จแบตเตอรี่ของไฟฉาย

ทีนี้ตามลำดับเกี่ยวกับจุดประสงค์ขององค์ประกอบทั้งหมดในไฟฉาย

ตัวเก็บประจุจำกัดกระแส ได้รับการออกแบบมาเพื่อจำกัดกระแสการชาร์จแบตเตอรี่ ความจุของไฟฉายแต่ละประเภทอาจแตกต่างกัน ใช้ตัวเก็บประจุแบบไมก้าไม่มีขั้ว แรงดันไฟฟ้าในการทำงานต้องมีอย่างน้อย 250 โวลต์ ในวงจรจะต้องข้ามตามที่แสดงด้วยตัวต้านทาน ทำหน้าที่คายประจุตัวเก็บประจุหลังจากที่คุณถอดไฟฉายออกจากเต้ารับชาร์จ มิฉะนั้นอาจเกิดไฟฟ้าช็อตได้หากสัมผัสโดนขั้วไฟ 220 โวลต์ของไฟฉายโดยไม่ได้ตั้งใจ ความต้านทานของตัวต้านทานนี้ต้องมีอย่างน้อย 500 kOhm

สะพานเรียงกระแสประกอบบนไดโอดซิลิคอนที่มีแรงดันย้อนกลับอย่างน้อย 300 โวลต์

เพื่อระบุการชาร์จแบตเตอรี่ไฟฉาย จะใช้ไฟ LED สีแดงหรือสีเขียวธรรมดา เชื่อมต่อแบบขนานกับไดโอดตัวใดตัวหนึ่งของบริดจ์ตัวเรียงกระแส จริงอยู่ในแผนภาพฉันลืมระบุตัวต้านทานที่เชื่อมต่อแบบอนุกรมด้วย LED นี้

มันไม่สมเหตุสมผลเลยที่จะพูดถึงองค์ประกอบอื่น ๆ ทุกอย่างควรจะชัดเจนอยู่แล้ว

ฉันอยากจะดึงความสนใจของคุณไปที่ประเด็นหลักของการซ่อมไฟฉาย LED เรามาดูข้อผิดพลาดหลักและวิธีแก้ไขกันดีกว่า

1. ไฟฉายหยุดส่องแสง มีตัวเลือกไม่มากนักที่นี่ สาเหตุอาจเป็นความล้มเหลวของไฟ LED ที่สว่างเป็นพิเศษ สิ่งนี้สามารถเกิดขึ้นได้ เช่น ในกรณีต่อไปนี้ คุณชาร์จไฟฉายแล้วเปิดสวิตช์โดยไม่ได้ตั้งใจ ในกรณีนี้กระแสไฟฟ้าจะกระโดดอย่างรวดเร็วและไดโอดหนึ่งตัวหรือมากกว่าของบริดจ์ตัวเรียงกระแสอาจเสียหาย และด้านหลังตัวเก็บประจุอาจทนไม่ไหวและจะลัดวงจร แรงดันไฟฟ้าของแบตเตอรี่จะเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วและไฟ LED จะล้มเหลว ดังนั้นห้ามเปิดไฟฉายขณะชาร์จไม่ว่าในกรณีใด เว้นแต่คุณต้องการทิ้งมันไป

2. ไฟฉายไม่เปิด ที่นี่คุณต้องตรวจสอบสวิตช์

3. ไฟฉายจะคายประจุเร็วมาก หากไฟฉายของคุณ "มีประสบการณ์" แสดงว่าแบตเตอรี่หมดอายุการใช้งานแล้ว หากคุณใช้ไฟฉายอย่างจริงจัง แบตเตอรี่ก็จะใช้งานไม่ได้อีกต่อไปหลังจากใช้งานไปหนึ่งปี

4. ไฟฉายไม่ชาร์จ ไฟ LED แสดงสถานะการชาร์จไม่สว่างขึ้น ถอดแยกชิ้นส่วนไฟฉายและตรวจสอบสายไฟว่ามีรอยแตกหรือไม่ หากไม่พบการแตกหัก ให้ตรวจสอบตัวเก็บประจุจำกัดกระแส อาจปรากฏบวมหรือไม่เสียหาย ไม่ว่าในกรณีใดจะต้องเปลี่ยนใหม่เนื่องจากอาจมีการแตกหักภายใน ติดตั้งด้วยความจุดังกล่าวและแรงดันไฟฟ้าขณะใช้งานอย่างน้อย 250 โวลต์ หากตัวเก็บประจุเสียหาย ให้ตรวจสอบไดโอดทั้งหมดของบริดจ์เรกติไฟเออร์

หลังจากทำงานมาประมาณหนึ่งปี ไฟหน้า LED XM-L T6 ของฉันก็เริ่มเปิดขึ้นเป็นระยะๆ หรือแม้กระทั่งดับลงโดยไม่มีคำสั่ง ในไม่ช้ามันก็หยุดเปิดอย่างสมบูรณ์

สิ่งแรกที่ฉันคิดคือแบตเตอรี่ในช่องใส่แบตเตอรี่เสีย

ในการส่องสว่างตัวบ่งชี้ LED HEADLIGHT ด้านหลัง จะใช้ไฟ LED SMD สีแดงปกติ ป้ายบนกระดานเป็น LED มันส่องแผ่นพลาสติกสีขาว

เนื่องจากช่องใส่แบตเตอรี่อยู่ที่ด้านหลังศีรษะ ตัวบ่งชี้นี้จึงมองเห็นได้ชัดเจนในเวลากลางคืน

แน่นอนว่ามันไม่เจ็บเมื่อปั่นจักรยานและเดินไปตามเส้นทางถนน

ผ่านตัวต้านทาน 100 โอห์มขั้วบวกของ LED SMD สีแดงเชื่อมต่อกับท่อระบายน้ำของทรานซิสเตอร์ FDS9435A MOSFET ดังนั้นเมื่อเปิดไฟฉาย แรงดันไฟฟ้าจะจ่ายให้กับทั้ง Cree XM-L T6 XLamp LED หลักและ LED SMD สีแดงพลังงานต่ำ

เราได้แยกรายละเอียดหลักออกแล้ว ตอนนี้ฉันจะบอกคุณว่ามีอะไรเสียหาย

เมื่อคุณกดปุ่มเปิดปิดของไฟฉาย คุณจะเห็นว่าไฟ LED SMD สีแดงเริ่มส่องแสงแต่สลัวมาก การทำงานของ LED สอดคล้องกับโหมดการทำงานมาตรฐานของไฟฉาย (ความสว่างสูงสุด ความสว่างต่ำ และไฟแฟลช) เห็นได้ชัดว่าชิปควบคุม U1 (FM2819) น่าจะใช้งานได้มากที่สุด

เนื่องจากมันตอบสนองต่อการกดปุ่มตามปกติ ปัญหาอาจอยู่ที่โหลดนั่นเอง - ไฟ LED สีขาวอันทรงพลัง เมื่อคลายสายไฟที่เชื่อมต่อกับ Cree XM-L T6 LED แล้วเชื่อมต่อกับแหล่งจ่ายไฟแบบโฮมเมด ฉันจึงมั่นใจว่ามันใช้งานได้

ในระหว่างการวัดปรากฎว่าในโหมดความสว่างสูงสุดท่อระบายน้ำของทรานซิสเตอร์ FDS9435A อยู่ที่ 1.2V เท่านั้น โดยปกติแล้ว แรงดันไฟฟ้านี้ไม่เพียงพอที่จะจ่ายไฟให้กับ Cree XM-L T6 LED อันทรงพลัง แต่ก็เพียงพอแล้วสำหรับ LED SMD สีแดงที่จะทำให้คริสตัลเรืองแสงสลัว

เห็นได้ชัดว่าทรานซิสเตอร์ FDS9435A ซึ่งใช้ในวงจรเป็นกุญแจอิเล็กทรอนิกส์นั้นมีข้อบกพร่อง

ฉันไม่ได้เลือกสิ่งใดมาแทนที่ทรานซิสเตอร์ แต่ซื้อ P-channel PowerTrench MOSFET FDS9435A ดั้งเดิมจาก Fairchild นี่คือรูปลักษณ์ของเขา

อย่างที่คุณเห็น ทรานซิสเตอร์ตัวนี้มีเครื่องหมายเต็มและสัญลักษณ์ที่โดดเด่นของบริษัท Fairchild ( เอฟ ) ซึ่งปล่อยทรานซิสเตอร์ตัวนี้ออกมา

เมื่อเปรียบเทียบทรานซิสเตอร์ดั้งเดิมกับทรานซิสเตอร์ที่ติดตั้งบนบอร์ด ความคิดก็พุ่งเข้ามาในหัวของฉันว่าไฟฉายมีทรานซิสเตอร์ปลอมหรือทรงพลังน้อยกว่าติดตั้งอยู่ บางทีแม้กระทั่งการแต่งงาน ถึงกระนั้น ตะเกียงก็อยู่ได้ไม่ถึงปีด้วยซ้ำ และธาตุพลังก็ "เหวี่ยงกีบของมันออกไปแล้ว"

pinout ของทรานซิสเตอร์ FDS9435A มีดังนี้

อย่างที่คุณเห็น มีทรานซิสเตอร์เพียงตัวเดียวในเคส SO-8 หมุด 5, 6, 7, 8 รวมกันและเป็นหมุดระบายน้ำ ( ดีฝน). พิน 1, 2, 3 เชื่อมต่อเข้าด้วยกันและเป็นแหล่งกำเนิด ( สแหล่งที่มา) พินที่ 4 คือเกต ( ชกิน). ด้วยเหตุนี้สัญญาณจึงมาจากชิปควบคุม FM2819 (U1)

เพื่อทดแทนทรานซิสเตอร์ FDS9435A คุณสามารถใช้ APM9435, AO9435, SI9435 สิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นอะนาล็อก

คุณสามารถแยกบัดกรีทรานซิสเตอร์ได้โดยใช้วิธีการทั่วไปหรือวิธีแปลกใหม่ เช่น การใช้โลหะผสมโรส คุณยังสามารถใช้วิธีเดรัจฉานแรงได้ - ตัดสายไฟด้วยมีด รื้อเคสออก จากนั้นจึงคลายสายไฟที่เหลือบนกระดานออก

หลังจากเปลี่ยนทรานซิสเตอร์ FDS9435A ไฟหน้าก็เริ่มทำงานตามปกติ

นี่เป็นการสรุปเรื่องราวเกี่ยวกับการปรับปรุงใหม่ แต่ถ้าฉันไม่ใช่ช่างวิทยุที่ช่างสงสัย ฉันคงทิ้งทุกอย่างไว้เหมือนเดิม มันทำงานได้ดี แต่ฉันถูกหลอกหลอนด้วยบางช่วงเวลา

ตั้งแต่เริ่มแรกฉันไม่รู้ว่าไมโครวงจรที่มีเครื่องหมาย 819L (24) คือ FM2819 ซึ่งติดอาวุธด้วยออสซิลโลสโคปฉันจึงตัดสินใจว่าสัญญาณใดที่ไมโครวงจรส่งไปยังประตูทรานซิสเตอร์ภายใต้โหมดการทำงานที่แตกต่างกัน มันน่าสนใจ.

เมื่อเปิดโหมดแรก -3.4...3.8V จะถูกส่งไปยังเกทของทรานซิสเตอร์ FDS9435A จากชิป FM2819 ซึ่งสอดคล้องกับแรงดันไฟฟ้าของแบตเตอรี่ (3.75...3.8V) โดยธรรมชาติแล้วเกตของทรานซิสเตอร์จะเกิดแรงดันลบเนื่องจากเป็นช่อง P

ในกรณีนี้ ทรานซิสเตอร์จะเปิดอย่างสมบูรณ์ และแรงดันไฟฟ้าของ Cree XM-L T6 LED ถึง 3.4...3.5V

ในโหมดเรืองแสงขั้นต่ำ (ความสว่าง 1/4) ประมาณ 0.97V จะมาที่ทรานซิสเตอร์ FDS9435A จากชิป U1 นี่คือถ้าคุณทำการวัดด้วยมัลติมิเตอร์แบบปกติโดยไม่มีเสียงระฆังและนกหวีด

ในความเป็นจริง ในโหมดนี้ สัญญาณ PWM (การปรับความกว้างพัลส์) จะมาถึงทรานซิสเตอร์ เมื่อเชื่อมต่อโพรบออสซิลโลสโคประหว่างแหล่งจ่ายไฟ "+" และขั้วเกตของทรานซิสเตอร์ FDS9435A ฉันเห็นภาพนี้

รูปภาพของสัญญาณ PWM บนหน้าจอออสซิลโลสโคป (เวลา/ส่วน - 0.5; V/ส่วน - 0.5) เวลาในการกวาดคือ mS (มิลลิวินาที)

เนื่องจากแรงดันลบถูกจ่ายไปที่เกต "รูปภาพ" บนหน้าจอออสซิลโลสโคปจึงถูกพลิก นั่นคือตอนนี้ภาพถ่ายที่อยู่ตรงกลางหน้าจอไม่ได้แสดงแรงกระตุ้น แต่เป็นการหยุดชั่วคราวระหว่างภาพเหล่านั้น!

การหยุดชั่วคราวจะใช้เวลาประมาณ 2.25 มิลลิวินาที (mS) (4.5 ส่วนของ 0.5 mS) ในขณะนี้ทรานซิสเตอร์ปิดอยู่

จากนั้นทรานซิสเตอร์จะเปิดที่ 0.75 mS ในขณะเดียวกัน จะมีการจ่ายแรงดันไฟฟ้าให้กับ LED XM-L T6 แอมพลิจูดของแต่ละพัลส์คือ 3V อย่างที่เราจำได้ ฉันวัดได้เพียง 0.97V ด้วยมัลติมิเตอร์ ไม่น่าแปลกใจเลยเนื่องจากฉันวัดแรงดันไฟฟ้าคงที่ด้วยมัลติมิเตอร์

นี่คือช่วงเวลาบนหน้าจอออสซิลโลสโคป สวิตช์เวลา/การหารถูกตั้งไว้ที่ 0.1 เพื่อกำหนดระยะเวลาพัลส์ได้ดีขึ้น ทรานซิสเตอร์เปิดอยู่ อย่าลืมว่าชัตเตอร์มีเครื่องหมายลบ "-" แรงกระตุ้นจะกลับกัน

S = (2.25mS + 0.75mS) / 0.75mS = 3mS / 0.75mS = 4 โดยที่

S - รอบการทำงาน (ค่าไร้มิติ);

Τ - ระยะเวลาการทำซ้ำ (มิลลิวินาที, mS) ในกรณีของเรา ระยะเวลาเท่ากับผลรวมของการเปิดเครื่อง (0.75 mS) และการหยุดชั่วคราว (2.25 mS)

τ - ระยะเวลาพัลส์ (มิลลิวินาที, mS) สำหรับเรามันคือ 0.75mS

คุณยังสามารถกำหนดได้ รอบหน้าที่(D) ซึ่งในสภาพแวดล้อมที่พูดภาษาอังกฤษเรียกว่า Duty Cycle (มักพบในเอกสารข้อมูลทุกประเภทสำหรับส่วนประกอบอิเล็กทรอนิกส์) โดยปกติจะระบุเป็นเปอร์เซ็นต์

D = τ/Τ = 0.75/3 = 0.25 (25%) ดังนั้นในโหมดความสว่างต่ำ LED จะเปิดขึ้นเพียงหนึ่งในสี่ของช่วงเวลาเท่านั้น

เมื่อฉันทำการคำนวณเป็นครั้งแรก ปัจจัยการเติมของฉันออกมาเป็น 75% แต่เมื่อฉันเห็นบรรทัดในแผ่นข้อมูลบน FM2819 เกี่ยวกับโหมดความสว่าง 1/4 ฉันก็รู้ว่าฉันทำผิดพลาดที่ไหนสักแห่ง ฉันแค่ผสมระยะเวลาหยุดชั่วคราวและชีพจรเข้าด้วยกัน เนื่องจากฉันเข้าใจผิดว่าเครื่องหมายลบ "-" บนชัตเตอร์เป็นเครื่องหมายบวก "+" นั่นเป็นสาเหตุที่มันกลับกลายเป็นตรงกันข้าม

ในโหมด "STROBE" ฉันไม่สามารถดูสัญญาณ PWM ได้เนื่องจากออสซิลโลสโคปเป็นแบบอะนาล็อกและค่อนข้างเก่า ฉันไม่สามารถซิงโครไนซ์สัญญาณบนหน้าจอและได้ภาพพัลส์ที่ชัดเจน แม้ว่าจะมองเห็นได้ก็ตาม

แผนภาพการเชื่อมต่อทั่วไปและ pinout ของไมโครวงจร FM2819 บางทีบางคนอาจพบว่ามีประโยชน์

ปัญหาบางอย่างที่เกี่ยวข้องกับการทำงานของ LED ก็หลอกหลอนฉันเช่นกัน ฉันไม่เคยจัดการกับไฟ LED มาก่อน แต่ตอนนี้ฉันอยากจะคิดออก

เมื่อฉันดูเอกสารข้อมูลของ Cree XM-L T6 LED ที่ติดตั้งในไฟฉาย ฉันพบว่าค่าของตัวต้านทานจำกัดกระแสนั้นน้อยเกินไป (0.13 โอห์ม) ใช่และบนบอร์ดมีหนึ่งช่องสำหรับตัวต้านทาน

ตอนที่ฉันท่องอินเทอร์เน็ตเพื่อค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับไมโครวงจร FM2819 ฉันเห็นรูปถ่ายของไฟฉายที่คล้ายกันหลายแผงวงจรพิมพ์ บางตัวมีตัวต้านทาน 1 โอห์มสี่ตัวบัดกรีไว้ และบางตัวมีตัวต้านทาน SMD ที่ทำเครื่องหมายว่า "0" (จัมเปอร์) ซึ่งตามความเห็นของฉันโดยทั่วไปถือเป็นอาชญากรรม

LED เป็นองค์ประกอบที่ไม่เป็นเชิงเส้น ดังนั้นจึงต้องเชื่อมต่อตัวต้านทานจำกัดกระแสเป็นอนุกรมด้วย

หากคุณดูเอกสารข้อมูลสำหรับ LED ซีรีส์ Cree XLamp XM-L คุณจะพบว่าแรงดันไฟฟ้าสูงสุดคือ 3.5V และแรงดันไฟฟ้าปกติคือ 2.9V ในกรณีนี้กระแสไฟผ่าน LED สามารถเข้าถึง 3A นี่คือกราฟจากแผ่นข้อมูล

กระแสไฟที่กำหนดสำหรับ LED ดังกล่าวถือเป็นกระแส 700 mA ที่แรงดันไฟฟ้า 2.9V

โดยเฉพาะในไฟฉายของฉัน กระแสไฟที่ผ่าน LED อยู่ที่ 1.2 A ที่แรงดันไฟฟ้า 3.4...3.5V ซึ่งเห็นได้ชัดว่ามากเกินไป

เพื่อลดกระแสไปข้างหน้าผ่าน LED แทนที่จะบัดกรีตัวต้านทานก่อนหน้าฉันจึงบัดกรีตัวใหม่สี่ตัวด้วยค่าเล็กน้อย 2.4 โอห์ม (ขนาด 1206) ฉันมีความต้านทานรวม 0.6 โอห์ม (การกระจายพลังงาน 0.125W * 4 = 0.5W)

หลังจากเปลี่ยนตัวต้านทานแล้ว กระแสไฟตรงผ่าน LED จะเป็น 800 mA ที่แรงดันไฟฟ้า 3.15V ด้วยวิธีนี้ LED จะทำงานภายใต้ระบบระบายความร้อนที่อุ่นขึ้น และหวังว่าจะคงอยู่ได้นาน

เนื่องจากตัวต้านทานขนาด 1206 ได้รับการออกแบบมาเพื่อการกระจายพลังงาน 1/8W (0.125 W) และในโหมดความสว่างสูงสุด ตัวต้านทานจำกัดกระแสทั้งสี่ตัวจะกระจายพลังงานประมาณ 0.5 W จึงแนะนำให้ขจัดความร้อนส่วนเกินออกจากตัวต้านทานเหล่านี้

ในการทำเช่นนี้ ฉันทำความสะอาดวานิชสีเขียวจากบริเวณทองแดงที่อยู่ถัดจากตัวต้านทาน และบัดกรีหยดบัดกรีลงไป เทคนิคนี้มักใช้กับแผงวงจรพิมพ์ของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์สำหรับผู้บริโภค

หลังจากเสร็จสิ้นการเติมไฟฉายแบบอิเล็กทรอนิกส์ ฉันเคลือบแผงวงจรพิมพ์ด้วยน้ำยาเคลือบเงา PLASTIK-71 (น้ำยาเคลือบเงาอะคริลิกฉนวนไฟฟ้า) เพื่อป้องกันการควบแน่นและความชื้น

เมื่อคำนวณตัวต้านทานจำกัดกระแส ฉันพบรายละเอียดปลีกย่อยบางประการ ควรใช้แรงดันไฟฟ้าที่ท่อระบายน้ำของทรานซิสเตอร์ MOSFET เป็นแรงดันไฟฟ้าของ LED ความจริงก็คือในช่องเปิดของทรานซิสเตอร์ MOSFET แรงดันไฟฟ้าส่วนหนึ่งจะหายไปเนื่องจากความต้านทานของช่อง (R (ds)เปิด)

ยิ่งกระแสไฟฟ้าสูง แรงดันไฟฟ้าก็จะ "คงที่" มากขึ้นตามเส้นทาง Source-Drain ของทรานซิสเตอร์ สำหรับฉันที่กระแส 1.2A คือ 0.33V และที่ 0.8A - 0.08V นอกจากนี้แรงดันไฟฟ้าส่วนหนึ่งจะลดลงบนสายเชื่อมต่อที่ต่อจากขั้วแบตเตอรี่ไปยังบอร์ด (0.04V) ดูเหมือนจะเป็นเรื่องเล็ก แต่โดยรวมแล้วจะเพิ่มเป็น 0.12V เนื่องจากภายใต้โหลด แรงดันไฟฟ้าของแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนจะลดลงเหลือ 3.67...3.75V ดังนั้นท่อระบายน้ำบน MOSFET อยู่ที่ 3.55...3.63V อยู่แล้ว

อีก 0.5...0.52V ดับโดยวงจรตัวต้านทานแบบขนานสี่ตัว เป็นผลให้ LED ได้รับแรงดันไฟฟ้าประมาณ 3 คี่โวลต์

ในขณะที่เขียนบทความนี้ ไฟหน้ารุ่นปรับปรุงที่ตรวจสอบแล้วปรากฏลดราคา มีแผงควบคุมการชาร์จ/คายประจุในตัวสำหรับแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนอยู่แล้ว และยังเพิ่มเซ็นเซอร์ออปติคอลที่ให้คุณเปิดไฟฉายได้ด้วยการใช้ฝ่ามือ

กาลครั้งหนึ่งพวกเขามอบโคมจีนนี้แก่ฉัน

หลังจากใช้งานไปหกเดือน เครื่องก็หยุดเปิด ฉันเปิดเคสเพื่อระบุสาเหตุของความล้มเหลว

พวกเขาลืมปิดไฟฉายหลังการใช้งาน เนื่องจากไม่มีวงจรป้องกัน แบตเตอรี่ตะกั่วจึงหมดประจุจนเหลือศูนย์ เห็นได้ชัดว่าเกิดซัลเฟตของเพลตและเมื่อชาร์จแบตเตอรี่แทบไม่ได้กินกระแสเลย จากนั้นแรงดันไฟหลักจากการชาร์จแบบไม่มีหม้อแปลงจะพุ่งไปที่ไฟ LED ผ่านสวิตช์สลับที่เปิดอยู่ เป็นผลให้ไฟ LED ทั้ง 15 ดวงล้มเหลวและมีเพียงตัวเรือนเท่านั้นที่ยังคงอยู่ในสภาพการทำงาน

เมื่อดูด้านในของตะเกียงจีนแล้วฉันจะสังเกตข้อเสียหลักทันที:

• ไม่มีการป้องกันการคายประจุแบตเตอรี่ลึก (การคายประจุจนเหลือศูนย์)
• ไม่สามารถควบคุมกระบวนการชาร์จแบตเตอรี่ได้ (ชาร์จไม่สิ้นสุด)
• ไม่มีข้อบ่งชี้แบตเตอรี่เหลือน้อย
• การออกแบบปลั๊กไฟแบบยืดหดได้แย่มาก

ฉันตัดสินใจซ่อมไฟฉาย โดยทำการอัพเกรดทั้งหมดและเปลี่ยนอุปกรณ์ภายในทั้งหมด แล้วสุดท้ายคุณอยากได้อะไร:

• ใช้พลังงานจากแบตเตอรี่ลิเธียมไอออน (เพื่อน้ำหนักที่เบากว่า)
• การชาร์จแบตเตอรี่ผ่านตัวควบคุมพิเศษ (พร้อมตัวบ่งชี้และการปิดเครื่องอัตโนมัติ)
• การเปิด/ปิดไฟฉายโดยใช้ปุ่มสัมผัส
• บ่งชี้การคายประจุแบตเตอรี่อย่างรวดเร็ว (แรงดันไฟฟ้า 3.7V)
• ปิดเครื่องเมื่อแบตเตอรี่หมด (แรงดันไฟฟ้า 3.6V)
• ความสามารถในการชาร์จ USB
• ปิดไฟฉายอัตโนมัติเมื่อชาร์จ
• ออกแบบโดยไม่ต้องใช้ส่วนประกอบและไมโครคอนโทรลเลอร์ที่หายากและมีราคาแพง

พูดไม่ทันทำเลย แผนภาพหน่วยควบคุม

ฉันจะอธิบายส่วนประกอบหลักของวงจรโดยย่อ:

• ส่วนประกอบ DA4, VT3, R17, R24, C16 เป็นหน่วยป้องกันรองจากการคายประจุแบตเตอรี่ อุปกรณ์นี้จะตัดการเชื่อมต่อโหลดจากแบตเตอรี่เมื่อแรงดันไฟฟ้าลดลงเหลือ 2.5 โวลต์ ไม่จำเป็นต้องติดตั้งยูนิตป้องกันสำรอง แต่จำเป็นต้องติดตั้งจัมเปอร์ R12
• ส่วนประกอบ DA3, R16, R18, R21, HL2, HL3, C9, C13 สร้างหน่วยชาร์จแบตเตอรี่พร้อมการปิดเครื่องอัตโนมัติ การควบคุมกระแสไฟ และการบ่งชี้กระบวนการชาร์จ
• ส่วนประกอบ DD1, C11, R19, VD1 เป็นตัวกระตุ้นที่จำเป็นในการควบคุมไฟฉายโดยใช้ปุ่มสัมผัส
• ส่วนประกอบ C12, R20, R22 ประกอบวงจรสำหรับระงับการเด้งหน้าสัมผัสของปุ่ม SB1
• วงจร R15, VD3 รีเซ็ตทริกเกอร์เมื่อชาร์จไฟฉาย
• ส่วนประกอบ VT1, VT2, R13, R14 จัดระเบียบแหล่งจ่ายไฟให้กับวงจรและไฟ LED
• ส่วนประกอบ DA1, C1, C3, R5, R6, R7, C4, C5 สร้างแรงดันอ้างอิง 1.25 โวลต์
• ส่วนประกอบ DA2, HL1, C2, R2, R3, R4, R8 ก่อให้เกิดหน่วยแสดงการชาร์จแบตเตอรี่เหลือน้อย
• ส่วนประกอบ DA2, R9, R10, C8, VD2 เป็นหน่วยป้องกันหลักจากการคายประจุแบตเตอรี่
• ตัวต้านทาน R1, R11, R23 ทำหน้าที่เป็นฟิวส์

มาดูฮาร์ดแวร์กันดีกว่า ก่อนอื่นฉันจะเริ่มกู้คืนบล็อก LED ฉันคลายเกลียวตัวสะท้อนแสง

ฉันถอดไฟ LED ที่ไหม้แล้วออก

ฉันประสานไฟ LED ที่ใช้งานได้ซึ่งนำมาจากไฟฉายเก่าที่ชำรุด ฉันยังเปลี่ยนตัวต้านทานทั้งหมดเป็น 100 โอห์ม

บล็อก LED ได้รับการบูรณะแล้ว บล็อกไดอะแกรม

ตอนนี้ฉันจะเริ่มสร้างแผงควบคุม เมื่อต้องการทำเช่นนี้ ฉันใช้มิติข้อมูลทั้งหมดและพิมพ์กระดานชั่วคราวบนเครื่องพิมพ์

ฉันวางแผงวงจรพิมพ์ ผลิตโดยใช้เทคโนโลยี LUT และบัดกรีส่วนประกอบต่างๆ

ทางด้านซ้ายคุณจะเห็นว่าไม่ได้บัดกรีชุดป้องกันรองจากการคายประจุแบตเตอรี่เข้ากับบอร์ด แต่จะมีการติดตั้งจัมเปอร์ R12 แทน

ตอนนี้คุณต้องเปลี่ยนสวิตช์เป็นปุ่มชั้นเชิง ฉันกำลังแยกสวิตช์ออก

ฉันปิดช่องเจาะมาตรฐานด้วยแผ่นพลาสติกสีดำ

ฉันเจาะรู

ฉันแนบผ้าพันคอผืนเล็กที่มีปุ่มนาฬิกา

ปุ่มพร้อมแล้ว

ในตอนแรก ไฟฉายมีไฟสัญญาณเดียวซึ่งจะสว่างขึ้นเมื่อเสียบเข้ากับเครือข่าย อันที่จริง ตัวบ่งชี้นี้ไม่มีประโยชน์อย่างยิ่ง บอร์ดที่อัปเกรดประกอบด้วยตัวบ่งชี้สามตัว - แดง เขียว เหลือง

จำเป็นต้องเจาะรูในแผ่นพลาสติกสำหรับนำแสง

ฉันถอดแถบนำแสงออกจากจอภาพ CRT เก่า

เม็ดมีดพลาสติกที่ได้รับการอัพเกรดพร้อมไกด์แสง

ฉันติดตั้งบอร์ดพร้อมแบตเตอรี่เข้าไปในตัวไฟฉาย ติดแบตเตอรี่เข้ากับบอร์ดโดยใช้เทปสองหน้า

ภายในเคส กระดานให้ความรู้สึกเหมือนเป็นของตัวเอง

ฉันใส่เม็ดพลาสติกกลับเข้าที่

ฉันกำลังประกอบร่างกาย

ไฟฉายมีความน่าเชื่อถือและสะดวกสบาย การใช้มันเป็นความสุข

ไฟสีแดงหมายความว่าแบตเตอรี่เหลือน้อย และไฟฉายจะปิดเร็วๆ นี้

เมื่อชาร์จ ไฟสีเหลืองจะสว่างขึ้น

เมื่อสิ้นสุดกระบวนการชาร์จ ไฟแสดงสถานะสีเขียวจะสว่างขึ้น

สุดท้ายนี้ ฉันขอแนะนำให้คุณดูวิดีโอสั้น ๆ

รายชื่อธาตุกัมมันตภาพรังสี

ในบรรดาการร้องขอไปยังศูนย์บริการ Fenix ​​​​อันดับแรกคือปัญหาปุ่มเปิดปิดที่ส่วนท้ายของไฟฉาย หากแสงของไฟฉายทำงานเป็นระยะๆ ไฟ LED จะสว่างขึ้นและดับลง เป็นไปได้มากว่าวงแหวนโลหะในปุ่มเปิดปิดไม่ได้ติดแน่น

ในการแก้ไขปัญหา ให้ทำดังต่อไปนี้:

1. คลายเกลียวส่วนท้ายของไฟฉายด้วยปุ่ม
2. ข้างในจะพบแหวนเงินสองรู
3. ใช้ประแจหรือคีมพิเศษ
4. วางเครื่องมือลงในรูแล้วเริ่มขันสกรู ทวนเข็มนาฬิกา- หากวงแหวนหายไปอาจทำให้ไฟฉายทำงานไม่ถูกต้อง
5. สำคัญ: ห้ามใช้ Loctite (หรือที่คล้ายกัน) เพื่อยึดยางโอริง หากต้องการเปลี่ยนปุ่มที่ท้ายไฟควรถอดโอริงออกเพื่อให้เข้าถึงได้ดีขึ้น
6. ขอแนะนำให้ตรวจสอบความแน่นของวงแหวนโลหะเป็นระยะเพื่อให้การทำงานของไฟฉายราบรื่น

บันทึก: ไฟฉาย Fenix ​​​​บางรุ่นอาจมีวงแหวนโลหะอยู่ที่ปุ่มเปิดปิด หากไฟฉายของคุณมีปุ่มเปิด/ปิดที่ส่วนท้ายซึ่งดูเหมือนในภาพ ให้ทำตามคำแนะนำด้านบน

ไฟฉายไม่เปิด

คำแนะนำในการแก้ไขปัญหานี้ใช้กับไฟฉายทุกรุ่นที่มีส่วนหัวและส่วนท้ายแบบถอดได้ ไฟฉายเหล่านี้ได้แก่ Fenix ​​​​PD35, UC35, PD32 และอื่นๆ ตัวอย่างเช่น หากคุณแยกชิ้นส่วนไฟฉายเพื่อทำความสะอาด คุณอาจผสมส่วนหาง (ที่มีปุ่มเปิด/ปิด) และส่วนหัว (ที่มีไฟ LED) เข้าด้วยกัน บางคนไม่ได้ทำสิ่งนี้โดยไม่ได้ตั้งใจ แต่ตั้งใจเพื่อให้ตำแหน่งของคลิปสะดวกยิ่งขึ้น หากตำแหน่งของส่วนหางและส่วนหัวมีการเปลี่ยนแปลง ไฟฉายจะไม่ทำงาน

คู่มือการแก้ไขปัญหา

หากไฟฉายของคุณหยุดทำงาน ไม่ต้องกังวล ปัญหาน่าจะแก้ไขได้ง่าย ด้านล่างนี้คือบทสรุปของขั้นตอนการแก้ไขปัญหา

ตรวจสอบแหล่งจ่ายไฟของคุณอีกครั้ง

สิ่งแรกที่คุณควรตรวจสอบว่าเปิดไฟฉายไม่ได้คือตรวจสอบแหล่งพลังงานอีกครั้ง แม้ว่าคุณจะแน่ใจว่าคุณใช้แบตเตอรี่ที่ชาร์จแล้วหรือแบตเตอรี่แบบชาร์จใหม่ได้ ให้เปลี่ยนแบตเตอรี่เหล่านั้น นี่เป็นขั้นตอนที่ง่ายและสะดวกที่สามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างรวดเร็ว

ทำความสะอาดหน้าสัมผัส

ขั้นตอนต่อไปคือทำความสะอาดทุกส่วนของไฟฉายที่สัมผัสกับแบตเตอรี่ ให้ความสนใจเป็นพิเศษกับเครื่องปลายทาง วิธีที่ดีที่สุดคือใช้แอลกอฮอล์เพื่อสิ่งนี้ ทำความสะอาดสิ่งปนเปื้อนได้เกือบทุกประเภทและระเหยได้อย่างรวดเร็ว อย่าลืมทำความสะอาดเกลียวในตะเกียง และตรวจสอบความมีอยู่และสภาพของโอริง ต้องแน่ใจว่าได้หล่อลื่นโอริงด้วยจาระบีซิลิโคน ด้านล่างนี้คือวิดีโอแนะนำวิธีทำความสะอาดตะเกียง

การวินิจฉัยปุ่มเปิดปิด

หากทำความสะอาดหลอดไฟแล้วและมีแบตเตอรี่ใหม่ แต่ยังใช้งานไม่ได้ คุณควรตรวจสอบปุ่มเปิด/ปิดที่ส่วนท้าย ในการดำเนินการนี้ ให้ถอดสวิตช์ท้ายออกและตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ติดตั้งแบตเตอรี่อย่างถูกต้อง (ขั้ว) จากนั้น วางวัตถุที่เป็นโลหะ (เช่น แหนบหรือไขควง) เพื่อให้แตะทั้งขั้วแบตเตอรี่และตัวไฟฉายพร้อมกัน หากไฟขึ้นแสดงว่าปัญหาอยู่ที่สวิตซ์ท้ายไฟ หากไม่แสดงว่าปัญหาอยู่ที่ส่วนหัวของหลอดไฟ

หากปัญหาเกี่ยวข้องกับสวิตช์ท้าย (ไฟของไฟฉายจะเปิดขึ้นเมื่อหน้าสัมผัสของขั้วแบตเตอรี่ลัดวงจรกับตัวโลหะของไฟฉาย) จำเป็นต้องตรวจสอบอย่างระมัดระวัง ก่อนอื่น ตรวจสอบให้แน่ใจว่าไม่มีวัตถุแปลกปลอม ต่อไป ให้ลองขันให้แน่น (หากไม่แน่น) วงแหวนโลหะที่มีรูทวนเข็มนาฬิกา ตามที่อธิบายไว้ตอนต้นของบทความ ติดสวิตช์ท้ายเข้ากับไฟแล้วตรวจสอบว่าปัญหาได้รับการแก้ไขหรือไม่

หากวิธีการข้างต้นไม่ช่วย คุณสามารถคืนไฟฉายให้ใช้งานได้ภายใต้การรับประกันได้ตลอดเวลา ปัญหาส่วนใหญ่สามารถแก้ไขได้โดยใช้วิธีการที่อธิบายไว้ข้างต้น

เคล็ดลับสุดท้ายคือคุณสามารถลองเปลี่ยนแผ่นยางในตีนผีได้ โดยปกติแล้วแผ่นสำรองจะมาพร้อมกับไฟฉาย กระบวนการเปลี่ยนจะแสดงรายละเอียดในวิดีโอ:

ไฟฉาย LED ก็เหมือนกับอุปกรณ์ไฟฟ้าอื่นๆ ที่อาจพังได้ในบางจุด สิ่งนี้ไม่ได้ขึ้นอยู่กับผู้ผลิต - ทั้ง "จีน" ราคาถูกและแบรนด์ดังสามารถพังได้ โดยปกติการชำรุดจะเกิดขึ้นในระหว่างการใช้งานครั้งแรก ดังนั้นบนเว็บไซต์ร้านค้าของเรา เราจึงรับประกันไฟ LED เป็นเวลา 1 ปี อย่าตกใจล่วงหน้า ตามสถิติของเรา เปอร์เซ็นต์ของข้อบกพร่องในผลิตภัณฑ์ที่นำเสนอนั้นต่ำมาก นอกจากนี้ เรายังตรวจสอบโคมไฟสองครั้ง: เมื่อมาถึงคลังสินค้าและก่อนส่งให้กับลูกค้า อย่างไรก็ตาม หากเกิดปัญหาเล็กน้อย คุณสามารถแก้ไขได้ด้วยตนเอง (รวมถึงไฟฉายที่ซื้อจากที่อื่นด้วย)

ไฟฟ้าเป็นศาสตร์แห่งการสัมผัส ดังนั้นจากรายการเหตุผลทั้งหมด 90% ของกรณีอาจเกิดจากการสัมผัสล้มเหลวในบางส่วนของวงจรไฟฉาย LED

ไฟฉายไม่เปิดหรือสว่างขึ้นโดยมีแสงกะพริบและสูญเสียแสง

มีแนวโน้มว่าจะมีการเชื่อมต่อที่ไม่ดีอยู่ที่ไหนสักแห่ง อย่างไรก็ตามหากเปิดไฟฉายไม่ได้เลย ให้เริ่มด้วยการตรวจสอบแบตเตอรี่ก่อนว่าไฟฉายอาจหมดหรือเสียหายได้

ตรวจสอบให้แน่ใจด้วยว่าส่วนประกอบทั้งหมดของตัวไฟฉายถูกขันเข้าจนแน่นแล้ว: ส่วนหัว ตัวเครื่อง และโมดูลด้านหลังที่มีปุ่มเปิดปิด

คลายเกลียวฝาด้านหลังของไฟฉายออก แล้วใช้วัตถุที่เป็นโลหะ ปิดวงจรระหว่างขั้วลบของแบตเตอรี่กับส่วนที่ยื่นออกมาของตัวเรือนไฟฉาย LED หากไฟสว่างขึ้น แสดงว่าควรค้นหาปัญหาในโมดูลปุ่ม

โมดูลปุ่ม 99% ผลิตในลักษณะเดียวกัน: ฝาครอบยางด้านนอก จากนั้นตัวปุ่มจะถูกบัดกรีเข้ากับแผงวงจรพิมพ์และวงแหวนแรงดันเพื่อให้แน่ใจว่ามีการสัมผัสทางไฟฟ้าระหว่างตัวโมดูลและบอร์ดด้วยปุ่ม ปัญหาส่วนใหญ่มักเกิดจากแหวนหนีบที่ขันแน่นไม่เพียงพอ (หลวม) ใช้เครื่องมือ เช่น กรรไกรปลายแหลมหรือแหนบบางๆ สอดเข้าไปในรูในวงแหวนดันแล้วลองหมุนตามเข็มนาฬิกา ถ้าวงแหวนขยับ แสดงว่าหลุดแล้วจริงๆ หากไม่เป็นเช่นนั้น ให้คลายเกลียววงแหวนออกจนสุด (ทวนเข็มนาฬิกา) แล้วถอดส่วนของปุ่มออกจากฝา

เช็ดด้านล่างของปลายหนีบและวงแหวนหน้าสัมผัสบนแผงวงจรพิมพ์ด้วยแอลกอฮอล์ โดยปกติแล้ว สิ่งนี้ควรจะเพียงพอที่จะกู้คืนฟังก์ชันการทำงานได้

หากไม่ได้ให้การสัมผัสระหว่างปุ่มกับผนังโดยวงแหวนดัน แต่อยู่ที่กลีบด้านข้าง ให้งอเล็กน้อย

ตรวจสอบด้วยว่าขันโมดูล LED เข้ากับตัวเรือนไฟฉาย LED อย่างดี

ตามกฎแล้ว การกระทำเหล่านี้เพียงพอที่จะฟื้นฟูการทำงานของไฟฉายได้ สถานการณ์ที่ยากขึ้นคือเมื่อไฟฉายไม่ทำงานเท่าที่ควร

ไฟฉายเปิดอยู่ สลับโหมดได้ตามปกติแต่สว่างน้อยมาก

ไดรเวอร์ LED หรือ LED อาจล้มเหลว นี่เป็นปัญหาที่แย่กว่านั้นสามารถจัดการได้ด้วยทักษะการบัดกรีหรือภายใต้การรับประกันจากผู้ขายเท่านั้น

คลายเกลียวหัวของหลอดไฟ LED คลายเกลียวโมดูล เชื่อมต่อแหล่งพลังงานสั้น ๆ (ไม่เกิน 4.2 V) เข้ากับแผ่นอิเล็กโทรดบนบอร์ด LED (มีเครื่องหมาย "+" (สายสีแดง) และ "-" (สายสีดำ)) หากไฟ LED สว่างสลัวพอๆ กัน แสดงว่าล้มเหลว หากไฟ LED สว่างขึ้นแสดงว่าไดรเวอร์ล้มเหลว

ในทั้งสองกรณี จำเป็นต้องเปลี่ยนชิ้นส่วนที่ชำรุดหรือโมดูล LED ทั้งหมด หากคุณมีทักษะในการบัดกรี คุณสามารถซ่อมแซมโมดูลได้ด้วยตัวเอง

LED (บัดกรีเข้ากับหม้อน้ำอลูมิเนียมเสมอและเป็นชิ้นเดียว) สามารถติดเข้ากับแคปซูลได้สองวิธี: ติดกาวอย่างแน่นหนาด้วยกาวร้อนหรือขันด้วยสกรู น่าเสียดายที่ในกรณีแรกแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยที่จะแยกมันออกจากแคปซูล ดังนั้นบางครั้งการเปลี่ยนโมดูลจึงง่ายกว่า และหากขันบอร์ด LED ให้คลายเกลียวสกรูทั้งสองตัว ปลดสายไฟออกจากหน้าสัมผัสแล้วถอด LED ออก จากนั้นจึงติดตั้งอันใหม่ที่คล้ายกัน (หลังจากใช้แผ่นระบายความร้อนกับหม้อน้ำ)

หากไดรเวอร์เสีย คุณต้องซื้อไดรเวอร์ใหม่ มีสองเกณฑ์ในการเลือก: เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกของบอร์ดและกระแสไฟที่รองรับ ในการเปลี่ยนไดรเวอร์ คุณจะต้องปลดสายไฟออกจาก LED ถอดจัมเปอร์บัดกรีระหว่างไดรเวอร์กับผนังแคปซูล และถอดไดรเวอร์ออก หากมีสปริง ให้ถอดออกแล้วโอนไปยังไดรเวอร์ใหม่ ติดตั้งไดรเวอร์ใหม่ในลำดับย้อนกลับ