ด้วยการถือกำเนิดของดิจิทัลและ กล้อง SLRคนทั่วไปเข้าถึงได้ การถ่ายภาพกลายเป็นงานอดิเรกที่พบได้ทั่วไปและยังเป็นแหล่งรายได้สำหรับหลาย ๆ คน ผู้คนจำนวนมากขึ้นเรื่อยๆ จึงสงสัยว่าจะเรียนรู้การถ่ายภาพได้อย่างไร เราจะบอกคุณว่าคุณต้องทำอะไรเพื่อยกระดับการถ่ายภาพของคุณให้มากกว่าแค่มื้ออาหารของครอบครัวและภาพถ่ายสถานที่สำคัญ

เริ่มต้นด้วยพื้นฐาน

เรียนรู้พื้นฐานของการถ่ายภาพ ซึ่งรวมถึงความรู้เกี่ยวกับองค์ประกอบภาพ การเปิดรับแสง ความเร็วชัตเตอร์ รูรับแสง ความไวแสง ฯลฯ ข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องนี้สามารถพบได้ในวรรณกรรมเฉพาะทางหรือในแหล่งข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต เราขอแนะนำให้ดูวิดีโอต่อไปนี้เกี่ยวกับพื้นฐานการถ่ายภาพ

ทำความเข้าใจว่ากล้องของคุณมีความสามารถอะไรบ้างและทำงานอย่างไร - ศึกษาคู่มือผู้ใช้

คุณต้องเรียนรู้วิธีถือกล้องอย่างถูกต้อง โดยปกติแล้วพวกเขาจะถือตัวกล้องด้วยมือขวา นิ้วชี้อยู่ในระยะเอื้อมถึงของปุ่มชัตเตอร์ และใช้มือซ้ายประคองเลนส์จากด้านล่างเพื่อหลีกเลี่ยงการสั่น

ประเภทของการถ่ายภาพ

ประเภทหลัก ได้แก่ การถ่ายภาพทิวทัศน์ ภาพบุคคล หุ่นนิ่ง และการถ่ายภาพรายงานข่าว เมื่อเริ่มต้นการถ่ายภาพ ให้ตัดสินใจว่าคุณชอบแนวไหนที่สุดและพัฒนาไปในทิศทางนั้น

ทิวทัศน์

เมื่อดูภาพทิวทัศน์ที่ดี ผู้ชมควรเข้าใจว่าอะไรทำให้ช่างภาพหยุดที่เฟรมนี้แล้วถ่ายภาพทิวทัศน์นี้

ภาพเหมือน

วัตถุที่น่าสนใจที่สุดในการถ่ายภาพคือและยังคงเป็นบุคคล ตามหลักการแล้ว งานของช่างภาพพอร์ตเทรตไม่ใช่แค่การแสดงให้บุคคลเห็นเท่านั้น แต่ยังเรียนรู้ที่จะถ่ายทอดภาพลักษณ์ อารมณ์ และโลกภายในของเขาด้วย

ยังมีชีวิตอยู่

ประเภทนี้ออกแบบมาเพื่อนำเสนอสิ่งของในบ้านและงานศิลปะในรูปแบบที่หรูหรา และด้วยการวาดภาพวัตถุที่เป็นของบุคคลใดบุคคลหนึ่ง คุณสามารถเปิดเผยโลกภายในและลักษณะนิสัยของเขาได้

การถ่ายภาพรายงาน

รายงานภาพถ่ายได้รับการออกแบบมาเพื่อบันทึกเหตุการณ์ตามธรรมชาติภายในกรอบเวลาที่กำหนด การถ่ายทำประเภทนี้ไม่เกี่ยวข้องกับการจัดฉาก ตามกฎแล้ว การรายงานข่าวจะถ่ายทำอย่างกะทันหัน คุณสามารถถ่ายภาพคอนเสิร์ต วันหยุด การแข่งขันกีฬา และอื่นๆ อีกมากมาย

เคล็ดลับสำหรับช่างภาพมือใหม่

ช่างภาพที่ดีมักจะคิดก่อนที่จะกดปุ่มชัตเตอร์ ดังนั้น เราขอแนะนำให้ทุกคนที่ต้องการเรียนรู้วิธีการถ่ายภาพ โดยไม่คำนึงถึงแนวที่เลือก ให้ใส่ใจกับคำแนะนำต่อไปนี้:

เพื่อเรียนรู้การถ่ายภาพที่คุณต้องการ การปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง- ถ่ายทุกวัน.. พกกล้องติดตัวไปทุกที่และอย่าพลาดโอกาสในการบันทึกช่วงเวลาที่คุณชื่นชอบ

ในตอนแรก คุณสามารถถ่ายภาพอะไรก็ได้ แต่หลังจากที่คุณคุ้นเคยกับกล้องแล้ว อย่ารอให้เรื่องราวดีๆ เข้ามาหาคุณ—ให้มองหาเรื่องราวนั้น เมื่อมีความคิดผุดขึ้นมาในหัว ให้หาวิธีทำให้มันเกิดขึ้น

เคล็ดลับเหล่านี้จะเป็นประโยชน์สำหรับทั้งผู้ที่ต้องการเรียนรู้การถ่ายภาพด้วยตนเองและผู้ที่ต้องการถ่ายภาพ

กล้อง DSLR เปรียบเทียบได้ดีกับกล้องทั่วไปเนื่องจากมีการตั้งค่าที่แตกต่างกันมากมาย มาดูหลักๆ ที่สามารถและควรเปลี่ยนและนำไปใช้กัน

1. ข้อความที่ตัดตอนมานี่คือเวลาที่ชัตเตอร์กล้องเปิดขึ้นเมื่อถ่ายภาพ ยิ่งมืดก็ยิ่งควรนานขึ้นเท่านั้น ยิ่งวัตถุเคลื่อนที่เร็วขึ้น ความเร็วชัตเตอร์ก็จะยิ่งสั้นลง ค่าความเร็วชัตเตอร์พื้นฐาน: 1/30 – 1/128 วินาที – ยอมรับได้สำหรับการถ่ายภาพโดยใช้มือถือกล้อง 1/128 วินาที – สเต็ป 1/250 วินาที – วิ่ง 1/15 วินาที – สภาพอากาศมีเมฆมาก คุณต้องใช้ขาตั้งกล้อง 1/9 วินาที - แสงไม่ดี ต้องใช้ขาตั้งกล้อง ในการเปิดรับแสงนาน คุณสามารถถ่ายภาพได้เฉพาะวัตถุที่ไม่เคลื่อนไหวเท่านั้น และคุณจะต้องใช้ขาตั้งกล้อง ไม่เช่นนั้นจะมีความเสี่ยงสูงที่จะได้ภาพที่ "พร่ามัว"
   
2. กะบังลม.นี่คือรูในเลนส์ที่ช่วยให้แสงผ่านได้ ยิ่งช่องเปิดเล็กลง แสงเข้าสู่เมทริกซ์ของเลนส์ก็จะน้อยลงเท่านั้น รูรับแสงถูกกำหนดให้เป็น f2, f2.8, f8, f16 ฯลฯ เพื่อรับ ภาพที่ดีความเร็วชัตเตอร์และค่ารูรับแสงจะสอดคล้องกัน: ยิ่งรูรับแสงแคบเท่าไหร่ความเร็วชัตเตอร์ก็จะสั้นลงเท่านั้น ด้วยการตั้งค่าเหล่านี้ คุณสามารถเปลี่ยนระยะชัดลึกได้ เมื่อถ่ายภาพในเวลากลางคืน เมื่อปิดรูรับแสง แสงจากไฟฉายจะไม่ปรากฏอยู่ในรูปแบบ "ลูกบอล" แต่เป็น "ดวงดาว" และยิ่งรูรับแสงแคบเท่าใด รังสีก็จะยิ่งคมชัดมากขึ้นเท่านั้น
   
3. โหมดถ่ายภาพ:
   • อัตโนมัติ;
     
   • กึ่งอัตโนมัติ - P ให้คุณเปลี่ยน ISO สมดุลสีขาว และจุดโฟกัส
     
   • กำหนดรูรับแสงเอง – A(Av) โหมดกึ่งอัตโนมัติพร้อมกำหนดรูรับแสง ช่วยให้คุณสามารถเปลี่ยนรูรับแสงได้ แต่ตัวกล้องจะเลือกความเร็วชัตเตอร์ที่ต้องการเอง
     
   • ลำดับความสำคัญชัตเตอร์ – S(Tv) ซึ่งเป็นโหมดกึ่งอัตโนมัติที่มีลำดับความสำคัญชัตเตอร์ ช่วยให้คุณสามารถเปลี่ยนความเร็วชัตเตอร์ได้ และกล้องจะเลือกรูรับแสงที่ต้องการได้อย่างอิสระ
     
   • manual – M ให้คุณเปลี่ยนการตั้งค่าทั้งหมด
     
4. ระยะชัดลึกของพื้นที่ภาพ (DOF)ระยะชัดลึกเล็กน้อยแสดงว่าพื้นหลังในภาพถ่ายเบลอ หากต้องการเบลอพื้นหลังให้มากที่สุด คุณต้องทำให้ตัวแบบที่กำลังถ่ายภาพเข้ามาใกล้ที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้เพื่อให้ครอบคลุมพื้นที่ส่วนหลักของเฟรม ในกรณีนี้จะต้องเปิดไดอะแฟรมให้มากที่สุด ยิ่งทางยาวโฟกัสของเลนส์สั้น ระยะชัดลึกก็จะยิ่งมากขึ้น
   
5. สมดุลสีขาวโดยค่าเริ่มต้นจะถูกตั้งค่าเป็นโหมดอัตโนมัติ ทดลองเลือกอันที่เหมาะกับคุณ การตั้งค่าพื้นฐานมีอยู่ในตัวกล้องเอง:
   • เวลากลางวัน;
     
   • เครื่องจักร;
     
   • ความขุ่นมัว;
     
   • ร่มเงากลางแจ้ง
     
   • หลอดไส้;
     
   • แสงฟลูออเรสเซนต์;
     
   • โหมดแมนนวล;
     
   • แฟลช.
     

ถือกล้องอย่างไรให้ถูกต้อง?
การฝึกฝนเป็นกุญแจสำคัญในการได้ภาพที่ดี พกกล้องติดตัวไปทุกที่ ถ่ายภาพ ประเมินผล พยายามประมวลผลภาพถ่าย อ่านหนังสือ เข้าร่วมชั้นเรียนปริญญาโท ดูรูปถ่ายของปรมาจารย์ที่มีชื่อเสียง แล้วลองทำซ้ำ อย่าใช้การตั้งค่าอัตโนมัติ เฉพาะการปรับด้วยตนเองเท่านั้น คุณจะได้เรียนรู้วิธีเลือกมุมที่เหมาะสม โฟกัส และใช้การตั้งค่าต่างๆ ใช้จินตนาการและจินตนาการของคุณ แล้วในไม่ช้าคุณจะเห็นว่าภาพถ่ายปัจจุบันของคุณน่าสนใจและมีคุณภาพดีกว่าภาพถ่ายเริ่มแรกของคุณมาก

จะวางวัตถุในกรอบได้อย่างไร?

1. อย่าปล่อยให้มีที่ว่างมากนัก ตัวอย่างเช่น หากคุณกำลังถ่ายภาพเด็ก ให้ปล่อยให้เขาใช้พื้นที่สูงสุดในเฟรม หากไม่มีพื้นหลังด้านข้าง (พื้น หญ้า ต้นไม้) โหลดความหมาย- แน่นอนว่าถ้ามันมีบทบาทสำคัญ (เป็ดอยู่ด้านหลัง ใบไม้ร่วง) ก็แสดงมันออกมา
   
2. เป็นเรื่องปกติที่จะวางตัวแบบหลักของภาพถ่ายไว้ตรงกลาง การทดลองบางครั้งก็ยอดเยี่ยมและ ภาพถ่ายที่น่าสนใจจะได้รับเมื่อเปลี่ยนโฟกัส
   
3. โดยทั่วไปแล้ว วัตถุแนวนอนที่ยาวจะถูกถ่ายภาพโดยถือกล้องในแนวนอน และวัตถุที่สูงจะถ่ายภาพในแนวตั้ง
   
4. อย่าให้เกินเส้นขอบฟ้า
   
5. เมื่อถ่ายภาพในที่มืดและใช้แฟลช อย่าขยับห่างจากวัตถุ เพราะแสงอาจส่องไม่ถึง
   
6. ไม่ควรมีส่วนของร่างกายที่ไม่จำเป็นในภาพถ่าย การเผลอไปโดนมือหรือเท้าคนอื่นจะทำให้ภาพรวมเสียหาย โดยเฉพาะถ้าเป็นภาพทิวทัศน์
   
7. เมื่อถ่ายภาพ อย่ายืนอยู่หน้าดวงอาทิตย์ วัตถุจะดูไม่เป็นธรรมชาติ และตัวภาพก็จะมืด โปรดจำไว้ว่าแสงจะต้องตกกระทบกับตัวแบบพอดี ภาพถ่ายสวย ๆจะได้รับด้วย เวลากลางวันและบนถนน ในอาคาร การเลือกการตั้งค่าที่เหมาะสมจะยากกว่ามาก
   
8. ที่ การถ่ายภาพบุคคลอย่าเข้าใกล้บุคคลนั้นมากเกินไป เพราะจะทำให้ใบหน้าของเขายาวขึ้น
   

จะหลีกเลี่ยงภาพถ่ายที่พร่ามัวได้อย่างไร?
สาเหตุของภาพเบลอ:

• แสงไม่ดี;
  
• มือสั่น;
  
• วัตถุเคลื่อนที่
  
• ถ่ายโฟกัสยาว.
  

หากคุณต้องการถ่ายภาพวัตถุที่กำลังเคลื่อนที่ ให้ลดความเร็วชัตเตอร์ลงหรือเพิ่ม ISO หากคุณต้องการถ่ายภาพที่ดีในที่มืด ให้ใช้ขาตั้งกล้อง

ในการลด "การเบลอ" ของภาพถ่ายให้เหลือน้อยที่สุด คุณต้องวางตำแหน่งกล้องให้ถูกต้อง ใช้ตัวป้องกันแรงดันไฟฟ้า ใช้แฟลช แหล่งข้อมูลเพิ่มเติมแสง, ขาตั้งกล้อง, ลดความเร็วชัตเตอร์, เพิ่ม ISO

เมื่อถ่ายภาพในโหมดแมนนวล ให้ลดความเร็วชัตเตอร์และลดรูรับแสงให้มากที่สุด เมื่อช่วงที่เป็นไปได้หมดลงและภาพยังไม่ชัดเจน ให้เพิ่ม ISO ในกรณีนี้ภาพถ่ายจะมีนอยส์แต่จะออกมาชัดเจน

ถ่ายภาพบุคคลอย่างไรให้ถูกต้อง?

1. อย่าใส่รายละเอียดที่ไม่จำเป็นลงในเฟรม
   
2. แขนขาของคนอื่นจะทำให้โครงพัง
   
3. ต้องเน้นใบหน้าในภาพถ่าย
   
4. อย่าตัดคน.. “ตัด” มือหรือเท้าดูแย่มาก
   
5. ยิงเด็กจากความสูงหรือต่ำกว่าเล็กน้อย
   
6. อย่าวางวัตถุไว้ตรงกลางภาพพอดี
   
7. ภาพบุคคลควรแสดงลักษณะตัวละครหลักของบุคคล นิสัยที่โดดเด่น หรือเปิดเผยแก่นแท้ของเขา
   

ถ่ายภาพทิวทัศน์อย่างไรให้ถูกต้อง?

1. เส้นขอบฟ้าควรเป็น 1/3 ของความสูงหรือ 2/3 ยิ่งไปกว่านั้น หากมันอยู่ที่ส่วนบน วัตถุที่อยู่ใกล้ๆ ก็จะมาอยู่เบื้องหน้า หากคุณต้องการเน้นวัตถุในระยะไกล ควรวางเส้นขอบฟ้าไว้ที่ส่วนล่างที่สาม หากการถ่ายภาพเน้นไปที่การสะท้อนของวัตถุในน้ำ ก็ควรวางเส้นขอบฟ้าไว้ตรงกลางภาพ อาจไม่มีเส้นขอบฟ้าเลย - ในภาพถ่ายที่มีจิตวิญญาณแห่งความเรียบง่าย
   
2. สิ่งสำคัญคือต้องเลือกโทนเสียง สำหรับวันในฤดูใบไม้ร่วง - สงบ สำหรับทิวทัศน์กลางคืน - สีน้ำเงินเข้ม
   
3. เล่นอย่างมีคอนทราสต์
   
4. ปฏิบัติตามกฎ "มุมมอง"
   
5. ใช้แสงอย่างชาญฉลาด ภาพถ่ายตอนเช้าจะดีเป็นพิเศษ ภาพถ่ายในเวลากลางวันจะดูน่าสนใจได้ก็ต่อเมื่อมีสถานที่ที่ไม่ธรรมดา และโดยทั่วไปแล้วภาพถ่ายตอนเย็นจะทำให้ไม่ธรรมดาได้ยาก
   
6. ทิวทัศน์บางภาพดูดีขึ้นเมื่อเป็นภาพขาวดำ
   

การเรียนรู้กล้อง SLR ไม่ใช่เรื่องยาก คุณเพียงแค่ต้องสละเวลาเล็กน้อยและอย่างน้อยก็อ่านคำแนะนำ อย่างไรก็ตาม โปรดจำไว้ว่ามืออาชีพที่แท้จริงจะถ่ายภาพที่พิเศษไม่เหมือนใคร ภาพถ่ายที่สวยงามและด้วยกล้องเล็งแล้วถ่ายแบบธรรมดา และหากคุณถ่ายภาพโดยไม่ใช้ความคิดใดๆ เลย ไม่มีอุปกรณ์แฟนซีใดๆ ที่จะสามารถช่วยปรับปรุงเฟรมได้ ไม่ใช่กล้องที่ทำให้ภาพถ่ายเป็นงานศิลปะ แต่เป็นบุคคล ความรู้ ทักษะ และวิสัยทัศน์

บทความนี้จัดทำขึ้นสำหรับผู้ที่มาที่ไซต์เป็นครั้งแรกโดยต้องการเรียนรู้การถ่ายภาพ มันจะทำหน้าที่เป็นแนวทางสำหรับเนื้อหาส่วนที่เหลือของไซต์ ซึ่งคุณควรให้ความสนใจหากคุณตัดสินใจ "อัปเกรด" ทักษะการถ่ายภาพของคุณโดยฉับพลัน

ก่อนที่จะแสดงลำดับการกระทำของคุณ ฉันจะบอกว่าการถ่ายภาพประกอบด้วยสองส่วนใหญ่ๆ ได้แก่ เทคนิคและความคิดสร้างสรรค์

ส่วนที่สร้างสรรค์มาจากจินตนาการและวิสัยทัศน์ของโครงเรื่อง

ส่วนทางเทคนิคคือการกดปุ่มต่างๆ ตามลำดับ การเลือกโหมด การตั้งค่าพารามิเตอร์การถ่ายภาพ เพื่อให้ได้แนวคิดที่สร้างสรรค์ การถ่ายภาพเชิงสร้างสรรค์และเชิงเทคนิคไม่สามารถดำรงอยู่ได้หากไม่มีกันและกัน เนื่องจากเป็นสิ่งที่ส่งเสริมซึ่งกันและกัน สัดส่วนอาจแตกต่างกันและขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของคุณเท่านั้น - คุณจะถ่ายภาพด้วยกล้องอะไร (DSLR หรือสมาร์ทโฟน) ในโหมดใด (อัตโนมัติหรือ) ในรูปแบบใด () คุณจะใช้ในภายหลังหรือปล่อยทิ้งไว้ตามเดิม?

การเรียนรู้ที่จะถ่ายภาพหมายถึงการเรียนรู้ที่จะกำหนดงานที่คุณสามารถทำเองได้และงานใดที่คุณสามารถไว้วางใจได้ในด้านเทคโนโลยี ช่างภาพตัวจริงไม่ใช่คนที่ถ่ายภาพในโหมดแมนนวลเท่านั้น แต่เป็นคนที่รู้และรู้วิธีควบคุมความสามารถทางเทคนิคของกล้องไปในทิศทางที่ถูกต้องและได้รับผลลัพธ์ตามที่เขาวางแผนไว้

ทำความเข้าใจกับคำว่า “การถ่ายภาพ”

นี่คือระดับ "ศูนย์" หากปราศจากการเรียนรู้ซึ่งไม่มีประโยชน์ที่จะก้าวไปข้างหน้า การถ่ายภาพคือ “การวาดภาพด้วยแสง” วัตถุเดียวกันในสภาพแสงที่ต่างกันจะดูแตกต่างไปจากเดิมอย่างสิ้นเชิง แสงมีความเกี่ยวข้องในการถ่ายภาพทุกประเภท หากคุณสามารถจับแสงที่น่าสนใจได้ คุณจะได้ภาพที่สวยงาม และไม่สำคัญว่าคุณจะมีอะไรอยู่ในมือ ไม่ว่าจะเป็นอุปกรณ์คอมแพคสำหรับมือสมัครเล่นหรือกล้อง DSLR มืออาชีพ

การเลือกใช้อุปกรณ์

ไม่จำเป็นต้องซื้ออุปกรณ์ราคาแพงเพื่อเรียนรู้การถ่ายภาพ ในปัจจุบัน เทคโนโลยีสมัครเล่นได้พัฒนาไปมากจนตอบสนองความต้องการของช่างภาพมือสมัครเล่นไม่เพียงเท่านั้น แต่ยังรวมถึงช่างภาพขั้นสูงด้วย นอกจากนี้ยังไม่มีประโยชน์ที่จะพยายามซื้อกล้องรุ่นที่ทันสมัยที่สุดเนื่องจากทุกสิ่งที่คุณต้องการสำหรับการถ่ายภาพคุณภาพสูงในกล้องปรากฏขึ้นเมื่อ 10 ปีที่แล้ว นวัตกรรมในโมเดลสมัยใหม่ส่วนใหญ่เกี่ยวข้องทางอ้อมกับการถ่ายภาพเท่านั้น ตัวอย่างเช่นเซ็นเซอร์โฟกัสจำนวนมาก, การควบคุม Wi-Fi, เซ็นเซอร์ GPS, หน้าจอสัมผัสความละเอียดสูงพิเศษ - ทั้งหมดนี้ปรับปรุงการใช้งานเท่านั้นโดยไม่ส่งผลกระทบต่อคุณภาพของผลลัพธ์

ฉันไม่ได้สนับสนุนการซื้อ "ของเก่า" แต่ฉันขอแนะนำให้ใช้แนวทางที่รอบคอบกว่านี้ในการเลือกระหว่างผลิตภัณฑ์ใหม่กับกล้องรุ่นก่อนหน้า ราคาของผลิตภัณฑ์ใหม่อาจสูงเกินสมควร ในขณะที่จำนวนนวัตกรรมที่เป็นประโยชน์อย่างแท้จริงอาจไม่มากนัก

ขอแนะนำคุณสมบัติพื้นฐานของกล้อง

ขอแนะนำให้อดทนและศึกษาคำแนะนำสำหรับกล้อง น่าเสียดายที่มันไม่ได้เขียนอย่างเรียบง่ายและชัดเจนเสมอไป อย่างไรก็ตาม นี่ไม่ได้ขจัดความจำเป็นในการศึกษาตำแหน่งและวัตถุประสงค์ของการควบคุมหลัก ตามกฎแล้วมีการควบคุมไม่มากนัก - ปุ่มหมุนเลือกโหมด, หนึ่งหรือสองล้อสำหรับการตั้งค่าพารามิเตอร์, ปุ่มฟังก์ชั่นหลายปุ่ม, ปุ่มควบคุมการซูม, โฟกัสอัตโนมัติและปุ่มชัตเตอร์ นอกจากนี้ยังควรศึกษารายการเมนูหลักเพื่อให้สามารถ เพื่อกำหนดค่าต่างๆ เช่น สไตล์ของภาพ ทั้งหมดนี้มาพร้อมกับประสบการณ์ แต่เมื่อเวลาผ่านไป ไม่ควรมีรายการที่ไม่สามารถเข้าใจได้ในเมนูกล้องสำหรับคุณ

ทำความรู้จักกับนิทรรศการ

ถึงเวลาหยิบกล้องขึ้นมาแล้วพยายามถ่ายทอดบางสิ่งด้วยกล้อง ขั้นแรก เปิดโหมดอัตโนมัติแล้วลองถ่ายภาพในโหมดนั้น ในกรณีส่วนใหญ่ ผลลัพธ์จะค่อนข้างปกติ แต่บางครั้งภาพถ่ายอาจสว่างเกินไปหรือมืดเกินไปด้วยเหตุผลบางประการ ถึงเวลาที่จะทำความคุ้นเคยกับสิ่งนี้แล้ว การเปิดรับแสงคือฟลักซ์แสงทั้งหมดที่เมทริกซ์จับได้ระหว่างการทำงานของชัตเตอร์ ยิ่งระดับแสงสูงเท่าไร ภาพก็จะยิ่งสว่างขึ้นเท่านั้น ภาพถ่ายที่สว่างเกินไปเรียกว่าแสงมากเกินไป และภาพถ่ายที่มืดเกินไปเรียกว่าแสงน้อยเกินไป คุณสามารถปรับระดับแสงได้ด้วยตนเอง แต่ไม่สามารถทำได้ในโหมดอัตโนมัติ หากต้องการ "เพิ่มความสว่างหรือลดความสว่าง" คุณต้องเข้าสู่โหมด P (ค่าแสงที่ตั้งโปรแกรมไว้)

โหมดการรับแสงที่ตั้งโปรแกรมไว้

นี่เป็นโหมด "สร้างสรรค์" ที่ง่ายที่สุดซึ่งรวมเอาความเรียบง่ายของโหมดอัตโนมัติและในขณะเดียวกันก็ช่วยให้คุณสามารถแก้ไขการทำงานของเครื่องได้ - เพื่อทำให้ภาพถ่ายจางลงหรือมืดลง ทำได้โดยใช้การชดเชยแสง การชดเชยแสงมักใช้เมื่อฉากถูกครอบงำด้วยวัตถุที่มีแสงหรือความมืด ระบบอัตโนมัติทำงานในลักษณะที่พยายามจะเป็นผู้นำ ระดับกลางการเปิดรับภาพถ่ายถึง 18% โทนสีเทา(ที่เรียกว่า "การ์ดสีเทา") สังเกตเมื่อเรานำเข้าไปในเฟรมมากขึ้น ท้องฟ้าสดใสพื้นดินจะดูเข้มขึ้นในภาพถ่าย และในทางกลับกัน เราใช้พื้นที่ในเฟรมมากขึ้น - ท้องฟ้าสว่างขึ้น และบางครั้งก็เปลี่ยนเป็นสีขาวด้วยซ้ำ การชดเชยแสงช่วยชดเชยเงาและไฮไลท์ที่เคลื่อนเกินขอบเขตของสีดำสนิทและสีขาวสนิท

ความอดทนคืออะไร?

ไม่ว่าจะดีและสะดวกแค่ไหน แต่ก็ไม่ได้ช่วยให้คุณได้ภาพถ่ายคุณภาพสูงเสมอไป ตัวอย่างที่เด่นชัดคือการถ่ายภาพวัตถุที่กำลังเคลื่อนที่ ลองออกไปข้างนอกเพื่อถ่ายรูปรถที่ผ่านไปมา ในวันที่อากาศสดใส สิ่งนี้น่าจะได้ผล แต่ทันทีที่ดวงอาทิตย์ลับเมฆไป รถก็จะมีรอยเปื้อนเล็กน้อย ยิ่งไปกว่านั้น ยิ่งแสงน้อย ภาพเบลอก็จะยิ่งชัดเจนมากขึ้นเท่านั้น ทำไมสิ่งนี้ถึงเกิดขึ้น?

ภาพถ่ายจะถูกเปิดเผยเมื่อเปิดชัตเตอร์ หากวัตถุที่เคลื่อนที่เร็วเข้าไปในเฟรม ในระหว่างที่เปิดชัตเตอร์ วัตถุจะมีเวลาในการเคลื่อนที่และทำให้ภาพเบลอเล็กน้อย เวลาที่ชัตเตอร์เปิดเรียกว่า ความอดทน.

ความเร็วชัตเตอร์ช่วยให้คุณได้เอฟเฟ็กต์ "การเคลื่อนไหวที่นิ่ง" (ตัวอย่างด้านล่าง) หรือในทางกลับกัน ทำให้วัตถุที่กำลังเคลื่อนที่เบลอ

ความเร็วชัตเตอร์จะแสดงเป็นหน่วยหารด้วยตัวเลข เช่น 1/500 ซึ่งหมายความว่าชัตเตอร์จะเปิดเป็นเวลา 1/500 วินาที นั่นก็เพียงพอแล้ว ความเร็วชัตเตอร์สั้นซึ่งการขับรถและคนเดินเท้าจะชัดเจนในภาพ ยิ่งความเร็วชัตเตอร์สั้นลง การเคลื่อนไหวก็จะยิ่งเร็วขึ้นเท่านั้น

หากคุณเพิ่มความเร็วชัตเตอร์เป็น 1/125 วินาที คนเดินถนนจะยังคงชัดเจน แต่รถยนต์จะเบลออย่างเห็นได้ชัด หากความเร็วชัตเตอร์เป็น 1/50 หรือนานกว่านั้น ความเสี่ยงที่จะได้ภาพเบลอเพิ่มขึ้นเนื่องจาก มือของช่างภาพสั่น และแนะนำให้ติดตั้งกล้องบนขาตั้งกล้อง หรือใช้ระบบป้องกันภาพสั่นไหว (ถ้ามี)

ถ่ายภาพกลางคืนได้ดีมาก การเปิดรับแสงนานในไม่กี่วินาทีหรือไม่กี่นาที ที่นี่ไม่สามารถทำได้หากไม่มีขาตั้งกล้องอีกต่อไป

เพื่อให้สามารถล็อคความเร็วชัตเตอร์ได้ กล้องจึงมีโหมดลำดับความสำคัญชัตเตอร์ ถูกกำหนดให้เป็น TV หรือ S นอกจากความเร็วชัตเตอร์คงที่แล้ว ยังช่วยให้คุณใช้การชดเชยแสงได้อีกด้วย ความเร็วชัตเตอร์มีผลโดยตรงต่อระดับแสง - ยิ่งความเร็วชัตเตอร์นานเท่าไร ภาพก็จะยิ่งสว่างขึ้นเท่านั้น

ไดอะแฟรมคืออะไร?

อีกโหมดหนึ่งที่มีประโยชน์คือโหมดกำหนดรูรับแสง

กะบังลม- นี่คือ "รูม่านตา" ของเลนส์ ซึ่งเป็นรูที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางแปรผันได้ ยิ่งรูไดอะแฟรมนี้แคบเท่าไรก็ยิ่งมีขนาดใหญ่เท่านั้น กรมประมง- ความลึกของพื้นที่ถ่ายภาพที่คมชัด รูรับแสงถูกกำหนดด้วยตัวเลขไร้มิติจากซีรีย์ 1.4, 2, 2.8, 4, 5.6, 8, 11, 16, 22 เป็นต้น ในกล้องสมัยใหม่ คุณสามารถเลือกค่ากลางได้ เช่น 3.5, 7.1, 13 เป็นต้น

ยิ่งมาก. หมายเลขรูรับแสงยิ่งระยะชัดลึกมากเท่าไร ระยะชัดลึกที่มากมีความเกี่ยวข้องเมื่อคุณต้องการให้ทุกอย่างคมชัด ทั้งเบื้องหน้าและเบื้องหลัง โดยปกติแล้วภาพทิวทัศน์จะถ่ายด้วยรูรับแสง 8 ขึ้นไป

ตัวอย่างทั่วไปของภาพถ่ายที่มีระยะชัดลึกมากคือโซนความคมชัดตั้งแต่หญ้าใต้ฝ่าเท้าไปจนถึงระยะอนันต์

จุดชัดลึกเล็กๆ น้อยๆ คือการมุ่งความสนใจของผู้ชมไปที่ตัวแบบและเบลอวัตถุในพื้นหลังทั้งหมด เทคนิคนี้มักใช้ใน . หากต้องการเบลอพื้นหลังในแนวตั้ง ให้เปิดรูรับแสงเป็น 2.8, 2 หรือบางครั้งก็เป็น 1.4 สิ่งสำคัญคือต้องรู้การวัด ไม่เช่นนั้นเราอาจเสี่ยงต่อการทำให้ส่วนหนึ่งของใบหน้าเบลอได้

DOF แบบตื้นเป็นวิธีที่ยอดเยี่ยมในการเปลี่ยนความสนใจของผู้ชมจากพื้นหลังที่มีสีสันไปยังตัวแบบหลัก

ในการควบคุมรูรับแสง คุณต้องเปลี่ยนปุ่มหมุนไปที่โหมดกำหนดรูรับแสง (AV หรือ A) ในกรณีนี้ คุณบอกอุปกรณ์ว่าคุณต้องการถ่ายภาพด้วยรูรับแสงเท่าใด และอุปกรณ์จะเลือกพารามิเตอร์อื่นๆ ทั้งหมดเอง การชดเชยแสงยังใช้งานได้ในโหมดกำหนดรูรับแสงอีกด้วย

รูรับแสงมีผลตรงกันข้ามกับระดับการรับแสง ยิ่งค่ารูรับแสงมากขึ้น ภาพก็จะยิ่งมืดลง (รูม่านตาที่ถูกบีบจะเปิดรับแสงได้น้อยกว่าเลนส์ที่เปิดอยู่)

ความไวแสง ISO คืออะไร?

คุณอาจสังเกตเห็นว่าบางครั้งภาพถ่ายก็มีคลื่น เกรน หรือที่เรียกกันว่าสัญญาณรบกวนดิจิทัล จุดรบกวนจะเด่นชัดเป็นพิเศษในภาพที่ถ่ายในสภาพแสงน้อย การมีอยู่/ไม่มีระลอกคลื่นในภาพถ่ายถูกกำหนดโดยพารามิเตอร์ต่อไปนี้: ความไวแสง (ISO)- นี่คือระดับความไวของเมทริกซ์ต่อแสง ถูกกำหนดโดยหน่วยไร้มิติ - 100, 200, 400, 800, 1600, 3200 เป็นต้น

เมื่อถ่ายภาพที่ความไวแสงต่ำสุด (เช่น ISO 100) คุณภาพของภาพจะดีที่สุด แต่คุณต้องถ่ายภาพด้วยความเร็วชัตเตอร์ที่นานขึ้น ในสภาพแสงที่ดี เช่น ภายนอกอาคารในระหว่างวัน ก็ไม่เป็นปัญหา แต่ถ้าเราเข้าไปในห้องที่มีแสงน้อยมากๆ ก็จะไม่สามารถถ่ายภาพด้วยความไวแสงต่ำสุดได้อีกต่อไป เช่น ความเร็วชัตเตอร์จะเป็น 1/5 วินาที และมีความเสี่ยงสูงมาก " กระดิก"ที่เรียกอย่างนั้นเพราะมือสั่น

ต่อไปนี้คือตัวอย่างภาพถ่ายที่ถ่ายโดยใช้ ISO ต่ำโดยใช้ความเร็วชัตเตอร์ยาวบนขาตั้งกล้อง:

โปรดทราบว่าสิ่งรบกวนในแม่น้ำมีการเคลื่อนไหวเบลอ และดูเหมือนว่าไม่มีน้ำแข็งในแม่น้ำ แต่แทบไม่มีจุดรบกวนในภาพถ่ายเลย

เพื่อหลีกเลี่ยงการสั่นไหวในที่แสงน้อย คุณต้องเพิ่มความไวแสง ISO เพื่อลดความเร็วชัตเตอร์ลงอย่างน้อย 1/50 วินาที หรือถ่ายภาพต่อที่ ISO ต่ำสุดแล้วใช้ เมื่อถ่ายภาพด้วยขาตั้งกล้องด้วยความเร็วชัตเตอร์ยาว วัตถุที่กำลังเคลื่อนที่จะเบลอมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อถ่ายภาพในเวลากลางคืน ความไวแสง (ISO) มีผลกระทบโดยตรงต่อระดับแสง ยิ่งค่า ISO สูง ภาพถ่ายก็จะยิ่งสว่างขึ้นด้วยความเร็วชัตเตอร์และรูรับแสงคงที่

ด้านล่างนี้เป็นตัวอย่างภาพที่ถ่ายที่ ISO6400 ในช่วงเย็นกลางแจ้งโดยไม่ใช้ขาตั้งกล้อง:

แม้ในขนาดเว็บจะสังเกตเห็นได้ว่าภาพค่อนข้างมีเสียงรบกวน ในทางกลับกัน เอฟเฟ็กต์เกรนมักถูกใช้เป็นเทคนิคทางศิลปะ ซึ่งทำให้ภาพถ่ายดูเหมือน "ฟิล์ม"

ความสัมพันธ์ระหว่างความเร็วชัตเตอร์ รูรับแสง และ ISO

ดังนั้น ดังที่คุณคงเดาได้แล้วว่า ระดับแสงจะขึ้นอยู่กับพารามิเตอร์ 3 ตัว ได้แก่ ความเร็วชัตเตอร์ รูรับแสง และความไวแสง (ISO) มีสิ่งที่เรียกว่า “exposure step” หรือ EV (Exposure Value) แต่ละขั้นตอนถัดไปสอดคล้องกับการเปิดรับแสงที่มากกว่าขั้นตอนก่อนหน้าถึง 2 เท่า พารามิเตอร์ทั้งสามนี้เชื่อมโยงถึงกัน

• ถ้าเราเปิดรูรับแสง 1 สเต็ป ความเร็วชัตเตอร์จะลดลง 1 สเต็ป
• ถ้าเราเปิดรูรับแสง 1 ขั้น ความไวจะลดลง 1 ขั้น
• ถ้าเราลดความเร็วชัตเตอร์ลง 1 ขั้น ความไวแสง ISO จะเพิ่มขึ้นหนึ่งขั้น

โหมดแมนนวล

ในโหมดแมนนวล ช่างภาพสามารถควบคุมได้ นี่เป็นสิ่งจำเป็นเมื่อเราจำเป็นต้องกำหนดระดับแสงให้คงที่และไม่อนุญาตให้กล้องดำเนินการเอง ตัวอย่างเช่น ทำให้โฟร์กราวด์มืดลงหรือสว่างขึ้นเมื่อมีท้องฟ้าอยู่ในเฟรมมากหรือน้อยตามลำดับ

ผู้เขียน - อาร์เทม คาชคานอฟ

ช่างภาพมือใหม่ทุกคนที่หลงใหลในงานฝีมืออย่างจริงจังไม่ช้าก็เร็วก็อาจคิดจะซื้อกล้อง DSLR อย่างไรก็ตาม คุณไม่ควรคิดว่าแค่ซื้อ “DSLR” ก็เพียงพอแล้วในการเริ่มสร้างสรรค์ผลงานชิ้นเอก

แน่นอนว่ากล้อง SLR ส่วนใหญ่มีการตั้งค่าอัตโนมัติที่ดีซึ่งช่วยให้คุณถ่ายภาพมือสมัครเล่นได้ค่อนข้างดี แต่การใช้ความสามารถของกล้องให้เกิดประโยชน์สูงสุดจะน่าพึงพอใจกว่ามาก และเชื่อฉันเถอะว่ามันทำอะไรได้มากมาย - คุณเพียงแค่ต้องเรียนรู้วิธีใช้อย่างถูกต้อง

เรามาเริ่มพูดถึงวิธีถ่ายภาพด้วยกล้อง DSLR อย่างถูกต้องกันดีกว่า

โฟกัสและระยะชัดลึก

แน่นอนว่าเมื่อดูผลงานของช่างภาพมืออาชีพบนอินเทอร์เน็ตหรือในนิตยสาร คุณให้ความสนใจกับความแตกต่างของความคมชัดระหว่างพื้นหน้าและพื้นหลัง ตัวแบบหลักของภาพถ่ายจะดูคมชัด ในขณะที่พื้นหลังจะดูพร่ามัว

แทบจะเป็นไปไม่ได้เลยที่จะสร้างเอฟเฟกต์เช่นนี้ด้วยกล้องมือสมัครเล่น และนี่เป็นเพราะเมทริกซ์มีขนาดเล็กกว่า ความคมชัดของภาพดังกล่าวมีการกระจายเท่าๆ กันทั่วทั้งหน้าจอ นั่นคือรายละเอียดทั้งหมดมีความคมชัดเท่ากันโดยประมาณ

นี่ไม่ใช่เรื่องเลวร้ายเสมอไป และเหมาะสำหรับการถ่ายภาพทิวทัศน์หรือสถาปัตยกรรม แต่เมื่อถ่ายภาพบุคคล พื้นหลังที่ออกแบบมาอย่างดีจะหันเหความสนใจไปจากตัวแบบหลัก และภาพโดยรวมจะดูเรียบๆ

กล้อง DSLR ที่มีขนาดเมทริกซ์ขนาดใหญ่ช่วยให้คุณปรับระยะชัดลึกได้

ระยะชัดลึกของพื้นที่ภาพ (DOF)– ช่วงระหว่างขอบด้านหน้าและด้านหลังของบริเวณที่คมชัดในภาพถ่าย นั่นคือ เป็นส่วนหนึ่งของภาพที่ช่างภาพเน้นในภาพ

อะไรส่งผลต่อระยะชัดลึกและจะเรียนรู้ที่จะควบคุมมันได้อย่างไร?ปัจจัยหนึ่งคือทางยาวโฟกัส การโฟกัสคือการเล็งเลนส์ไปที่วัตถุ เพื่อให้ได้ความคมชัดสูงสุด กล้อง DSLR มีโหมดโฟกัสหลายโหมด ซึ่งคุณจะต้องเลือกโหมดที่เหมาะสมที่สุดสำหรับสภาวะการถ่ายภาพเฉพาะ ลองดูที่แต่ละคนแยกกัน

• ออโต้โฟกัสเดี่ยว – โหมดยอดนิยมและสะดวกที่สุดในสภาวะคงที่ซึ่งดำเนินการโฟกัสตามที่กล่าวไว้ข้างต้น โดยกดปุ่มชัตเตอร์ลงครึ่งหนึ่ง ข้อได้เปรียบที่ไม่ต้องสงสัยคือความสามารถในการเปลี่ยนตำแหน่งของกล้องตามดุลยพินิจของคุณโดยไม่ต้องยกนิ้วออกจากปุ่ม วัตถุที่คุณเลือกจะยังคงอยู่ในโฟกัส ข้อเสียของโหมดนี้คือความล่าช้าที่เกิดจากความจำเป็นในการโฟกัสวัตถุใหม่ทุกครั้ง
• ออโต้โฟกัสต่อเนื่อง – โหมดที่เหมาะสำหรับการถ่ายภาพวัตถุที่เคลื่อนไหวโฟกัสจะเคลื่อนที่ไปตามวัตถุ คุณจึงไม่จำเป็นต้องปรับโฟกัสใหม่ทุกครั้ง แน่นอนว่าโหมดนี้มีข้อผิดพลาดหลายประการ เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงความเร็วและระยะทาง อุปกรณ์จึงไม่สามารถโฟกัสได้เสมอไป ในทางที่ถูกต้องและไม่ใช่ว่าทุกช็อตจะประสบความสำเร็จ แต่โอกาสที่จะได้ภาพดีๆ สักสองสามภาพก็มีค่อนข้างสูงเช่นกัน
• ออโต้โฟกัสแบบผสม – การรวมกันของสองตัวเลือกแรกเมื่อเปิดใช้งาน กล้องจะถ่ายภาพในโหมดแรกจนกระทั่งวัตถุเริ่มเคลื่อนที่ จากนั้นจึงสลับไปที่โหมดที่สองโดยอัตโนมัติ โหมดถ่ายภาพนี้เหมาะอย่างยิ่งสำหรับผู้เริ่มต้น เนื่องจากกล้องจะดูแลปัญหาการโฟกัส ทำให้ช่างภาพมีอิสระในการโฟกัสไปที่การจัดองค์ประกอบภาพและปัจจัยอื่นๆ

แสงที่ดีเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับงานพอร์ตเทรตคุณภาพสูง คุณสามารถดูวิธีทำซอฟต์บ็อกซ์ด้วยมือของคุณเองได้ตามที่อยู่นี้:

ความเร็วชัตเตอร์และรูรับแสง

ปัจจัยที่สองที่มีอิทธิพลต่อระยะชัดลึกคือ ค่ารูรับแสง.

รูรับแสงจะควบคุมปริมาณแสงแดดที่ส่งไปยังเลนส์โดยการเปิดและปิดช่องเปิดเลนส์ ยิ่งประตูเปิดมาก แสงก็ยิ่งเข้ามากขึ้นเท่านั้น ด้วยความช่วยเหลือคุณสามารถกระจายความคมชัดของภาพและบรรลุเอฟเฟกต์สร้างสรรค์ที่คุณต้องการ

คุณต้องจำความสัมพันธ์ง่ายๆ:

ยิ่งรูรับแสงแคบ ระยะชัดลึกก็จะยิ่งมากขึ้น

หากปิดรูรับแสง ความคมชัดจะกระจายเท่าๆ กันทั่วทั้งเฟรม รูรับแสงแบบเปิดทำให้สามารถเบลอพื้นหลังหรือวัตถุอื่นๆ ที่มีความสำคัญน้อยกว่าได้ โดยเหลือไว้เฉพาะสิ่งที่คุณต้องการโฟกัสกล้องเท่านั้น

ข้อความที่ตัดตอนมา– ระยะเวลาที่เปิดชัตเตอร์ ดังนั้นจำนวนรังสีของแสงที่สามารถทะลุเข้าไปข้างในได้ขึ้นอยู่กับระยะเวลาของช่วงเวลานี้ แน่นอนว่าสิ่งนี้ส่งผลโดยตรงต่อรูปลักษณ์ของภาพถ่ายของคุณ ยิ่งความเร็วชัตเตอร์นานขึ้น วัตถุก็จะยิ่ง “พร่ามัว” มากขึ้นเท่านั้น ในทางกลับกัน ความเร็วชัตเตอร์ที่สั้นจะทำให้ภาพไม่นิ่ง

ในสภาพแสงที่มั่นคง ความเร็วชัตเตอร์และรูรับแสงจะเป็นสัดส่วนโดยตรงต่อกัน ยิ่งเปิดรูรับแสงมาก ความเร็วชัตเตอร์ก็จะสั้นลง และในทางกลับกัน เหตุใดจึงเป็นเช่นนี้จึงไม่ยากที่จะคาดเดา ทั้งสองอย่างส่งผลต่อปริมาณแสงที่จำเป็นสำหรับภาพถ่ายของคุณ หากเปิดรูรับแสงให้กว้าง ปริมาณแสงก็เพียงพอแล้ว และไม่ต้องใช้ความเร็วชัตเตอร์ที่ยาว

ความไวแสง

ความไวแสง (ISO)– ความไวของเมทริกซ์ต่อแสงเมื่อเปิดรูรับแสง

คุณไม่จำเป็นต้องตั้งค่า ISO ด้วยตัวเอง คุณสามารถใช้โหมดอัตโนมัติซึ่งกล้องจะเลือกเอง แต่เพื่อที่จะทำความเข้าใจว่าความไวแสงคืออะไรและส่งผลต่ออะไร ควรถ่ายภาพอย่างน้อย 2-3 ภาพ เพิ่มและลด ISO และเปรียบเทียบผลลัพธ์

ค่าที่สูงหรือสูงสุดทำให้คุณสามารถถ่ายภาพในสภาพแสงน้อยได้ จึงเป็นทางเลือกแทนการใช้แฟลช นี่จะเป็นทางออกที่ดีสำหรับคุณในสถานการณ์ที่ห้ามถ่ายภาพโดยใช้แฟลช เช่น ในคอนเสิร์ตหรืองานราชการอื่นๆ

นอกจากนี้ ISO จะช่วยคุณในสถานการณ์ที่รูรับแสงกว้างและความเร็วชัตเตอร์ต่ำส่งผลให้ภาพมืดเกินไป แต่เมื่อทดลองกับ ISO คุณจะสังเกตเห็นได้อย่างรวดเร็วว่าการเพิ่มค่าของมันจะทำให้ปริมาณนอยส์ในเฟรมเพิ่มขึ้นด้วย นี่เป็นเอฟเฟกต์ที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ แต่สามารถปรับให้เรียบได้ เช่น การใช้โปรแกรมแก้ไขกราฟิก

โหมดการถ่ายภาพ

กล้อง DSLR มีโหมดการถ่ายภาพที่หลากหลาย ซึ่งสามารถแบ่งออกเป็นโหมดแมนนวลและอัตโนมัติ โหมดหลังนี้สอดคล้องกับโหมดที่คล้ายกันในกล้องสมัครเล่นโดยคร่าวๆ เรียกว่า "กีฬา", "ทิวทัศน์", "ภาพบุคคลตอนกลางคืน" ฯลฯ

เมื่อคุณเลือกโหมดนี้ กล้องจะเลือกการตั้งค่าที่จำเป็นสำหรับเงื่อนไขที่กำหนดโดยอัตโนมัติ และคุณไม่ต้องกังวลเกี่ยวกับสิ่งอื่นใดอีก ซึ่งค่อนข้างสะดวก และการถ่ายภาพในโหมดดังกล่าวก็สามารถทำได้ค่อนข้างดี อย่างไรก็ตาม หากคุณตั้งค่ากล้อง SLR เป็นแบบแมนนวล คุณก็จะมีอิสระในการสร้างสรรค์ และบุคคลที่วางแผนจะถ่ายภาพอย่างจริงจังจำเป็นต้องทำความคุ้นเคยกับสิ่งเหล่านี้

แล้วพวกเขาคืออะไร โหมดถ่ายภาพแบบแมนนวลอยู่ในมือของเราแล้วหรือยัง?

• P (โปรแกรม)— โหมดคล้ายกับ AUTO แต่เหลือพื้นที่มากขึ้นสำหรับการดำเนินการอิสระ เมื่อใช้งาน คุณจะสามารถเปลี่ยน ISO และสมดุลแสงขาวได้อย่างอิสระ รวมถึงแก้ไขความเร็วชัตเตอร์และรูรับแสงที่กล้องตั้งค่าโดยอัตโนมัติ การตั้งค่าอื่นๆ ทั้งหมด เช่นเดียวกับในโหมดอัตโนมัติ จะถูกเลือกโดยกล้องดูแลเอง
• Av (รูรับแสง)- โหมดที่ให้คุณตั้งค่ารูรับแสงได้ตามดุลยพินิจของคุณเอง โดยไม่ต้องกังวลเรื่องความเร็วชัตเตอร์ - กล้องจะเลือกเอง เหมาะสำหรับการถ่ายภาพบุคคลและการทดลองเชิงลึกอื่นๆ
• เอส(ชัตเตอร์)– ตรงกันข้ามกับตัวเลือกก่อนหน้า นี่คือโหมดเน้นชัตเตอร์ เดาได้ง่ายว่าในกรณีนี้กล้องจะตั้งค่ารูรับแสงโดยอัตโนมัติ เหมาะสำหรับการถ่ายภาพวัตถุที่เคลื่อนไหวและเคลื่อนไหว
• M (คู่มือ)– โหมดแมนนวลอย่างแท้จริง ซึ่งกล้องจะไม่รบกวนอีกต่อไป การตั้งค่าทั้งหมดที่นี่: รูรับแสง ความเร็วชัตเตอร์ และ ISO ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของคุณ ด้วยโหมดนี้ คุณสามารถให้อิสระในการสร้างสรรค์อย่างเต็มที่ และลองผสมผสานหลากหลายรูปแบบในสภาพการถ่ายภาพที่ไม่ธรรมดา แน่นอนว่าคุณควรใช้โหมดนี้เฉพาะเมื่อคุณเข้าใจการตั้งค่ากล้องของคุณอย่างแท้จริงและเข้าถึงประเด็นนี้ด้วยความรู้เท่านั้น

ในชีวิตประจำวันการถ่ายภาพอย่างเป็นธรรมชาติ วิธีที่ดีที่สุดและง่ายที่สุดคือใช้โหมด Av- สะดวกที่สุดในการควบคุมระยะชัดลึกและช่วยให้คุณยอมจำนนต่อกระบวนการทางศิลปะในการสร้างองค์ประกอบที่ดีที่สุดได้อย่างสมบูรณ์

แฟลช

แฟลชในตัว– ผู้ช่วยที่ซื่อสัตย์เมื่อถ่ายภาพในสภาพแสงน้อย แต่ก็เหมือนกับคุณสมบัติอื่นๆ ของกล้อง SLR คือต้องใช้อย่างชาญฉลาด หากจัดการไม่ถูกต้อง มีความเป็นไปได้สูงที่จะทำลายเฟรมโดยการเปิดเผย เคล็ดลับบางประการที่จะช่วยคุณหลีกเลี่ยงปัญหานี้มีดังนี้

• ใช้การควบคุมกำลังแฟลชแบบแมนนวลค่าที่สามารถลดลงได้เมื่อได้รับเฟรมที่สว่างเกินไป
• ลองมัน เปลี่ยนกล้องไปที่โหมด “Night Shot” อัตโนมัติ- ในโหมดนี้ต่างจากโหมด AUTO การทำงานของแฟลชจะ "นุ่มนวล" และแสงจะกระจัดกระจายไปรอบๆ วัตถุเล็กน้อย โดยไม่ได้กำหนดไว้เฉพาะที่วัตถุเท่านั้น
• ทดลองกับ การกระเจิงของแสง(เราเขียนวิธีการทำไว้ที่นี่) ในการดำเนินการนี้ คุณสามารถใช้ผ้าขาว กระดาษ หรือวัสดุอื่นๆ ที่จะต้องซ่อมแซมก่อนแฟลช แต่คุณไม่ควรใช้วัสดุที่ย้อมด้วยสีอื่นเพื่อจุดประสงค์นี้ - พวกมันอาจทำให้ผิวหนังมีเฉดสีที่ไม่ถูกต้องและโดยทั่วไปจะส่งผลเสียต่อภาพถ่าย
• ใช้โหมดกล้องของคุณตามที่กล่าวไว้ข้างต้น - ISO, รูรับแสง และความเร็วชัตเตอร์ พยายามแล้ว ตัวเลือกที่แตกต่างกันคุณจะสามารถค้นหาสิ่งที่จะทำให้รูปภาพของคุณประสบความสำเร็จได้อย่างแน่นอน

สมดุลสีขาว

เมทริกซ์ของกล้องมีความไวมากกว่าสายตามนุษย์และรับรู้อุณหภูมิสีได้อย่างละเอียดอ่อน คุณอาจเคยเห็นภาพถ่ายที่มีเอฟเฟ็กต์แสงแปลกๆ ใบหน้าในภาพอาจปรากฏเป็นสีน้ำเงิน เขียว หรือสีส้ม สิ่งนี้มักเกิดขึ้นเมื่อถ่ายภาพในห้องที่มีแสงสว่างจากหลอดไส้ การตั้งค่าสมดุลแสงขาวบนกล้องจะช่วยแก้ไขสถานการณ์ได้

แน่นอนคุณทำได้ ใช้การตั้งค่าอัตโนมัติ (AWB)แต่แล้วก็ยังมีความเสี่ยงที่จะเกิดข้อผิดพลาดอยู่ วิธีที่ดีที่สุดคือ "บอก" กล้องว่าสีขาวคือสีอะไร ซึ่งสามารถทำได้โดยใช้โหมดแมนนวล (MWB) ขั้นแรก คุณจะต้องเลือกสมดุลแสงขาวแบบแมนนวลในเมนูของกล้อง

หลังจากนี้ ก็เพียงพอแล้วที่จะนำวัตถุสีขาว เช่น กระดาษหนึ่งแผ่น ถ่ายภาพและบันทึกสีให้ถูกต้อง อัลกอริธึมอาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับรุ่นของกล้องของคุณ แต่หากเกิดปัญหา คำแนะนำจะช่วยคุณได้

คำแนะนำ

หากคำศัพท์ที่ซับซ้อนมากมายไม่ทำให้คุณกลัว และคุณยังคงเต็มไปด้วยความกระตือรือร้น พร้อมที่จะทำงานและปรับปรุง ลุยเลย! บาง เคล็ดลับง่ายๆจะช่วยคุณในเส้นทางสร้างสรรค์ของคุณ:

• หากต้องการเรียนรู้วิธีการถ่ายภาพอย่างมืออาชีพด้วยกล้อง DSLR จำเป็นต้องฝึกฝนอย่างต่อเนื่อง- พยายามพกกล้องติดตัวไปทุกที่ และอย่าพลาดโอกาสที่จะถ่ายภาพสวยๆ พัฒนาความคิดทางศิลปะของคุณ! ในฐานะช่างภาพ คุณจะต้องสามารถสร้างองค์ประกอบภาพที่ต้องการได้ทางจิตใจ แยกภาพที่น่าสนใจออกจากภาพธรรมดา และสามารถสังเกตเห็นสิ่งที่คนอื่นจะไม่สนใจได้
• สำรวจโหมดกล้องของคุณและลองผสมผสานกัน อย่ากลัวที่จะหมอบและเปลี่ยนท่าเพื่อหามุมที่ดีที่สุด ด้วยวิธีนี้ คุณจะเพิ่มโอกาสในการได้รับผลลัพธ์ที่ต้องการได้หลายครั้ง!
• สรุปผลตามวัสดุที่เสร็จแล้ว สังเกตข้อผิดพลาดของคุณ - คุณสามารถเก็บสมุดบันทึกพิเศษไว้สำหรับสิ่งนี้ได้ - และพยายามหลีกเลี่ยงมันในอนาคต
• พิจารณาผลงานของช่างภาพชื่อดังยิ่งคุณใช้เวลากับสิ่งนี้มากเท่าไร คุณก็จะยิ่งได้รับแนวคิดมากขึ้นและจะได้ข้อสรุปที่ถูกต้องมากขึ้นเท่านั้น ในระยะเริ่มแรก ไม่มีอะไรผิดที่จะเลียนแบบผู้เชี่ยวชาญคนใดคนหนึ่งและคัดลอกงานของพวกเขา เมื่อเวลาผ่านไปคุณจะพัฒนาสไตล์ของคุณเองอย่างแน่นอน แต่ในตอนแรกคุณไม่ควรละเลยประสบการณ์ของผู้อื่น
• อ่านวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง ชมวิดีโอสอน เข้าร่วมหลักสูตร สื่อสารกับช่างภาพมืออาชีพ คุณต้องมีความชำนาญในด้านเทคนิคของกระบวนการถ่ายภาพ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อคุณ ก่อนที่คุณจะรู้ตัว คุณจะมีความมั่นใจมากขึ้นในการจัดการกล้อง

กล้อง DSLR คือประตูสู่โลกแห่งการถ่ายภาพระดับมืออาชีพ ด้วยการทำงาน การทดลอง และการซื้ออุปกรณ์เพิ่มเติม เช่น เลนส์และแฟลช คุณจะได้รับผลลัพธ์ที่น่าอัศจรรย์ที่สุด เราหวังว่าข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการเรียนรู้การใช้กล้อง SLR จะเป็นประโยชน์สำหรับคุณ

ใช้ประโยชน์สูงสุดจากกล้องของคุณและปล่อยให้เขาเป็นเพื่อนและผู้ช่วยที่เชื่อถือได้ของคุณในการนำแนวคิดของคุณไปใช้!