แนวคิดในการสร้างปืนช็อตไฟฟ้าที่มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นเกิดขึ้นกับฉันหลังจากทดสอบอุปกรณ์อุตสาหกรรมที่คล้ายกันหลายอย่างกับตัวเอง ในระหว่างการทดสอบปรากฎว่าพวกเขากีดกันศัตรูจากประสิทธิภาพการต่อสู้หลังจากเปิดรับแสง 4...8 วินาทีเท่านั้นและเฉพาะในกรณีที่คุณโชคดี :) จำเป็นต้องพูดเนื่องจากการใช้งานจริงผู้ทำให้ตกใจเช่นนี้จะมากที่สุด อาจจะไปจบลงที่เบาะหลังของเจ้าของ

ข้อมูล:กฎหมายของเราอนุญาตให้มีเครื่องช็อตที่มีกำลังเอาต์พุตไม่เกิน 3 J/วินาที (1 J/วินาที = 1 W) สำหรับมนุษย์ทั่วไป ขณะเดียวกัน ตำรวจจราจรทางอากาศก็อนุญาตให้ใช้อุปกรณ์ที่มีกำลังสูงสุด 10 W ได้ คนงาน แต่แม้แต่ 10 วัตต์ก็ไม่เพียงพอที่จะต่อต้านศัตรูได้อย่างมีประสิทธิภาพ ในระหว่างการทดลองกับอาสาสมัคร ชาวอเมริกันเชื่อมั่นในความไร้ประสิทธิภาพของเครื่องช็อตไฟฟ้า 5...7 W อย่างมาก และตัดสินใจสร้างอุปกรณ์ที่จะดับศัตรูโดยเฉพาะ อุปกรณ์ดังกล่าวถูกสร้างขึ้น: "ADVANCED TASER M26" (หนึ่งในการปรับเปลี่ยน "AirTaser" จาก บริษัท ที่มีชื่อเดียวกัน)

อุปกรณ์นี้สร้างขึ้นโดยใช้เทคโนโลยี EMD และกล่าวอีกนัยหนึ่งคือมีกำลังขับเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะ - 26 วัตต์ (ตามที่พวกเขาพูดว่า "รู้สึกถึงความแตกต่าง" :)) โดยทั่วไปแล้วอุปกรณ์นี้มีอีกรุ่นหนึ่งคือ M18 ซึ่งมีกำลังไฟ 18 วัตต์ นี่เป็นเพราะความจริงที่ว่าเนชันเป็นตัวกระตุ้นระยะไกล: เมื่อคุณกดไกปืน โพรบสองตัวจะถูกยิงจากคาร์ทริดจ์ที่เสียบเข้าที่ด้านหน้าของอุปกรณ์ตามด้วยสายไฟ โพรบไม่ได้บินขนานกัน แต่จะเบี่ยงเบนไปเล็กน้อย เนื่องจากที่ระยะห่างที่เหมาะสม (2...3 ม.) ระยะห่างระหว่างโพรบจึงกลายเป็น 20...30 ซม โพรบไปอยู่ที่ไหนสักแห่งผิดที่ มันอาจจะเลอะเทอะก็ได้ นั่นเป็นเหตุผลที่พวกเขาเปิดตัวอุปกรณ์ที่ใช้พลังงานน้อยกว่า

ตอนแรกฉันสร้างปืนช็อตไฟฟ้าที่มีประสิทธิผลใกล้เคียงกับปืนอุตสาหกรรม (ด้วยความไม่รู้ :) แต่เมื่อฉันพบข้อมูลที่ให้ไว้ข้างต้น ฉันจึงตัดสินใจพัฒนาปืนช็อตไฟฟ้าของจริง ซึ่งคู่ควรต่อการถูกเรียกว่าอาวุธป้องกันตัวเอง อย่างไรก็ตามนอกเหนือจากปืนไฟฟ้าช็อตแล้วยังมี PARALYZERS อีกด้วย แต่พวกเขาไม่ได้บังคับเลยเพราะจะทำให้กล้ามเนื้อเป็นอัมพาตเฉพาะในเขตสัมผัสเท่านั้นและจะไม่เกิดผลในทันทีแม้ว่าจะมีกำลังสูงก็ตาม

พารามิเตอร์เอาท์พุตของ Mega Shocker ยืมมาจาก "ADVANCED TASER M26" บางส่วน จากข้อมูลที่มีอยู่ อุปกรณ์จะสร้างพัลส์ด้วยความถี่การทำซ้ำ 15...18 Hz และพลังงาน 1.75 J ที่แรงดันไฟฟ้า 50 Kv (เนื่องจากแรงดันไฟฟ้าต่ำ กระแสก็จะยิ่งสูงขึ้นด้วยกำลังเดียวกัน) เนื่องจาก MegaShocker ยังคงเป็นอุปกรณ์สัมผัสและไม่คำนึงถึงสุขภาพของตนเองด้วย :) จึงตัดสินใจสร้างพลังงานพัลส์เท่ากับ 2...2.4 J และความถี่การทำซ้ำ - 20...30 Hz โดยมีแรงดันไฟฟ้า 35...50 กิโลโวลต์ และระยะห่างสูงสุดระหว่างอิเล็กโทรด (อย่างน้อย 10 ซม.)

อย่างไรก็ตาม โครงการนี้ค่อนข้างซับซ้อน แต่ถึงกระนั้น:

โครงการ:เครื่องกำเนิดไฟฟ้าควบคุม (ตัวควบคุม PWM) ประกอบอยู่บนชิป DA1 และตัวแปลงแรงดันไฟฟ้า 12v --> 500v ถูกสร้างขึ้นบนทรานซิสเตอร์ Q1, Q2 และหม้อแปลง T1 เมื่อตัวเก็บประจุ C9 และ C10 ถูกชาร์จที่ 400...500 โวลต์ หน่วยเกณฑ์บนองค์ประกอบ R13-R14-C11-D4-R15-SCR1 จะถูกทริกเกอร์และพัลส์ปัจจุบันจะผ่านขดลวดปฐมภูมิ T2 ซึ่งเป็นพลังงานที่ คำนวณโดยใช้สูตร 1.2 (E - พลังงาน (J), C - ความจุ C9 + C10 (μF), U - แรงดันไฟฟ้า (V)) ที่ U = 450v และ C = 23 μF พลังงานจะเท่ากับ 2.33 J เกณฑ์การตอบสนองถูกกำหนดโดยสรุป R14 ตัวเก็บประจุ C6 หรือ C7 (ขึ้นอยู่กับตำแหน่งของสวิตช์ S3) จำกัด กำลังของอุปกรณ์ไม่เช่นนั้นจะมีแนวโน้มที่จะไม่มีที่สิ้นสุดและวงจรจะไหม้

ตัวเก็บประจุ C6 ให้พลังงานสูงสุด (“MAX”), C7 ให้พลังงานสาธิต (“DEMO”) ซึ่งช่วยให้คุณชื่นชมการปล่อยกระแสไฟฟ้าโดยไม่ต้องเสี่ยงที่จะทำให้อุปกรณ์ไหม้และ/หรือแบตเตอรี่หมด :) (เมื่อคุณเปิดเครื่อง โหมด "สาธิต" คุณต้องปิด S4 ด้วย) ความจุของ C6 และ C7 คำนวณโดยใช้สูตร 1.1 หรือเลือกง่ายๆ (สำหรับกำลัง 45 วัตต์ที่ความถี่ 17 KHz ความจุจะอยู่ที่ประมาณ 0.02 µF) HL1 - หลอดฟลูออเรสเซนต์ (LB4, LB6 หรือที่คล้ายกัน (เลือก C8)) วางไว้เพื่ออำพราง - เพื่อให้อุปกรณ์ดูเหมือนไฟฉายแฟนซีและไม่ก่อให้เกิดความสงสัยในหมู่เจ้าหน้าที่ตำรวจประเภทต่างๆ และบุคคลอื่น (มิฉะนั้นอาจเป็นได้ ฉันมีคดี - พวกเขาเอาอุปกรณ์ที่คล้ายกันออกไป) แน่นอนคุณสามารถทำได้โดยไม่ต้องใช้หลอดไฟ องค์ประกอบ R5-C2 กำหนดความถี่ของเครื่องกำเนิดไฟฟ้า โดยมีพิกัดที่ระบุ f = ~17KHz ลิมิตเตอร์ R11 จะจำกัดแรงดันไฟเอาท์พุต คุณสามารถทำได้โดยไม่ต้องใช้เลย - เพียงเชื่อมต่อ R16-C5 เข้ากับเคส ไดโอด D1 ปกป้องวงจรจากความเสียหายเมื่อเชื่อมต่อผิดขั้ว ฟิวส์เป็นฟิวส์ป้องกันอัคคีภัย (เช่น หากด้ายขาดที่ไหนสักแห่ง แบตเตอรี่อาจระเบิดได้ (มีหลายกรณี))

ตอนนี้สำหรับการประกอบอุปกรณ์: คุณสามารถประกอบอุปกรณ์ทั้งหมดบนเขียงหั่นขนมได้ แต่ขอแนะนำให้ประสานวงจรพัลส์ (C9-C10-R13-R14-C11-D4-R15-SCR1) โดยการติดตั้งบนพื้นผิวโดยเชื่อมต่อสายไฟ C9-C10, SCR1 และ T2 ควรสั้นที่สุด เช่นเดียวกับองค์ประกอบ Q1, Q2, C4 และ T1 Transformers T1 และ T2 ควรอยู่ห่างจากกัน

T1 พันบนแกนวงแหวนสองแกนที่ทำจาก M2000NM1 พับเข้าด้วยกัน ขนาดมาตรฐาน K32*20*6 ขั้นแรกให้พันขดลวด 3 - 320 รอบด้วย 0.25 PEL แล้วหมุนเพื่อเลี้ยว ขดลวด 1 และ 2 แต่ละขดลวดมี PEL 0.8...1.0 8 รอบ พวกมันถูกพันพร้อมกันเป็นสองเส้น การหมุนควรกระจายเท่า ๆ กันไปตามวงจรแม่เหล็ก

T2 ถูกพันบนแกนของแผ่นหม้อแปลง แผ่นจะต้องหุ้มฉนวนจากกันด้วยฟิล์ม (กระดาษ, เทป ฯลฯ ) พื้นที่หน้าตัดของแกนต้องมีอย่างน้อย 450 ตารางมิลลิเมตร ขั้นแรก ให้พันลวด PEL 1.0...1.2 จำนวน 1 - 10...15 รอบ ขดลวด 2 มี 1,000...1,500 รอบและพันเป็นชั้น ๆ ของการเลี้ยวแต่ละชั้นแต่ละชั้นของขดลวดจะถูกหุ้มด้วยเทปหรือฟิล์มตัวเก็บประจุหลายชั้น (ซึ่งสามารถรับได้โดยการทำลายตัวนำปรับให้เรียบจากหลอด LDS จากนั้นก็เป็น ทั้งหมดเต็มไปด้วยอีพอกซีเรซิน โปรดทราบ - ขดลวดปฐมภูมิต้องแยกออกจากขดลวดทุติยภูมิอย่างระมัดระวัง มิฉะนั้น อาจมีสิ่งเลวร้ายเกิดขึ้น (อุปกรณ์อาจล้มเหลวหรืออาจทำให้เจ้าของไฟฟ้าช็อตได้ และไม่ใช่ความคิดที่ดี... ฟิวส์ชนิด (ที่มีกำลังดังกล่าวระวังจะไม่เจ็บ) S2 เป็นปุ่มเปิดสวิตช์ทั้งสองตัวต้องออกแบบให้กระแสไฟไม่ต่ำกว่า 10A

คุณสมบัติที่โดดเด่นของโครงร่างคือทุกคนสามารถกำหนดค่าได้เอง (ในความหมายของศัตรู :) กำลังขับของอุปกรณ์สามารถอยู่ในช่วงตั้งแต่ 30 ถึง 75 วัตต์ (ทำน้อยกว่า 30 IMHO ไม่เหมาะสม) . และมากกว่า 75 ถือว่าแย่มาก เพราะ... ด้วยพลังงานที่เพิ่มขึ้นประสิทธิภาพจะไม่มากขึ้นมากนัก แต่ความเสี่ยงจะเพิ่มขึ้นอย่างมาก คือขนาดเครื่องจะเล็กลงนิดหน่อยครับ) แรงดันขาออก - 35...50,000 โวลต์ ความถี่การคายประจุต้องมีอย่างน้อย 18...20 ต่อวินาที พารามิเตอร์ที่แนะนำคือ 40 วัตต์ พลังงานพัลส์เดี่ยว 1.75 J ที่แรงดันไฟฟ้า 40 Kv (หากลดแรงดันไฟฟ้าลงก็ลดพลังงานพัลส์ได้ประสิทธิภาพจะยังคงเหมือนเดิม 1.75 J ที่ 40 Kv จะเท่ากับประมาณ 2.15 J ที่ 50 Kv แต่การทำให้แรงดันไฟฟ้าน้อยกว่า 35 Kv นั้นไม่เหมาะสมเนื่องจาก จากนั้นความต้านทานของผิวหนังเช่นกระแสจะรบกวนแรงกระตุ้นจะไม่เพียงพอ)

อาวุธที่ดีที่สุดในการป้องกันและป้องกันตัวเองถือเป็นไฟฟ้าช็อตซึ่งไม่จำเป็นต้องมีใบอนุญาตหรือจดทะเบียนกับกระทรวงมหาดไทย ใครๆ ก็สามารถซื้อปืนช็อตไฟฟ้าได้เมื่ออายุครบ 18 ปี และด้วยขนาดที่กะทัดรัดและน้ำหนักเบา ทำให้สามารถพกพาปืนช็อตไฟฟ้าไว้ในกระเป๋าเสื้อหรือในกระเป๋าเงินของผู้หญิงได้

ปืนช็อตไฟฟ้าทั่วไปประกอบด้วยส่วนประกอบหลายอย่าง - คอนเวอร์เตอร์ (1), ตัวเก็บประจุ (2), ช่องว่างประกายไฟ (3) และหม้อแปลงไฟฟ้า (4) คุณสามารถดูทั้งหมดนี้ได้ในภาพด้านล่าง มันยังทำงานด้วยวิธีง่ายๆ ตัวเก็บประจุจะถูกคายประจุเข้าสู่หม้อแปลงเป็นระยะๆ ทำให้เกิดประกายไฟที่เอาต์พุต ดูเหมือนจะง่ายมาก แต่ตามที่ฝึกฝนแสดงให้เห็นแล้ว มีเคล็ดลับที่ซ่อนอยู่ที่นี่ (© fulminat) และมันถูกซ่อนไว้อย่างแม่นยำในหม้อแปลงไฟฟ้าตัวนี้ ที่บ้านแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยที่จะตรวจสอบให้แน่ใจว่ามันส่งแรงกระตุ้นอย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพเพียงพอ ซึ่งต้องใช้วัสดุ อุปกรณ์พิเศษ และที่สำคัญที่สุดคือการคำนวณที่ถูกเก็บเป็นความลับใหญ่ คุณจะไม่พบสิ่งใดในหัวข้อนี้ใน อินเทอร์เน็ต. นอกจากนี้ หม้อแปลงยังมีข้อ จำกัด ในการออกแบบเพียงอย่างเดียวซึ่งไม่อนุญาตให้มีพัลส์เดี่ยวอันทรงพลังที่เราจำเป็นต้องส่งผ่านมัน

เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุด คุณจะต้องพันเป็นชั้นๆ โดยติดเทปไฟฟ้าบางๆ ไว้ระหว่างกัน ด้วยวิธีนี้คุณควรมี 5-6 ชั้น หากคุณโชคดีพอที่จะได้สายไฟ PELSHO เพียงแค่พันสายไฟหลวมๆ โดยไม่มีฉนวนใดๆ และหยดน้ำน้ำมันเครื่องเล็กน้อยเป็นระยะๆ การติดลีดตีเกลียวแบบบางเข้ากับปลายสายไฟจะเป็นประโยชน์เพื่อให้มีความน่าเชื่อถือมากขึ้น

หม้อแปลงเอาท์พุต

ตอนนี้เราต้องค้นหาแท่งเฟอร์ไรต์ที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ 10 มม. และยาวประมาณ 50 เราต้องการเฟอร์ไรต์ 2000NM เพื่อวัตถุประสงค์เหล่านี้ หม้อแปลงสแกนแนวนอนจากทีวีในประเทศเหมาะสำหรับวัตถุประสงค์เหล่านี้ เราจำเป็นต้องลบทุกสิ่งที่ไม่จำเป็นออกไป แล้วค่อยแบ่งตามภาพ หากตะเข็บทำจากครึ่งเล็ก ๆ ก็สามารถติดกาวเข้าด้วยกันด้วย superglue เพื่อให้ได้ก้านที่ยาวขึ้น ในการประมวลผลเฟอร์ไรต์คุณต้องใช้ที่ลับมีด (ล้อทราย) เพื่อสิ้นสุดด้วยแท่งกลมที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ 10 มม. และความยาวประมาณ 50 กระบวนการนี้ยากมากในระหว่างนั้นคุณจะรู้สึกเหมือนถ่านหินอย่างเต็มที่ คนงานเหมือง:-D แทนที่จะใช้ไม้เรียว คุณสามารถใช้วงแหวนเฟอร์ไรต์เล็กๆ หลายๆ วงติดกาวเข้าด้วยกัน บางคนพบว่าหาซื้อได้ง่ายกว่า แต่ก็ทำจากเฟอร์ไรต์ 2000NM เช่นกัน :-)

หน้า: [1 ]

ในบรรดาวิธีการป้องกันตัวเอง อุปกรณ์ไฟฟ้าช็อต (ESD) ไม่ได้อยู่ในอันดับที่สุดท้าย โดยเฉพาะอย่างยิ่งในแง่ของความแข็งแกร่งของผลกระทบทางจิตต่อผู้โจมตี อย่างไรก็ตามค่าใช้จ่ายมีมากซึ่งสนับสนุนให้นักวิทยุสมัครเล่นสร้างอะนาล็อกปืนช็อตของตัวเอง

โดยไม่ต้องอ้างความคิดริเริ่มที่เหนือชั้นและความแปลกใหม่ ฉันขอเสนอการพัฒนาของฉัน ซึ่งสามารถทำซ้ำได้โดยใครก็ตามที่เคยจัดการกับการพันหม้อแปลงอย่างน้อยหนึ่งครั้งในชีวิต และติดตั้งอุปกรณ์ที่ง่ายที่สุด เช่น วิทยุเครื่องตรวจจับพร้อมเครื่องขยายเสียงที่ใช้ ทรานซิสเตอร์หนึ่งหรือสองตัว

พื้นฐานของปืนช็อตที่ต้องทำด้วยตัวเองที่ฉันเสนอคือ (รูปที่ 1a) เครื่องกำเนิดทรานซิสเตอร์ที่แปลงแรงดันไฟฟ้าโดยตรงจากแหล่งพลังงานเช่นแบตเตอรี่กัลวานิกโครนา (Korund, 6PLF22) หรือแบตเตอรี่ Nika เป็นแรงดันไฟฟ้ากระแสสลับที่เพิ่มขึ้น ด้วยตัวคูณมาตรฐาน U องค์ประกอบที่สำคัญมากของ ESA คือหม้อแปลงแบบโฮมเมด (รูปที่ 1b และรูปที่ 2) แกนแม่เหล็กสำหรับมันคือแกนเฟอร์ไรต์ที่มีเส้นผ่านศูนย์กลาง 8 และความยาว 50 มม. แกนดังกล่าวสามารถแยกออกได้เช่นจากเสาอากาศแม่เหล็กของเครื่องรับวิทยุหลังจากยื่นต้นฉบับรอบเส้นรอบวงด้วยขอบของหินขัดแล้ว แต่หม้อแปลงไฟฟ้าจะทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นหากเฟอร์ไรต์มาจากชุดเชื้อเพลิงของโทรทัศน์ จริงอยู่ในกรณีนี้คุณจะต้องบดแกนทรงกระบอกที่มีขนาดที่ต้องการจากแกนแม่เหล็กรูปตัวยู

ท่อฐานของเฟรมสำหรับวางขดลวดหม้อแปลงเป็นปลอกพลาสติกขนาด 50 มม. จากปากกาสักหลาดที่ใช้แล้วซึ่งมีเส้นผ่านศูนย์กลางด้านในตรงกับแท่งเฟอร์ไรต์ที่กล่าวถึงข้างต้น แก้มขนาด 40x40 มม. ถูกตัดจากแผ่นพลาสติกไวนิลหรือลูกแก้วขนาด 3 มม. เชื่อมต่ออย่างแน่นหนากับส่วนท่อของตัวปากกาปลายสักหลาด โดยก่อนหน้านี้ได้หล่อลื่นเบาะนั่งด้วยไดคลอโรอีเทน

สำหรับขดลวดหม้อแปลงไฟฟ้า ในกรณีนี้ ลวดทองแดงจะถูกใช้ในฉนวนเคลือบฟันที่มีความแข็งแรงสูงซึ่งมีพื้นฐานมาจาก Viniflex ประถมศึกษา 1 มี 2x14 รอบของ PEV2-0.5 Winding 2 มีมากกว่าเกือบครึ่งหนึ่ง แม่นยำยิ่งขึ้นประกอบด้วยลวดเส้นเดียวกัน 2x6 รอบ แต่ไฟฟ้าแรงสูง 3 มี PEV2-0.15 ที่บางกว่า 10,000 รอบ

เนื่องจากเป็นฉนวนระหว่างชั้น แทนที่จะใช้ฟิล์มโพลีเตตร้าฟลูออโรเอทิลีน (ฟลูออโรพลาสติก) หรือโพลีเอทิลีนเทเรฟทาเลต (ลาฟซาน) ซึ่งมักจะแนะนำให้ใช้กับขดลวดดังกล่าว จึงค่อนข้างยอมรับได้ที่จะใช้กระดาษตัวเก็บประจุแบบอินเตอร์อิเล็กโทรด 0.035 มม. ขอแนะนำให้ตุนไว้ล่วงหน้า: ตัวอย่างเช่นถอดออกจาก 4-microfarad LSE1-400 หรือ LSM-400 ออกจากอุปกรณ์ติดตั้งเก่าสำหรับหลอดฟลูออเรสเซนต์ซึ่งดูเหมือนจะหมดอายุการใช้งานไปนานแล้วแล้วตัดออก ตรงตามความกว้างในการทำงานของเฟรมของหม้อแปลงในอนาคต

หลังจากทุกๆ 3 ชั้น "ลวด" ในเวอร์ชันของผู้เขียน จะใช้แปรงกว้างเพื่อ "เคลือบ" ผลการม้วนด้วยกาวอีพอกซี เจือจางด้วยอะซิโตนเล็กน้อย (เพื่อให้ "อีพอกซี" มีความหนืดไม่มาก) และฉนวนกระดาษตัวเก็บประจุ ถูกวางเป็น 2 ชั้น จากนั้นโดยไม่ต้องรอให้แข็งตัว ขดลวดก็ดำเนินต่อไป

เพื่อหลีกเลี่ยงการแตกหักของสายไฟเนื่องจากการหมุนของเฟรมไม่สม่ำเสมอระหว่างการพัน PEV2-0.15 จึงถูกส่งผ่านวงแหวน หลังแขวนบนสปริงที่ทำจากลวดเหล็กขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.2 - 0.3 มม. ดึงลวดขึ้นด้านบนเล็กน้อย มีการติดตั้งการป้องกันป้องกันการพังทลายระหว่างขดลวดไฟฟ้าแรงสูงและขดลวดอื่น ๆ - กระดาษตัวเก็บประจุแบบเดียวกัน 6 ชั้นพร้อมอีพอกซี

ปลายของขดลวดถูกบัดกรีเข้ากับหมุดที่ทะลุผ่านรูที่แก้ม อย่างไรก็ตามสามารถสรุปได้โดยไม่ต้องฉีกลวดพันจาก PEV2 เดียวกันพับ 2, 4, 8 ครั้ง (ขึ้นอยู่กับเส้นผ่านศูนย์กลางของเส้นลวด) แล้วบิดงอ

หม้อแปลงสำเร็จรูปถูกห่อด้วยไฟเบอร์กลาสหนึ่งชั้นและเต็มไปด้วยอีพอกซีเรซิน ในระหว่างการติดตั้ง ขั้วของขดลวดจะถูกกดเข้ากับแก้มและวางโดยให้ปลายอยู่ห่างจากกันมากที่สุด (โดยเฉพาะในขดลวดไฟฟ้าแรงสูง) ในช่องที่สอดคล้องกันของตัวเครื่อง เป็นผลให้แม้จะใช้งาน 10 นาที (และไม่จำเป็นต้องใช้ปืนช็อตป้องกันด้วยมือของคุณเองอย่างต่อเนื่องอีกต่อไป) ไม่รวมการพังที่หม้อแปลง

ในการออกแบบดั้งเดิม เครื่องกำเนิด ESD ได้รับการพัฒนาโดยเน้นไปที่การใช้ทรานซิสเตอร์ KT818 อย่างไรก็ตาม การแทนที่ด้วย KT816 ด้วยดัชนีตัวอักษรใดๆ ในชื่อ และติดตั้งบนหม้อน้ำแผ่นเล็ก ทำให้สามารถลดน้ำหนักและขนาดของอุปกรณ์ทั้งหมดได้ นอกจากนี้ยังได้รับการอำนวยความสะดวกด้วยการใช้ไดโอด KTs106V (KTs106G) ที่ได้รับการพิสูจน์แล้วอย่างดีพร้อมตัวเก็บประจุเซรามิกแรงดันสูง K15-13 (220 pF, 10 kV) ในตัวคูณแรงดันไฟฟ้า ด้วยเหตุนี้ เราจึงสามารถใส่เกือบทุกอย่างได้ (โดยไม่คำนึงถึงหนวดนิรภัยและหมุดยึด) ลงในกล่องพลาสติก เช่น จานสบู่ขนาด 135x58x36 มม. น้ำหนักของ ESA ป้องกันที่ประกอบแล้วคือประมาณ 300 กรัม

ในตัวเรือนระหว่างหม้อแปลงและตัวคูณรวมถึงที่อิเล็กโทรดที่ด้านบัดกรีจำเป็นต้องมีพาร์ติชั่นที่ทำจากพลาสติกที่มีความแข็งแรงเพียงพอ - เพื่อเป็นมาตรการในการเสริมสร้างโครงสร้างโดยรวมและเป็นการป้องกันไว้ก่อนเพื่อหลีกเลี่ยงประกายไฟที่กระโดดจากที่หนึ่ง องค์ประกอบวิทยุของการติดตั้งไปยังองค์ประกอบอื่นตลอดจนวิธีการป้องกันหม้อแปลงจากการพัง หนวดทองเหลืองติดอยู่ด้านนอกใต้อิเล็กโทรดเพื่อลดระยะห่างระหว่างอิเล็กโทรด ซึ่งเอื้อต่อการก่อตัวของการปล่อยประจุป้องกัน

ประกายไฟป้องกันเกิดขึ้นโดยไม่มี "หนวด": ระหว่างจุดของหมุด - ชิ้นส่วนที่ทำงาน แต่ในขณะเดียวกันอันตรายจากการพังของหม้อแปลงและ "เฟิร์มแวร์" ของการติดตั้งภายในตัวเรือนก็เพิ่มขึ้น

อันที่จริงแนวคิดเรื่อง "หนวด" นั้นยืมมาจากโมเดลและการออกแบบ "แบรนด์" อย่างที่พวกเขากล่าวกันว่ามีการใช้วิธีแก้ปัญหาทางเทคนิคเช่นการใช้สวิตช์แบบสไลด์: เพื่อหลีกเลี่ยงการเปิดสวิตช์เองเมื่ออุปกรณ์ป้องกันไฟฟ้าช็อตวางอยู่ในหน้าอกหรือกระเป๋าด้านข้างของเจ้าของ

ฉันคิดว่าคงจะคุ้มค่าที่จะเตือนนักวิทยุสมัครเล่นเกี่ยวกับความจำเป็นในการจัดการ ESA ป้องกันอย่างระมัดระวังทั้งในระหว่างการออกแบบและการว่าจ้างและเมื่อเดินไปรอบ ๆ ด้วยปืนช็อตไฟฟ้าสำเร็จรูปด้วยมือของคุณเอง จำไว้ว่าสิ่งนี้มุ่งเป้าไปที่คนพาลหรืออาชญากร อย่าเกินขีดจำกัดการป้องกันตัวเองที่จำเป็น!

ปัญหาในการสร้างความมั่นใจในความปลอดภัยและการปกป้องตนเองและคนที่รักจากการถูกโจมตีชีวิตหรือทรัพย์สินทำให้ทุกคนกังวล มีวิธีการและวิธีการป้องกันตัวเองมากมาย แต่ไม่ใช่ทั้งหมดที่มีให้ซื้อและใช้งาน

อาวุธที่ดีที่สุดในการป้องกันและป้องกันตัวเองถือเป็นไฟฟ้าช็อตซึ่งไม่จำเป็นต้องมีใบอนุญาตหรือจดทะเบียนกับกระทรวงมหาดไทย ใครๆ ก็สามารถซื้อปืนช็อตไฟฟ้าได้เมื่ออายุครบ 18 ปี และด้วยขนาดที่กะทัดรัดและน้ำหนักเบา ทำให้สามารถพกพาปืนช็อตไฟฟ้าไว้ในกระเป๋าเสื้อหรือในกระเป๋าเงินของผู้หญิงได้

ปืนช็อตไฟฟ้าทั่วไปประกอบด้วยส่วนประกอบหลายอย่าง - คอนเวอร์เตอร์ (1), ตัวเก็บประจุ (2), ช่องว่างประกายไฟ (3) และหม้อแปลงไฟฟ้า (4) คุณสามารถดูทั้งหมดนี้ได้ในภาพด้านล่าง มันยังทำงานด้วยวิธีง่ายๆ ตัวเก็บประจุจะถูกคายประจุเข้าสู่หม้อแปลงเป็นระยะๆ ทำให้เกิดประกายไฟที่เอาต์พุต ดูเหมือนจะง่ายมาก แต่ตามที่ปฏิบัติได้แสดงให้เห็นแล้ว มีเคล็ดลับที่ซ่อนอยู่ที่นี่ (จุดสิ้นสุด) และมันถูกซ่อนไว้อย่างแม่นยำในหม้อแปลงไฟฟ้าตัวนี้ ที่บ้านแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยที่จะตรวจสอบให้แน่ใจว่ามันส่งแรงกระตุ้นอย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพเพียงพอ ซึ่งต้องใช้วัสดุ อุปกรณ์พิเศษ และที่สำคัญที่สุดคือการคำนวณที่ถูกเก็บเป็นความลับใหญ่ คุณจะไม่พบสิ่งใดในหัวข้อนี้ใน อินเทอร์เน็ต. นอกจากนี้ หม้อแปลงยังมีข้อ จำกัด ในการออกแบบเพียงอย่างเดียวซึ่งไม่อนุญาตให้มีพัลส์เดี่ยวอันทรงพลังที่เราจำเป็นต้องส่งผ่านมัน

เราตัดสินใจที่จะโกงและเกิดขึ้นด้วย วิธีทำปืนช็อตด้วยมือของคุณเองนั้นง่ายกว่า 3 เท่าในขณะที่ยังคงรักษาพลังทั้งหมดเอาไว้ การกระทำเกิดขึ้นดังต่อไปนี้: ตัวเก็บประจุที่จุดไฟทำงานบนระบบ Arrester-Transformer ในลักษณะเดียวกับปืนงันซึ่งเป็นผลมาจากพัลส์ไฟฟ้าแรงสูงปรากฏขึ้นที่เอาต์พุตโดยเจาะอากาศหลายเซนติเมตร และในขณะนี้ ตัวเก็บประจุการต่อสู้หลักเข้ามามีบทบาท ซึ่งกระทบโดยตรงด้วยจูลทั้งหมดผ่านช่องไอออนไนซ์ที่เกิดขึ้น ประเด็นก็คือในขณะที่เกิดการปล่อยกระแสไฟฟ้าจะมีช่องนำไฟฟ้าปรากฏขึ้นซึ่งแทนที่ชิ้นส่วนของเส้นลวดเป็นหลัก ดังนั้นเมื่อใช้ไฟฟ้าแรงสูง เราจ่ายประจุให้กับวัตถุโดยไม่มีการสูญเสีย ซึ่งช่วยให้เราลดขนาดและกำลังที่แท้จริงของอุปกรณ์ที่จำเป็นเพื่อให้บรรลุถึงความโกรธอย่างรุนแรงจากการกระทำของมัน

มาเริ่มสร้างเรื่องน่าตกใจด้วยชิ้นส่วนที่ซับซ้อนที่สุด - หม้อแปลงไฟฟ้า ดังที่แสดงให้เห็นจากการปฏิบัติแล้ว ความยากในการทำให้เกิดอาการช็อกซ้ำๆ มักจะอยู่ที่การคดเคี้ยว - ในระหว่างกระบวนการนี้ ผู้คนจำนวนมากสูญเสียสติและโครงสร้างอาจถูกทุบก่อนเวลาอันควรด้วยค้อน :-D ดังนั้นเราจึงเดินตามเส้นทางของอุตสาหกรรม โดยที่ดังที่เป็นอยู่ เป็นที่รู้กันดีว่าเริ่มจากสิ่งที่ทำง่ายกว่าในปริมาณมากและไม่มีปัญหา ในกรณีนี้กระบวนการเกือบจะกลายเป็นความบันเทิง แต่อย่าลืมเกี่ยวกับความใส่ใจ - หม้อแปลงไฟฟ้าไม่ได้หยุดที่จะเป็นส่วนที่สำคัญที่สุดของอุปกรณ์

หม้อแปลงแปลงร่าง

คุณจะต้องมีแกนเกราะ B22 ที่ทำจากเฟอร์ไรต์ 2000NM ให้ฉันอธิบาย เกราะไม่ได้หมายความว่ากันกระสุน :-) แต่เป็นเพียงโครงสร้างที่ปิดทุกด้านโดยเหลือเพียงรูสำหรับสายไฟเท่านั้น ประกอบด้วยถ้วยเล็กสองใบซึ่งอยู่ระหว่างกระสวยเกือบจะเหมือนในจักรเย็บผ้า :-)

คุณเพียงแค่ต้องหมุนโดยไม่ต้องใช้เกลียว แต่ด้วยลวดเคลือบบาง ๆ ที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ 0.1 มม. คุณสามารถนำมาจากนาฬิกาปลุกจีนได้ เราใช้ลวดนี้แล้วพันไว้บนกระสวย โดยไม่นับรอบ จนกว่าจะเหลือพื้นที่ว่างประมาณ 1.5 มม.

เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุด คุณจะต้องพันเป็นชั้นๆ โดยติดเทปไฟฟ้าบางๆ ไว้ระหว่างกัน ด้วยวิธีนี้คุณควรมี 5-6 ชั้น หากคุณโชคดีพอที่จะได้สายไฟ PELSHO เพียงแค่พันสายไฟหลวมๆ โดยไม่มีฉนวนใดๆ และหยดน้ำน้ำมันเครื่องเล็กน้อยเป็นระยะๆ การติดลีดตีเกลียวแบบบางเข้ากับปลายสายไฟจะเป็นประโยชน์เพื่อให้มีความน่าเชื่อถือมากขึ้น

ต่อไปเราหุ้มฉนวนทั้งหมดด้วยเทปไฟฟ้า 1-2 ชั้นและพันลวดหนากว่า 6 รอบซึ่งมีขนาดประมาณ 0.7-0.9 มม. โดยมีก๊อกจากตรงกลางนั่นคือ ในเทิร์นที่ 3 เราหยุดกระบวนการและทำการถอนกลับ (บิด) จากนั้นเราจะหมุน 3 เทิร์นที่เหลือ เป็นความคิดที่ดีที่จะแก้ไขปัญหาทั้งหมดนี้ด้วย superglue หรืออย่างอื่น ในตอนท้ายเราติดถ้วยเข้าด้วยกันหรือพันด้วยเทปไฟฟ้าหากเราไม่แน่ใจเกี่ยวกับคุณภาพของการพัน

หม้อแปลงเอาท์พุต

เราฝึกซ้อมแล้วและนั่นก็เพียงพอแล้ว ตอนนี้ส่วนที่ยุ่งยากจริงๆ แม้ว่าเมื่อมองไปข้างหน้า ฉันจะบอกว่าเมื่อเทียบกับสิ่งที่ฉันต้องทำก่อนหน้านี้ นี่เป็นเพียงความบันเทิง ;-) เนื่องจากการพันหม้อแปลงเลเยอร์แบบดั้งเดิมที่บ้านและในครั้งแรก และแม้แต่ทำให้มันใช้งานได้ จะไม่ทำงาน แทนที่จะเป็นเลเยอร์ หม้อแปลงของเราจะมีส่วนต่างๆ

ก่อนอื่นคุณต้องได้ท่อโพลีโพรพีลีนที่มีเส้นผ่านศูนย์กลาง 20 มม. มีจำหน่ายในร้านประปาแทนท่อน้ำธรรมดา ดูเหมือนทาคาสีขาวมีผนังหนาพลาสติกบริสุทธิ์ มีสิ่งที่คล้ายกันมาก แต่โลหะพลาสติกจะไม่ทำงาน เราต้องการชิ้นส่วนที่มีความยาวเพียง 5-6 ซม.

ด้วยกระบวนการที่ซับซ้อน งานชิ้นนี้จะต้องกลายเป็นโครงแบบแบ่งส่วน ทำได้ด้วยวิธีต่อไปนี้ - เราใช้สว่านโดยยึดสว่านหรือสลักเกลียวที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางใกล้เคียงกันเพื่อให้พอดีกับท่อ พันเทปพันสายไฟไว้รอบๆ เพื่อให้แน่ใจว่าท่อยึดแน่นและสม่ำเสมอ ต่อไป เราใช้เครื่องตัดที่สามารถทำจากแผ่นเหล็ก ผ้าทราย ฯลฯ และเริ่มทำร่อง โดยพยายามหาวิธีหลีกเลี่ยงการตัดผ่านท่อ ผลลัพธ์ควรเป็นส่วนประมาณ 2x2 มม. เช่น ลึกและกว้าง 2 มม. เพื่อให้เรียบเนียนขึ้นหลังลับคม คุณสามารถลับให้คมขึ้นเล็กน้อยด้วยตะไบเข็ม จากนั้นเราก็เอามีดกระดาษมาตัดให้กว้าง 2-3 มม. ทั่วทั้งกรอบ ระวังให้ดีเพราะ คุณสามารถตัดผนังท่อได้ซึ่งอาจต้องทำใหม่ เป็นอันเสร็จสิ้นการเตรียมการ

เพราะแล้วความสนุกก็เริ่มต้นขึ้น คราวนี้เราต้องการลวดที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ 0.2 มม. สามารถใช้กับแหล่งจ่ายไฟ สตาร์ทเตอร์ ฯลฯ ลวดนี้ต้องพันรอบทุกส่วนของเฟรม โดยไม่ต้องกระตือรือร้นจนเกินไป เพื่อไม่ให้ลวดยาวเกินส่วน หรือดีกว่านั้นคืออยู่ใต้เล็กน้อย ก่อนที่จะม้วนลวดที่ตีเกลียวเล็ก ๆ จะถูกบัดกรีอีกครั้งที่จุดเริ่มต้นของลวดซึ่งจะต้องยึดให้แน่นด้วยกาวเพื่อไม่ให้หลุดออกมาหากมีอะไรเกิดขึ้น เราไม่ได้ต่อปลายสายกับสิ่งใดเลย

ตอนนี้เราต้องค้นหาแท่งเฟอร์ไรต์ที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ 10 มม. และยาวประมาณ 50 เราต้องการเฟอร์ไรต์ 2000NM เพื่อวัตถุประสงค์เหล่านี้ หม้อแปลงสแกนแนวนอนจากทีวีในประเทศเหมาะสำหรับวัตถุประสงค์เหล่านี้ เราจำเป็นต้องลบทุกสิ่งที่ไม่จำเป็นออกไป แล้วค่อยแบ่งตามภาพ หากตะเข็บทำจากครึ่งเล็ก ๆ ก็สามารถติดกาวเข้าด้วยกันด้วย superglue เพื่อให้ได้ก้านที่ยาวขึ้น ในการประมวลผลเฟอร์ไรต์คุณต้องใช้ที่ลับมีด (ล้อทราย) เพื่อสิ้นสุดด้วยแท่งกลมที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ 10 มม. และความยาวประมาณ 50 กระบวนการนี้ยากมากในระหว่างนั้นคุณจะรู้สึกเหมือนถ่านหินอย่างเต็มที่ คนงานเหมือง:-D แทนที่จะใช้ไม้เรียว คุณสามารถใช้วงแหวนเฟอร์ไรต์เล็กๆ หลายๆ วงติดกาวเข้าด้วยกัน บางคนพบว่าหาซื้อได้ง่ายกว่า แต่ก็ทำจากเฟอร์ไรต์ 2000NM เช่นกัน :-)

จะต้องพันแกนด้วยเทปพันสายไฟและพันลวด 0.8 จำนวน 20 รอบ - สิ่งที่เราใช้ในหม้อแปลงตัวแรกโดยยืดขดลวดให้ตลอดความยาวทั้งหมดโดยถอยกลับที่ขอบเพียง 5-10 มม. แล้วยึดลวดด้วย ด้ายหรือเทปไฟฟ้าเดียวกัน คุณต้องพันสายไฟในทิศทางเดียวกันกับส่วนเช่นตามเข็มนาฬิกาหรือทวนเข็มนาฬิกาตามที่คุณต้องการ ;-) จากนั้นเราจะหุ้มฉนวนทุกอย่างในหลายชั้นเท่าที่เส้นผ่านศูนย์กลางภายในของท่ออนุญาตเพื่อให้พอดี ข้างในแน่นแต่ไม่มีแรง

หลังจากขั้นตอนการเตรียมการและการม้วนงอแล้ว เราจะดำเนินการตามเคล็ดลับต่อไปนี้ เราใส่แกนเข้าไปในเฟรม และที่ด้านที่ขดลวด HV สิ้นสุด (โดยที่ไม่มีเอาต์พุตในรูปแบบของสายไฟ) เชื่อมต่อขดลวด 2 เส้นเข้าด้วยกัน!!! ดังนั้นหม้อแปลงจะมี 3 ขั้วแทนที่จะเป็น 4 ปกติ: ปลายจากขดลวดที่ 1 จุดร่วมและขั้ว HV ความสนใจ! ให้ความสนใจกับการวางขั้นตอน (ม้วนไปในทิศทางเดียวกัน) มิฉะนั้นตัวกันกระแทกจะไม่ทำงาน

เพื่อให้กระบวนการเสร็จสมบูรณ์ต้องวางหม้อแปลงไว้ในกล่องกระดาษแข็งและเต็มไปด้วยพาราฟินร้อน ในการทำเช่นนี้ ให้ละลายพาราฟินในกระป๋อง แต่คุณไม่จำเป็นต้องให้ความร้อน ไม่เช่นนั้นพาราฟินที่ร้อนจะทำให้เฟรมเสียหาย และงานทั้งหมดของคุณก็จะลงไปในท่อระบายน้ำ ข้อสรุปจะต้องปิดผนึกด้วยกาวบางชนิดก่อนเพื่อไม่ให้พาราฟินรั่วไหล :-) ทางที่ดีควรทำกระบวนการในสองขั้นตอน ขั้นแรก เทพาราฟิน แล้ววางไว้หน้าฮีตเตอร์พัดลมหรือบนหม้อน้ำเพื่อให้พาราฟินอุ่นขึ้นประมาณ 10-15 นาที ด้วยวิธีนี้ฟองอากาศทั้งหมดจะลอยขึ้นและหายไป กล่องจำเป็นต้องทำโดยสำรองความสูงไว้ เนื่องจากหลังจากเย็นลง พาราฟินจะหดตัวอย่างมาก คุณสามารถเอามีดส่วนเกินออกได้ เทคโนโลยีนี้เกือบจะดีพอๆ กับกระบวนการสุญญากาศในโรงงาน แต่สามารถใช้ในห้องครัวได้ หากคุณมีโอกาสยืมปั๊มสุญญากาศทางอุตสาหกรรม ควรใช้อีพ็อกซี่แทนพาราฟิน - มีความน่าเชื่อถือมากกว่า

ถึงเวลาดูแผนภาพวงจรปืนช็อตแล้ว มันง่ายมากและฉันคิดว่าจะไม่ทำให้เกิดปัญหากับความเข้าใจ ตัวนำที่จุดไฟจะถูกชาร์จผ่านสะพานและในขณะเดียวกันตัวนำการต่อสู้ก็ถูกชาร์จผ่านไดโอดเพิ่มเติม จำเป็นต้องใช้ไดโอดเหล่านี้เพื่อให้ตัวเก็บประจุไม่สร้างวงจรเดียวมิฉะนั้นคุณจะต้องไขลานทรานส์ที่แยกจากกันและสะพานที่สองซึ่งเครียดมาก - คุณจะต้องแยกทรานส์ไม่แย่ไปกว่าเอาท์พุตและขนาด จะมีขนาดใหญ่ขึ้น คุณสามารถเพิกเฉยต่อความแตกต่างของเวลาในการชาร์จได้อย่างปลอดภัยซึ่งตามทฤษฎีแล้วจะมีตัวเลือกนี้เพราะ ในทางปฏิบัติมันไม่มีอยู่จริง นี่แสดงถึงข้อจำกัดเพียงข้อเดียว: ตัวเก็บประจุจะต้องเหมือนกัน ซึ่งโดยทั่วไปแล้วมันไม่ได้รบกวนเราจริงๆ

ชิ้นส่วนทั้งหมดไม่ได้หายากเป็นพิเศษ สามารถสั่งซื้อได้อย่างอิสระหรือซื้อจากตลาดก็ได้ ขนาดของเครื่องช็อตและคุณภาพของงานขึ้นอยู่กับพวกเขา

ทุกสิ่งทุกอย่างสามารถเดิมพันได้ทุกอย่างที่เข้ามา ทรานซิสเตอร์เกือบทุกตัวเหมาะสำหรับตัวแปลงตั้งแต่ IRFZ24 ถึง IRL2505 ตัวต้านทานก็ไม่สำคัญเช่นกันและอาจแตกต่างกันไปในทิศทางเดียว จำเป็นต้องใช้ตัวเก็บประจุสูงสุด 3300 เพื่อจำกัดกระแสไฟกระชากในขณะที่สตาร์ทเครื่อง เช่น เพื่อป้องกันคอนเวอร์เตอร์ เมื่อใช้ทรานซิสเตอร์ที่มีกำลังค่อนข้างสูง (IRFZ44+) ก็สามารถละเว้นได้

มีคุณลักษณะหนึ่งที่น่าสนใจในการทำงานของวงจรช็อตกันนี้ซึ่งบางคนอาจสังเกตเห็นแล้ว กล่าวคือ เมื่อหน้าสัมผัสลัดวงจร เช่น เมื่ออิเล็กโทรดทั้งสองสัมผัสกับผิวหนังโดยตรง การทํางานที่ถูกต้องของเครื่องกระตุ้นจะหยุดชะงัก เนื่องจาก คอนเดนเซอร์การต่อสู้ไม่มีเวลาชาร์จแรงดันไฟฟ้าที่ต้องการ ในกรณีนี้วงกบนี้ไม่สำคัญเท่ากับการเพิ่มจำนวนช็อตเพราะว่า แรงดันไฟฟ้าที่ตกคร่อมตัวเก็บประจุอยู่ที่ประมาณ 1,000 โวลต์ ซึ่งไม่เพียงพอแม้จะเจาะเสื้อยืดบางๆ ดังนั้นเพื่อความเรียบง่ายและลดต้นทุนของการออกแบบจึงไม่ได้ให้ความสนใจกับข้อเท็จจริงนี้ แต่ถึงกระนั้น หากคุณกำลังจะทำสงครามกับนักเปลือยกาย :-D จากนั้นคุณจะต้องติดตั้งเครื่องจ่ายประจุไฟฟ้าเครื่องที่สองเป็นชุดพร้อมกับขั้วไฟฟ้าเอาท์พุตของเครื่องช็อตเกอร์!

ตอนนี้เล็กน้อยเกี่ยวกับองค์ประกอบการออกแบบของอุปกรณ์ เมื่อใช้ชิ้นส่วนที่ระบุ วงจรปืนช็อตทั้งหมดจะถูกวางไว้บนกระดานขนาด 40*45 มม. ถ่าน NicD ขนาด 1/2 AA จำนวน 6 ก้อน ได้แก่ ครึ่งหนึ่งของความยาวนิ้วปกติด้วยความจุ 300 mAh ซึ่งสอดคล้องกับกำลังไฟประมาณ 15 วัตต์ ขายเป็นอะไหล่สำหรับวิทยุโทรศัพท์ในรูปแบบบล็อก 3 หรือ 4 ชิ้น ราคาประมาณร้อยไม้ต่อบล็อก ;-) ดังนั้น ช็อคเกอร์ทั้งหมดจึงสามารถทำขนาดเท่าซองบุหรี่ได้

ลำดับการประกอบมีดังนี้ ประการแรก เราปฏิเสธค่าธรรมเนียม เนื่องจาก... ใครก็ตามที่อยู่ในกระบวนการนี้จะต้องขายชิ้นส่วนบางส่วนต่อ และชิ้นส่วนนั้นจะต้องไปที่นั่นอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้... เรานำหม้อน้ำ เช่น จากแหล่งจ่ายไฟของคอมพิวเตอร์ มาใส่ทรานซิสเตอร์ลงไป หม้อน้ำต้องมีปะเก็นฉนวน หรือคุณต้องใช้หม้อน้ำแยก 2 ชิ้นเพื่อไม่ให้สัมผัสกัน... เราขันสกรูไว้ที่นั่นและบัดกรีส่วนอื่นๆ ลงบนตุ้มน้ำหนักโดยตรง ดังนั้นเค้าโครงเริ่มต้นควรมีลักษณะเหมือนกองขยะบนโต๊ะของคุณ :-) อย่าลืมยึดหมุด HV ตามระยะห่างที่ต้องการ (เริ่มต้นด้วยไม่เกิน 15 มม.) มิฉะนั้นหม้อแปลงและทุกสิ่งที่อยู่ด้านหลังจะ เหนื่อยหน่ายเช่นกัน

เราเปิดอุปกรณ์ จะต้องใช้พลังงานจากแบตเตอรี่ที่จะเข้าสู่อุปกรณ์ในภายหลัง แหล่งจ่ายไฟและแหล่งอื่น ๆ ทั้งหมดจะไม่ทำงาน! โดยหลักการแล้ว เครื่องช็อตนั้นไม่ต้องการการตั้งค่าใดๆ และควรจะใช้งานได้ทันที คำถามคือมันจะทำงานอย่างไร เมื่อใช้แบตเตอรี่ที่ระบุ ความถี่การคายประจุจะอยู่ที่ประมาณ 35 เฮิรตซ์ หากน้อยกว่านี้ มีสองตัวเลือก: หม้อแปลงมีบาดแผลไม่ดีหรือคุณใช้ทรานซิสเตอร์อื่นและคุณต้องเลือกความต้านทาน 330 โอห์ม

เราดูเอกสารข้อมูลสำหรับทรานส์ที่คุณต้องการ มองหาบรรทัด “INPUT CAPACITANCE” ตรงนั้น ยิ่งตัวเลขสูง ความต้านทานก็จะยิ่งน้อยลง และในทางกลับกัน ตัวอย่างเช่น สำหรับ IRFZ44 อาจเป็น 1k และสำหรับ IRL2505 จะต้องไม่เกิน 240 โอห์ม โดยการเลือก เราจะได้ความถี่การคายประจุที่เหมาะสมที่สุด... ต่อไป เราจะเริ่มกำหนดเส้นทางหน้าสัมผัสเอาต์พุตไปยังระยะทางที่คาดหวังที่คุณต้องการ (เช่น ฉันมีขนาด 25 มม.) ถ้าทุกอย่างเรียบร้อยก็ขยายออกไปอีกเซนติเมตร! และในสถานะนี้ เราทำการทดสอบเป็นเวลา 5 วินาที หากทุกอย่างโอเคให้คืนระยะทางก่อนหน้า เงินสำรองนี้ควรจะมีอยู่อยู่แล้วเพราะว่า การพังทลายของอากาศขึ้นอยู่กับหลายปัจจัย เช่น ความชื้น ความดัน ฯลฯ ดังนั้นหากระยะห่าง "ถึงขีดจำกัด" เมื่อถึงจุดหนึ่ง โครงสร้างทั้งหมดก็จะลืมเลือนไป ด้วยเหตุผลเดียวกัน มีการใช้ไดโอด 2 ตัวทุกที่แทนที่จะเป็นตัวเดียว แม้ว่าทุกอย่าง (ดูเหมือน) จะทำงานได้ดีก็ตาม

หากทุกอย่างทำงานได้ตามปกติ คุณสามารถประสานชิ้นส่วนเข้ากับบอร์ดได้อย่างปลอดภัยและไปยังขั้นตอนต่อไป...

เนื่องจากเราไม่สามารถประทับตราชิ้นส่วนพลาสติกเหมือนในโรงงานได้ และมีคนเพียงไม่กี่คนที่มีโอกาสได้ใช้ตัวถังของโรงงาน จึงเหลือเพียงสิ่งเดียวเท่านั้น นั่นก็คือ EPOXY แน่นอนว่ากระบวนการนี้ต้องใช้ความอุตสาหะ แต่ก็มีข้อดีหลายประการ ผลลัพธ์ที่ได้คือบล็อกเสาหินที่ไม่กลัวแรงกระแทก น้ำเข้า และระบบไฟฟ้าที่เชื่อถือได้อย่างแน่นอน ในการทำสิ่งนี้ คุณจะต้องใช้อีพอกซี ต้องใช้มันเยอะๆ กระดาษแข็งบางๆ จากกล่อง ปืนกาว และของเล็กๆ น้อยๆ อื่นๆ...

กระบวนการเริ่มต้นด้วยการตัดฐานออกจากกระดาษแข็งเช่น "มุมมองจากด้านบน" เมื่อต้องการทำเช่นนี้ จะสะดวกมากที่จะใช้แผ่นสมุดบันทึกโดยทำเครื่องหมายแผนว่าจะวางตำแหน่งอย่างไรและอย่างไร จากนั้นจึงติดลงบนกระดาษแข็งแล้วตัดออก...

ตอนนี้งานของคุณคือติดแถบเหล่านี้รอบปริมณฑลของฐาน กระบวนการนี้ค่อนข้างซับซ้อน หากต้องการงอกระดาษแข็งจะสะดวกในการใช้คีมจมูกยาวหรือแหนบ จำเป็นต้องติดกาวจากด้านนอกโดยต้องแน่ใจว่าตะเข็บแน่น

วางชิ้นส่วนหลักทั้งหมดไว้ภายในเคสเพื่อประเมินเค้าโครงภายใน ในขั้นตอนนี้ คุณต้องตัดสินใจว่าสวิตช์และปุ่มสตาร์ทจะอยู่ที่ใด :-) รวมถึงช่องเสียบสำหรับชาร์จแบตเตอรี่

มาทาการหดความร้อนกัน สะดวกมากที่จะใช้กับส่วนที่ยื่นออกมาด้านใน โปรดทราบว่าหลังจากการเท การประมวลผลจะตามมา และด้านข้างประมาณ 2-3 มม. จะถูกลบออกเนื่องจากกระดาษแข็ง การหดตัวด้วยความร้อนยังช่วยให้คุณมีความรัดกุมได้ดีขึ้น - ภาพถ่ายแสดงให้เห็นว่าปิดจากด้านนอก (เพียงบีบด้วยแหนบในขณะที่ยังร้อน) ในขั้นตอนเดียวกันคุณจะต้องเชื่อมต่อชิ้นส่วนทั้งหมดเข้าด้วยกันและตรวจสอบการทำงานของตัวกันกระแทกในสถานะนี้ ฉันใช้หมุดอะลูมิเนียมทั้งหนาและบางตามลำดับเป็นอิเล็กโทรดสำหรับการต่อสู้และป้องกัน มีแท่งเหล็กอยู่ภายในอลูมิเนียมดังนั้นจึงไม่น่าจะมีปัญหาในการบัดกรี แต่ก็ยังใช้กรดได้สะดวกมาก

มาเติมกันให้เต็ม! ไม่มีอะไรพิเศษที่จะอธิบายในที่นี้ แต่โปรดจำไว้ว่าอีพอกซีมีแนวโน้มที่จะทะลุไปทุกที่ที่ไม่จำเป็น ดังนั้นควรตรวจสอบความแน่นก่อนเท คุณตรวจสอบแล้วหรือยัง? ตอนนี้อีกครั้ง หลังจากนั้นคุณสามารถเริ่มต้น...

ขั้นตอนการประมวลผล หลังจากผ่านไป 6-8 ชั่วโมง เมื่ออีพ็อกซี่เซ็ตตัวแน่นแล้วก็ยังค่อนข้างอ่อนอยู่ ณ จุดนี้ คุณสามารถตัดส่วนที่เกินออกด้วยมีดยึด เพื่อให้ตัวกันกระแทกมีรูปทรงที่สะดวกต่อการถือในมือ สิ่งนี้จะไม่ช่วยคุณจากความจำเป็นในการประมวลผลเพิ่มเติมด้วยกระดาษทรายและกระดาษทราย แต่คุณจะช่วยประหยัดเซลล์ประสาทได้มาก ;-) หลังจากการประมวลผลร่างกายสามารถเคลือบด้วยวานิชบางชนิดได้เช่นซาปอน

และนี่คือผลลัพธ์! ท้ายที่สุดแล้ว คุณก็สามารถมีความสุขเมื่อได้เห็นสิ่งนั้น ตอนนี้คุณสามารถกัดอิเล็กโทรดป้องกันตามความยาวที่ต้องการได้หากคุณยังไม่ได้กัด และดำเนินการต่อ!

เลยทำเรื่องช็อค มันแตกเสียงดัง และสร้างความประทับใจให้คนอื่น ;-) แต่คุณจะตรวจสอบระดับความโกรธของมันได้อย่างไร? ในตอนแรกเราบอกว่าสิ่งนี้ขึ้นอยู่กับกระแสในชีพจรที่เครื่องช็อตให้ นั่นคือสิ่งที่เราจะมองหา ;-) ด้านล่างนี้คุณจะเห็นการเปรียบเทียบการคายประจุจากวงล้อธรรมดาและอุปกรณ์ของเรา:

จะเห็นได้ว่าการคายประจุมีความหนากว่ามากโดยมีลักษณะเป็นสีเหลืองและกะพริบที่ขอบซึ่งบ่งบอกถึงกระแสขนาดใหญ่ ใหญ่แค่ไหน? ลองทำแบบทดสอบง่ายๆ กัน นำฟิวส์หลักขนาด 0.25A ธรรมดามาวางไว้ระหว่างหน้าสัมผัสโช้คอัพ เพื่อไม่ให้เกิดการสัมผัสโดยตรง ฟิวส์จะไหม้ แปลว่ากระแสไฟขาออกเกิน 250 mA!!! เปรียบเทียบกับเศษส่วนของมิลลิแอมแปร์ในเครื่องช็อตแบบธรรมดา :-) เป็นที่ชัดเจนว่าในสภาวะจริงเนื่องจากความต้านทานของเนื้อเยื่อร่างกายกระแสนี้จะน้อยกว่า แต่ก็ยังสูงกว่าค่าทั่วไปหลายสิบเท่า พลเรือนและแม้แต่โมเดลตำรวจ!

ลักษณะทางเทคนิคของโฮมเมด ปืนงัน
- แรงดันไฟฟ้าบนอิเล็กโทรด - 10 kV
- ความถี่พัลส์สูงถึง 10 Hz
- แรงดันไฟ 9 V. (แบตเตอรี่โครน่า)
- น้ำหนักไม่เกิน 180 กรัม

การออกแบบอุปกรณ์:

อุปกรณ์นี้เป็นเครื่องกำเนิดพัลส์แรงดันไฟฟ้าแรงสูงที่เชื่อมต่อกับอิเล็กโทรดและวางไว้ในตัวเครื่องที่ทำจากวัสดุอิเล็กทริก เครื่องกำเนิดไฟฟ้าประกอบด้วยตัวแปลงแรงดันไฟฟ้าที่เชื่อมต่อแบบอนุกรม 2 ชุด (แผนผังในรูปที่ 1) ตัวแปลงตัวแรกคือมัลติไวเบรเตอร์แบบอสมมาตรซึ่งใช้ทรานซิสเตอร์ VT1 และ VT2 มันถูกเปิดใช้งานโดยปุ่ม SB1 โหลดของทรานซิสเตอร์ VT1 เป็นขดลวดปฐมภูมิของหม้อแปลง T1 พัลส์ที่นำมาจากขดลวดทุติยภูมิจะถูกแก้ไขโดยไดโอดบริดจ์ VD1-VD4 และชาร์จแบตเตอรี่ของตัวเก็บประจุ C2-C6 แรงดันไฟฟ้าของตัวเก็บประจุ C2-C6 เมื่อปุ่ม SB2 เปิดอยู่คือแหล่งจ่ายสำหรับตัวแปลงตัวที่สองบน trinistor VS2 การชาร์จตัวเก็บประจุ C7 ผ่านตัวต้านทาน R3 ไปยังแรงดันสวิตชิ่งของไดนิสเตอร์ VS1 จะนำไปสู่การปิดทรานซิสเตอร์ VS2 ในกรณีนี้ ธนาคารของตัวเก็บประจุ C2-C6 จะถูกปล่อยลงบนขดลวดปฐมภูมิของหม้อแปลง T2 ทำให้เกิดพัลส์ไฟฟ้าแรงสูงในขดลวดทุติยภูมิ เนื่องจากการคายประจุมีลักษณะการสั่น ขั้วของแรงดันไฟฟ้าบนแบตเตอรี่ C2-C6 จึงกลับด้าน หลังจากนั้นจึงกลับคืนมาเนื่องจากการคายประจุใหม่ผ่านขดลวดปฐมภูมิของหม้อแปลง T2 และไดโอด VD5 เมื่อตัวเก็บประจุ C7 ถูกชาร์จอีกครั้งเป็นแรงดันสวิตชิ่งของไดนิสเตอร์ VD1 ทรานซิสเตอร์ VS2 จะเปิดขึ้นอีกครั้งและพัลส์ไฟฟ้าแรงสูงถัดไปจะเกิดขึ้นที่ขั้วไฟฟ้าเอาท์พุต

องค์ประกอบทั้งหมดได้รับการติดตั้งบนกระดานที่ทำจากไฟเบอร์กลาสฟอยล์ดังแสดงในรูปที่ 2 ไดโอด ตัวต้านทาน และตัวเก็บประจุถูกติดตั้งในแนวตั้ง ร่างกายอาจเป็นกล่องขนาดที่เหมาะสมที่ทำจากวัสดุที่ไม่อนุญาตให้ไฟฟ้าผ่าน

อิเล็กโทรดทำจากเข็มเหล็กยาวสูงสุด 2 ซม. - สำหรับเข้าถึงผิวหนังผ่านเสื้อผ้าของมนุษย์หรือขนสัตว์ ระยะห่างระหว่างอิเล็กโทรดอย่างน้อย 25 มม.

อุปกรณ์ไม่จำเป็นต้องมีการปรับเปลี่ยนและทำงานได้อย่างน่าเชื่อถือเฉพาะกับหม้อแปลงที่พันอย่างถูกต้องเท่านั้น ดังนั้นให้ปฏิบัติตามกฎสำหรับการผลิต: หม้อแปลง T1 ถูกสร้างขึ้นบนวงแหวนเฟอร์ไรต์ขนาดมาตรฐาน K10 * 6 * 3 หรือ K10 * 6 * 5 จากเกรดเฟอร์ไรต์ 2000NN ขดลวดของมันประกอบด้วยลวด PEV-20.15 มม. 30 รอบและ คดเคี้ยว II - 400 รอบ PEV-20.1 มม. แรงดันไฟฟ้าของขดลวดปฐมภูมิควรเป็น 60 โวลต์ หม้อแปลง T2 ถูกพันบนโครงที่ทำจาก ebonite หรือลูกแก้วที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 8 มม. เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 10 มม. ความยาว 20 มม. และเส้นผ่านศูนย์กลางขากรรไกร 25 มม. แกนแม่เหล็กเป็นส่วนหนึ่งของแท่งเฟอร์ไรต์สำหรับเสาอากาศแม่เหล็กยาว 20 มม. และมีเส้นผ่านศูนย์กลาง 8 มม.

ขดลวด I ประกอบด้วยลวด PESH (PEV-2) 20 รอบ - 0.2 มม. และขดลวด II - 2600 รอบของ PEV-2 ที่มีเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.07-0.1 มม. ขั้นแรกให้พัน II พันบนเฟรมผ่านแต่ละชั้นที่วางปะเก็นผ้าเคลือบเงา (ไม่เช่นนั้นอาจเกิดการพังทลายระหว่างรอบของขดลวดทุติยภูมิ) จากนั้นขดลวดปฐมภูมิจะถูกพันที่ด้านบนของมัน สายนำของขดลวดทุติยภูมิได้รับการหุ้มฉนวนอย่างระมัดระวังและเชื่อมต่อกับอิเล็กโทรด

สำหรับบุคคลใดประเด็นการปกป้องตนเองและคนที่รักค่อนข้างรุนแรง และถึงแม้ว่าตลาดจะมีตัวเลือกมากมายในการแก้ปัญหา แต่ก็ไม่ใช่ว่าทุกตัวเลือกจะเหมาะกับคุณ และนี่ก็จำเป็นต้องค้นหาวิธีแก้ไขด้วยตัวเอง หนึ่งในตัวเลือกที่ดีในการรับประกันความปลอดภัยของคุณเองคือเครื่องช็อตไฟฟ้าซึ่งช่างฝีมือคนอื่นๆ ทำเองที่บ้านได้

แนวคิดของ "เครื่องช็อตไฟฟ้า"

ปืนช็อตไฟฟ้าเป็นอุปกรณ์ไฟฟ้าพิเศษที่ใช้เป็นอาวุธป้องกันตัวเองเพื่อหยุดหรือต่อต้านบุคคลหรือสัตว์ที่ถูกโจมตีโดยการปล่อยกระแสไฟฟ้าแรงสูง การปลดปล่อยดังกล่าวทำให้เกิดอาการชาในกล้ามเนื้อของผู้รุกรานและมีอาการปวดอย่างรุนแรงซึ่งทำให้ผู้โจมตีเป็นอัมพาตในบางครั้ง อุปกรณ์นี้ผลิตในรูปทรง ความจุ และประเภทราคาที่แตกต่างกัน บุคคลที่บรรลุนิติภาวะจะได้รับอนุญาตให้ซื้อและพกพาเครื่องช็อตไฟฟ้าที่มีกำลังสูงถึง 3 วัตต์ ได้โดยไม่จำเป็นต้องแสดงเอกสาร ใบรับรอง หรือใบอนุญาตเพิ่มเติมใดๆ อุปกรณ์ที่ทรงพลังยิ่งขึ้นมีไว้สำหรับบริการพิเศษ

อุปกรณ์ที่เชื่อถือได้มากที่สุดคือโดยธรรมชาติแล้วประกอบจากโรงงาน แต่ผู้ที่เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมวิทยุสามารถลองสร้างปืนช็อตด้วยมือของตนเองได้เนื่องจากมีคู่มือและไดอะแกรมมากมายและการได้รับชิ้นส่วนที่จำเป็นก็ไม่ได้เช่นกัน ยาก.

ชิ้นส่วนที่จำเป็นในการประกอบปืนงัน

ส่วนหลักของอุปกรณ์คือตัวแปลงแรงดันไฟฟ้าที่ทำขึ้นตามวงจรเครื่องกำเนิดบล็อค ในกรณีนี้จะใช้ทรานซิสเตอร์สนามเอฟเฟกต์หนึ่งตัวที่มีค่าการนำไฟฟ้าย้อนกลับของแบรนด์ IRF3705 (คุณสามารถใช้ทรานซิสเตอร์ IRFZ44, IRFZ46, IRFZ48 หรือ IRL3205) นอกจากนี้ยังจำเป็นเพื่อให้แน่ใจว่ามีตัวต้านทานเกต 100 โอห์มที่มีกำลังประกาศ 0.5-1 W ตัวเก็บประจุไฟฟ้าแรงสูงที่มีความจุ 0.1-0.22 μF (สำหรับการเชื่อมต่อแบบอนุกรมของตัวเก็บประจุ 630 V สองตัว) และด้วยการทำงาน แรงดันไฟฟ้าที่สูงกว่า 1,000 V, ช่องว่างประกายไฟ ( อุตสาหกรรมหรือโฮมเมดจากลวดสองเส้นหนา 0.8 มม. วางไว้เหนืออีกอันหนึ่งโดยมีช่องว่าง 1 มม.) ไดโอดเรียงกระแส KTs106 หากคุณมีส่วนประกอบที่จำเป็นทั้งหมด งานสร้างปืนงันจะไม่ทำให้ช่างฝีมือตัวจริงลำบาก

วิธีทำหม้อแปลงไฟฟ้าที่ถูกต้อง

ในการประกอบตัวแปลงคุณต้องสร้างส่วนประกอบหลักอย่างเหมาะสม - หม้อแปลงแบบสเต็ปอัพ เมื่อต้องการทำเช่นนี้ ให้ใช้แกนหลักจากแหล่งจ่ายไฟแบบสวิตชิ่ง หลังจากค่อยๆ คลายมันออกจากขดลวดเก่าแล้ว ให้ค่อยๆ พันขดลวดใหม่อย่างระมัดระวัง ขดลวดปฐมภูมิทำด้วยลวดที่มีเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.5-0.8 มม. ใช้ 12 รอบและเคลื่อนออกจากตรงกลาง (หมุน 6 รอบ, บิดลวด, ทำอีก 6 รอบในทิศทางเดียวกัน) จากนั้นคุณจะต้องหุ้มด้วยเทปใสทำให้เป็น 5 ชั้น ขดลวดทุติยภูมิวางอยู่ด้านบน โดยทำ 600 รอบด้วยลวดที่มีเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.08-0.1 มม. โดยใช้เทปกาว 2 ชั้นเป็นฉนวนทุกๆ 50 รอบ สิ่งนี้จะช่วยป้องกันหม้อแปลงไม่ให้พัง ขดลวดทั้งสองทำไปในทิศทางเดียวกันอย่างเคร่งครัด เพื่อเป็นฉนวนที่ดีกว่า คุณสามารถเติมโครงสร้างทั้งหมดด้วยอีพอกซีเรซิน ลวดที่มีสายหุ้มฉนวนควั่นจะต้องบัดกรีเข้ากับขั้วจากขดลวดทุติยภูมิ ขอแนะนำให้วางทรานซิสเตอร์ผลลัพธ์ไว้บนแผงระบายความร้อนอลูมิเนียม

ขั้นตอนการประกอบปืนช็อตแบบโฮมเมด

หลังจากผลิตคอนเวอร์เตอร์แล้ว ให้ทดสอบโดยการประกอบวงจรที่ไม่มีชิ้นส่วนไฟฟ้าแรงสูงรวมอยู่ด้วย หากประกอบหม้อแปลงอย่างถูกต้อง เอาต์พุตจะเป็น "กระแสไฟลุกไหม้" จากนั้นตัวคูณแรงดันไฟฟ้าจะถูกบัดกรี ตัวเก็บประจุถูกเลือกด้วยแรงดันไฟฟ้าอย่างน้อย 3 kV และความจุ 4700 pF ไดโอดในตัวคูณเป็นไดโอดไฟฟ้าแรงสูงเกรด KTs106 (พบในตัวคูณจากทีวีโซเวียตรุ่นเก่า)

ด้วยการเชื่อมต่อตัวคูณกับตัวแปลงตามวงจรคุณสามารถเปิดอุปกรณ์ผลลัพธ์ได้ส่วนโค้งควรมีความยาว 1-2 ซม. โดยมีคุณสมบัติที่ต้องการและควรได้ยินเสียงคลิกที่ดังพอสมควรที่ความถี่ 300-350 Hz

ในฐานะแหล่งพลังงานคุณสามารถใช้แบตเตอรี่ลิเธียมไอออนได้เช่นเดียวกับในโทรศัพท์มือถือ (ความจุต้องมีอย่างน้อย 600 mA) หรือแบตเตอรี่นิกเกิลที่มีแรงดันไฟฟ้า 1.2 V ความจุของแบตเตอรี่ดังกล่าวควรเพียงพอเป็นเวลาสองนาที ของการทำงานอย่างต่อเนื่องของอุปกรณ์ที่มีกำลังขับสูงถึง 7 W และแรงดันไฟฟ้าข้ามสายดินมากกว่า 10 kV

ติดตั้งวงจรในกล่องพลาสติกที่เหมาะสม โดยปิดส่วนไฟฟ้าแรงสูงของวงจรด้วยซิลิโคนเพื่อความน่าเชื่อถือ คุณสามารถใช้ส้อมตัด ตะปู หรือสกรูเป็นดาบปลายปืนได้ วงจรจะต้องมีสวิตช์และปุ่มไม่ล็อคเพื่อป้องกันการเปิดโดยไม่ตั้งใจ ดังที่เห็นได้จากด้านบนการประกอบอุปกรณ์คุณภาพสูงเชื่อถือได้และทรงพลังต้องใช้ทักษะที่ค่อนข้างจริงจังดังนั้นก่อนอื่นผู้ที่มีความชำนาญด้านอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ทางวิทยุควรคิดถึงวิธีสร้างปืนช็อตด้วยตัวเอง

วิธีทำปืนช็อตไฟฟ้าจากแบตเตอรี่

หากคุณต้องการวิธีที่ง่ายกว่าในการประกอบเครื่องช็อตไฟฟ้า คุณสามารถสร้างมันได้จากชิ้นส่วนวิทยุที่มีอยู่ ในการดำเนินการนี้คุณจะต้องมี: แบตเตอรี่ชนิดโครนาขนาด 9 วัตต์ปกติ, หม้อแปลงไฟฟ้า (สามารถนำมาจากอะแดปเตอร์หลักหรือเครื่องชาร์จ), ก้านกำมะถันยาว 30-40 เซนติเมตร ปืนงันที่ต้องทำด้วยตัวเองประกอบขึ้นดังนี้: ลวดเหล็กสองชิ้นยาวประมาณ 5 ซม. ติดที่ปลายแท่งกำมะถันโดยใช้เทปไฟฟ้าเชื่อมต่อด้วยสายไฟเข้ากับหม้อแปลงและแบตเตอรี่โครน่า แบตเตอรี่เชื่อมต่อกับขั้วสองพินของหม้อแปลงไฟฟ้า (โดยที่กระแสไฟฟ้าออกมา 6-9 V) สวิตช์ปุ่มกดขนาดเล็กติดอยู่ที่ปลายอีกด้านของก้านเมื่อกดส่วนโค้งไฟฟ้าแรงสูงจะปรากฏขึ้นระหว่างเสาอากาศเหล็ก (มันจะกระโดดในขณะที่วงจรที่มีแบตเตอรี่อยู่ในขดลวดเล็ก ๆ เปิดขึ้นนั่นคือ เพื่อสร้างส่วนโค้งที่มองเห็นได้ คุณต้องกดสวิตช์ 25 ครั้งต่อวินาที ) แม้จะมีไฟฟ้าแรงสูงที่สร้างขึ้นในการออกแบบนี้ แต่ความแรงของกระแสไฟฟ้าจะมีน้อยมาก ดังนั้นปืนช็อตไฟฟ้าดังกล่าวจึงกลายเป็นวิธีการข่มขู่มากกว่าการป้องกัน

วิธีทำปืนช็อตไฟฟ้าจากไฟแช็คไฟฟ้า

หากคุณรู้วิธีสร้างปืนช็อตไฟฟ้า คุณสามารถประกอบอุปกรณ์ข่มขู่ขนาดเล็กที่ใช้พลังงานต่ำได้โดยใช้ไฟแช็กไฟฟ้าแบบธรรมดาสำหรับเตาแก๊ส วิธีสร้างปืนช็อตขนาดเล็กโดยใช้คำอธิบายด้านล่างนี้

นอกจากไฟแช็กไฟฟ้าแล้ว คุณจะต้องมีคลิปโลหะและกาว รวมถึงหัวแร้ง และทุกสิ่งที่คุณต้องการสำหรับการบัดกรี ก่อนอื่น พวกเขาแยกชิ้นส่วนและตัดท่อออกโดยใช้ใบมีดโลหะ เหลือเพียงด้ามจับที่มีสายไฟสองเส้นยื่นออกมา พวกเขาถูกตัดด้วยเครื่องตัดลวดให้มีความยาวยื่นออกมา 1-2 ซม. เมื่อเปิดเผยสายไฟและประมวลผลด้วยฟลักซ์แล้ว จะมีการบัดกรีสองชิ้นที่ตัดจากคลิปโลหะ เสาอากาศโค้งงอเล็กน้อยด้วยเครื่องตัดลวดและโครงสร้างที่เสร็จแล้วทั้งหมดจะถูกติดกาวไว้ด้านหน้าด้วยกาวเพื่อเป็นฉนวน เครื่องช็อตดังกล่าวใช้พลังงานต่ำและไม่เหมาะสำหรับการป้องกันตัวเองอย่างจริงจัง

ปืนช็อตไฟฟ้าทำจากไฟแช็คไฟฟ้าสำหรับเตาแก๊ส

เมื่อรู้โครงสร้างของไฟแช็คไฟฟ้าและมีความเข้าใจเล็กน้อยเกี่ยวกับเทคโนโลยีวิทยุคุณสามารถเข้าใจวิธีสร้างปืนช็อตไฟฟ้าจากไฟแช็คได้ ในการทำเช่นนี้คุณจะต้องใช้ไฟแช็กไฟฟ้าสี่อัน (แม่นยำยิ่งขึ้นคือคอยล์ไฟฟ้าแรงสูงและแผงคอนเวอร์เตอร์) แบตเตอรี่ AA สามก้อนหรือตัวสะสมตัวไฟฉายหรือท่อที่มีเส้นผ่านศูนย์กลาง 25 มม. ช่างฝีมือแนะนำให้เชื่อมต่อชิ้นส่วนเหล่านี้เข้าด้วยกันโดยเพิ่มตัวจับและสวิตช์ไปที่วงจรซึ่งจะช่วยให้คุณประกอบปืนงันด้วยมือของคุณเองโดยไม่ต้องยุ่งยากมากนัก หม้อแปลงแต่ละตัวเชื่อมต่อกับหน้าสัมผัสสองอันแยกกัน และเนื้อหาทั้งหมดจะถูกวางไว้ในกล่องพลาสติก สันนิษฐานว่าด้วยวิธีการประกอบนี้ ควรสร้างวาบสี่อันพร้อมกันบนช่องว่างประกายไฟ

ปืนช็อตกล้องฟิล์ม

หากต้องการทราบวิธีทำปืนช็อตไฟฟ้าด้วยมือของคุณเอง คุณสามารถจำกล้องฟิล์มเก่าๆ ที่ไม่จำเป็นได้ นั่นก็คือ "กล่องสบู่" มันสามารถแปลงเป็นอุปกรณ์ที่สร้างพลังงานหนึ่งในสี่ของผู้ช็อคมืออาชีพ ในการดำเนินการนี้ คุณจะต้องคลายเกลียวกล้อง ถอดแบตเตอรี่ออก และค้นหาหลอดไฟแฟลชขนาดเล็ก หลังจากนั้นจะถูกถอดออกจากสายไฟและแทนที่แฟลชลวดทองแดงสองชิ้นจะเชื่อมต่อกับสายไฟเหล่านี้ - ด้วยฉนวนชั้นหนาและยาว 8-10 ซม. - โดยใช้การบัดกรี คุณต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่าสายไฟเหล่านี้ที่ยื่นออกมาจากกล้องไม่ได้สัมผัสกัน วางแบตเตอรี่เข้าที่และหลังจากดำเนินการปรับแต่งแล้ว ตัวกล้องจะถูกหุ้มด้วยพลาสติกบางชนิดเพื่อให้มองเห็นได้เฉพาะตัวปล่อยประจุในรูปแบบของเสาอากาศทองแดง รวมถึงแฟลชและปุ่มชัตเตอร์เท่านั้น ตอนนี้เมื่อปล่อยชัตเตอร์ อาจมีประกายไฟบนสายจับ

ดังนั้นจึงมีหลายวิธีในการสร้างปืนช็อตไฟฟ้าที่บ้าน ทุกอย่างขึ้นอยู่กับความรู้ด้านวิศวกรรมวิทยุ ทักษะ และแหล่งข้อมูลที่มีอยู่ เมื่อทำงานจำเป็นต้องปฏิบัติตามข้อควรระวังด้านความปลอดภัยเนื่องจากงานเกี่ยวข้องกับกระแสไฟฟ้าแรงสูงและไฟฟ้าแรงสูงเป็นส่วนใหญ่

วิธีทำปืนงัน?

หากเราพิจารณาวิธีการป้องกันตัวเองจากมุมมองของประสิทธิภาพความง่ายในการได้มาและการใช้งานปืนงันก็ถือเป็นตัวเลือกที่ดีที่สุด ไม่ต้องมีใบอนุญาตหรือใบอนุญาตจากกระทรวงกิจการภายใน และเนื่องจากมีขนาดเล็กและน้ำหนัก จึงพกพาในกระเป๋าเสื้อหรือกระเป๋าถือได้สะดวก

ในบทความนี้เราจะดูวิธีการทำงานของปืนงันและอธิบายวิธีสร้างอุปกรณ์นี้ด้วยมือของคุณเอง

ปืนช็อตไฟฟ้าประกอบด้วยอะไร?

องค์ประกอบหลักของปืนงันคือหน่วยของคอนเวอร์เตอร์, อาร์สเตอร์, ตัวเก็บประจุและหม้อแปลงไฟฟ้า มันใช้งานได้ง่ายมาก เมื่อคุณกดปุ่ม ประจุที่สะสมในตัวเก็บประจุจะเข้าสู่หม้อแปลง ซึ่งกำลังจะเพิ่มขึ้น และสามารถมองเห็นการคายประจุระหว่างหน้าสัมผัสทั้งสองได้

ความยากในการทำปืนงันด้วยตัวเองคือหม้อแปลงไฟฟ้า ของเขา แทบจะเป็นไปไม่ได้เลยที่จะทำที่บ้านเนื่องจากต้องใช้เครื่องมือวัสดุและการคำนวณพิเศษที่ไม่มีอยู่ในสาธารณสมบัติ ดังนั้นเราจะพิจารณาวิธีการผลิตปืนช็อตโดยใช้รูปแบบอื่น

ปืนช็อตไฟฟ้าของเราจะประกอบด้วย:

• ตัวเก็บประจุจุดระเบิด;
• หม้อแปลงแปลง;
• หม้อแปลงเอาท์พุต;
• ตัวเก็บประจุต่อสู้

วิธีทำหม้อแปลงคอนเวอร์เตอร์

หม้อแปลงไฟฟ้าเป็นส่วนที่ซับซ้อนที่สุดของผลิตภัณฑ์ ดังนั้นเรามาเริ่มกันก่อน การพันลวดเข้ากับแกนหม้อแปลงเป็นกระบวนการที่ยาวมาก ซ้ำซากจำเจ และละเอียดอ่อน ซึ่งต้องใช้ความอดทนและความแม่นยำ ก่อนอื่น เราต้องการแกนเกราะ B22 ที่ทำจากเฟอร์ไรต์ 2000NM

แกนเกราะเป็นโครงสร้างปิดซึ่งมีเพียงรูเท่านั้น สายไฟ แกนกลางดูเหมือนถ้วยเล็กสองใบซึ่งมีกระสวยเหมือนในจักรเย็บผ้า คุณต้องพันลวดเคลือบบาง ๆ ที่มีเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.1 มม. ล้อมรอบ สามารถพบได้ในนาฬิกาปลุกอิเล็กทรอนิกส์ คุณต้องหมุนอย่างระมัดระวังจนกว่าจะเหลือพื้นที่ว่างประมาณ 1.5 มม.

เพื่อให้หม้อแปลงมีประสิทธิภาพมากขึ้น ควรพันสายไฟเป็นชั้น ๆ โดยวางเทปไฟฟ้าบาง ๆ ไว้ระหว่างกัน ด้วยวิธีนี้คุณจะได้ประมาณ 5 - 6 ชั้น หลังจากนั้นคุณจะต้องหุ้มฉนวนทุกอย่างด้วยเทปไฟฟ้าธรรมดาสองชั้นและพันลวด 6 รอบที่มีเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.7 - 0.9 มม. ในเทิร์นที่สามเราจะถอนกลับและจบอีกสามที่เหลือ ในที่สุดเราก็ติดถ้วยเข้าด้วยกันหรือพันด้วยเทปพันสายไฟ

การทำหม้อแปลงเอาท์พุต

เพื่อสิ่งนี้เราต้องการ:

• ท่อโพลีโพรพีลีน 5 - 6 ซม. เส้นผ่านศูนย์กลาง 20 มม.
• เครื่องตัด;
• ลวดที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ 0.2 มม.
• แกนเฟอร์ไรต์ 2000NM มีเส้นผ่านศูนย์กลาง 10 มม. และยาว 5 - 6 ซม.
• เทปฉนวน

ตามเส้นรอบวงของท่อเราจำเป็นต้องสร้างร่องลึก 2 มม. และกว้าง 2 มม. จากนั้นใช้ลวดที่มีเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.2 มม. แล้วพันให้ทั่วทุกส่วน ควรติดหรือบัดกรีลวดตีเกลียวที่ปลายลวดเพื่อความสะดวกยิ่งขึ้น การเชื่อมต่อ

ตอนนี้คุณต้องใช้แท่งเฟอร์ไรต์ที่มีเส้นผ่านศูนย์กลาง 100 มม. และความยาว 5 - 6 ซม. แท่งนี้จะต้องพันด้วยเทปไฟฟ้าและพันด้วยลวด 20 รอบที่มีหน้าตัด 0.8 มม. เราเว้นขอบไว้ 5 - 10 มม. และหุ้มทุกอย่างด้วยเทปไฟฟ้าหลายชั้นเพื่อให้พอดีกับภายในท่อค่อนข้างแน่น

ตอนนี้คุณต้องเชื่อมต่อขดลวดทั้งสองเข้าด้วยกันที่ด้านที่ขดลวด HV สิ้นสุด ดังนั้น เราจะมี 3 เอาท์พุตแทนที่จะเป็น 4: จุดร่วม จุดสิ้นสุดของการพันขดลวดแรก และขั้วต่อ HV

ควรวางหม้อแปลงไว้ในกล่องและปิดด้วยพาราฟิน สิ่งสำคัญคือไม่ต้องเติมพาราฟินร้อนลงในหม้อแปลงและหลังจากเทแล้วคุณจะต้องวางกล่องไว้ใกล้กับเครื่องทำความร้อนพัดลมเพื่อขจัดฟองอากาศ

วิธีการประกอบปืนงัน?

เราจะต้องมีฮีทซิงค์จากคอมพิวเตอร์ซึ่งเราต้องติดตั้งทรานซิสเตอร์ หม้อน้ำจะต้องมีฉนวนและหากมีหม้อน้ำสองตัวก็ไม่จำเป็นต้องสัมผัสกัน สามารถใช้เป็นแบตเตอรี่ได้ แบตเตอรี่ NiCD ขนาด AA ½ ก้อน เราเชื่อมต่อแบตเตอรี่ของเราเข้ากับตัวเก็บประจุ จากนั้นต่อเข้ากับทรานซิสเตอร์และหม้อแปลงไฟฟ้า เรามีปุ่มเปิด/ปิดและวางไว้ในตัวเรือนอีพ็อกซี่ วัสดุนี้จะช่วยให้คุณสร้างทั้งปืนช็อตไฟฟ้าขนาดปกติและปืนช็อตไฟฟ้าขนาดเล็กได้ดีที่สุด

เนื่องจากเป็นเรื่องยากมากที่จะสร้างปืนช็อตไฟฟ้าด้วยตัวเองตามคำอธิบาย จึงเป็นการดีที่สุดที่จะดูวิดีโอและแผนภาพวงจรที่คุณสามารถหาได้ หากคุณยังสงสัยว่าคุณสามารถทำงานนี้ได้คุณสามารถซื้อได้ในร้าน คำแนะนำของบทความจะช่วยให้คุณเลือกปืนงันที่เหมาะสม -

บนอินเทอร์เน็ตคุณจะพบวิดีโอและเนื้อหาข้อความมากมายเกี่ยวกับการผลิต การทำส่วนใหญ่ต้องใช้เงินและความรู้มากมาย ในเนื้อหานี้ เราจะดูวิธีการผลิตปืนช็อตไฟฟ้าที่ถูกที่สุดและง่ายที่สุด เป็นผลให้เราจะได้รับวิธีการป้องกันตัวเองที่ดี

ลองชมวิดีโอเกี่ยวกับการสร้างปืนงัน

ดังนั้นเราจะต้อง:
- ไม้ตีแมลงไฟฟ้า
- แบตเตอรี่ AA สองก้อน;
- กล่อง;
- ท่อใส
- สกรูเกลียวปล่อย

ซึ่งแตกต่างจากอะนาล็อกส่วนใหญ่ที่ใช้องค์ประกอบเพียโซอิเล็กทริก ปืนช็อตไฟฟ้านี้จะทำจากวัสดุที่ร้ายแรง ดังนั้นคุณต้องใช้ความระมัดระวังอย่างยิ่ง มาเริ่มกันเลย

ก่อนอื่น เราใช้ไม้ตีแมลงวันแบบอิเล็กทรอนิกส์และแยกชิ้นส่วนออก หลังจากแยกส่วนด้ามจับไม้ตีแมลงวันได้สำเร็จ อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมดจะเปิดต่อหน้าเรา

สิ่งที่เราต้องมีคือกระดานซึ่งอยู่ที่ด้านบนสุดของที่จับ บอร์ดประกอบด้วยหม้อแปลง, แหล่งจ่ายไฟ, ปุ่มเริ่มต้นซึ่งเราจะนำออกมาในภายหลัง, ตัวบ่งชี้น้ำแข็งที่แสดงว่าอุปกรณ์เปิดอยู่เช่นเดียวกับตัวเก็บประจุซึ่งเอาต์พุตจะอยู่ที่ด้านหลังของบอร์ด .

เนื่องจากโซลูชันจากโรงงานสำหรับตำแหน่งปุ่มอาจไม่สะดวกในการติดตั้งบอร์ดในกล่อง คุณจึงสามารถขยายหน้าสัมผัสปุ่มด้วยสายไฟ และติดตั้งสวิตช์หรือปุ่มของคุณเองได้

ต้องเลือกตำแหน่งที่แน่นอนของปุ่มตามดุลยพินิจของคุณเอง ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับประเภทและขนาดของกล่อง

เราจะใช้สกรูเกลียวปล่อยที่พบมากที่สุดเป็นหน้าสัมผัส เมื่อค้นหาคุณต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่าเหมือนกันที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ สำหรับท่ออ่อน เราจะใช้หุ้มฉนวนหน้าสัมผัส

บนกล่องคุณต้องทำสองรูสำหรับหน้าสัมผัส หากกล่องเหมือนของผู้เขียนเป็นโลหะ คุณจะต้องดูแลฉนวนหน้าสัมผัสอย่างแน่นอน

ในที่สุด คุณสามารถทำให้ปืนงันชาร์จใหม่ได้ ในการดำเนินการนี้ คุณสามารถเปลี่ยนแบตเตอรี่ AA เป็นแบตเตอรี่แบบชาร์จไฟได้

คุณยังสามารถเปลี่ยนตัวเก็บประจุจากโรงงานบนบอร์ดด้วยตัวเก็บประจุที่ถอดออกจากแฟลชกล้องได้ แต่เราจะไม่ทำเช่นนี้

เราหุ้มฉนวนภายในกล่องเพื่อป้องกันไฟฟ้าลัดวงจร

ESD เป็นอุปกรณ์ช็อตไฟฟ้าและหมายถึงอุปกรณ์พิเศษที่ออกแบบมาเพื่อป้องกันตัวเองในสถานการณ์ที่คุกคามชีวิตหรือสุขภาพ

ใช้เพื่อขับไล่การโจมตี ตัวอย่างเช่น สุนัขดุร้าย เมื่อไม่ได้ใช้งานอุปกรณ์ กลิ่นโอโซนรุนแรงจะแพร่กระจายด้วยความเร็วสูง ซึ่งอาจทำให้สัตว์ตกใจได้ เนื่องจากกลิ่นโอโซนมีความเกี่ยวข้องกับสัตว์ที่มีพายุฝนฟ้าคะนองและฟ้าผ่า และทำให้เกิดความรู้สึกวิตกกังวล . เมื่อคำนึงถึงภัยคุกคามของสุนัขจรจัด ฉันจึงสร้างสิ่งเล็กๆ นี้ขึ้น ด้วยความปรารถนาที่จะเดินทางและเดินป่า บ่อยครั้งในช่วงหลังๆ นี้ ฉันจึงได้เผชิญหน้ากัน (หรือแบบเห็นหน้ากันมากขึ้น!) กับสัตว์เหล่านี้ จนถึงตอนนี้ฉันโชคดี แต่ฉันไม่กระตือรือร้นที่จะล่อลวงชะตากรรมต่อไป การซื้อปืนงันในร้านค้าพิเศษไม่ใช่เรื่องน่ายินดี ปกติไม่มากก็น้อยและไม่แพงและตามกฎแล้วไม่ใช่อันทรงพลังที่สุดมีราคาตั้งแต่ 4,000 รูเบิล นั่นเป็นเหตุผลที่ฉันเกิดความคิดที่จะประกอบตัวกันกระแทกด้วยตัวเองจากส่วนประกอบที่ซื้อมา และสิ่งที่คุณต้องซื้อก็คือตัวแบตเตอรี่เอง ตัวควบคุมการชาร์จของแบตเตอรี่ และตัวแบตเตอรี่เอง ประกอบร่างกายด้วยตัวเอง ถ้าฉันมีแบตเตอรี่และคอนแทคเตอร์แบบรอบเดียวก็ต้องสั่งซื้อบอร์ดและคอยล์จากร้านค้าออนไลน์ชื่อดังของจีน สินค้าเหล่านี้ทำให้ฉันเสียค่าใช้จ่ายมากกว่าสามร้อยรูเบิลเล็กน้อย - ความแตกต่างของราคาชัดเจนเมื่อเปรียบเทียบกับอุปกรณ์สำเร็จรูป! เราไม่ต้องรอนาน แรงดันไฟฟ้าขาเข้าที่ระบุในคำอธิบายอยู่ภายใน 3-6 โวลต์ แรงดันเอาต์พุตของคอยล์คือ 400 กิโลโวลต์

ซึ่งแน่นอนว่าฉันสงสัยมาก! การศึกษาสั้น ๆ (ดูวิดีโอและอ่านวรรณกรรมในหัวข้อนี้) แสดงให้เห็นว่าอุปกรณ์พิเศษประเภทนี้ (สำหรับพลเรือน) ขายที่ 50,000 ถึง 80,000 โวลต์ หน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย (ตำรวจ ฯลฯ) มีอุปกรณ์พิเศษที่ทรงพลังกว่า - ตั้งแต่ 100,000 ถึง 200,000 โวลต์... และนี่คือ 400,000! ไม่ ไม่น่าเป็นไปได้... ยิ่งกว่านั้น ทุกคนรู้ดีว่าเพื่อนบ้านชาวจีนที่เราเคารพชอบพูดอย่างอ่อนโยน หรือพูดเกินจริงถึงคุณภาพของสินค้าของตน แต่ฉันคิดว่าอุปกรณ์นี้ควรมีอย่างน้อยห้าหมื่นถึงเจ็ดหมื่นโวลต์ มันไม่สมเหตุสมผลเลยที่จะทำอะไรให้น้อยลง มันจะไม่เป็นที่ต้องการ ไม่ทางใดก็ทางหนึ่งฉันไม่มีอุปกรณ์สำหรับตรวจสอบค่าแรงดันไฟฟ้าดังนั้นฉันจะพอใจกับสิ่งที่ฉันมี

จะต้อง

• ท่อพลาสติก ยาว 17 ซม.
• ท่อที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางเท่ากัน 4-5 ซม. สำหรับฝา
• หลอดหรือขวดโหลที่มีก้นมีเส้นผ่านศูนย์กลางเล็กกว่าเล็กน้อย
• คอนแทคเตอร์แบบรอบเดียว (ควรมีฝาปิดนิรภัยแบบบานพับ)
• หน้าสัมผัสจากปลั๊กไฟฟ้า
• การเดินสายไฟให้ตรงกับสายไฟบนขดลวด

เครื่องมือและวัสดุสิ้นเปลือง:

• เครื่องเจาะพร้อมชุดสว่านและใบตัด
• หัวแร้งพร้อมดีบุกและฟลักซ์
• กาวชนิดเชื่อมเย็น
• กาวรองกับโซดา
• เทปฉนวน
• เครื่องหมาย
• ตะไบเข็ม.
• มีดเครื่องเขียน.
• คีม.

ทำปืนช็อตง่ายๆ

ก่อนอื่นคุณต้องประกอบส่วนที่ "ใช้งานได้" ของอุปกรณ์ ได้แก่ ผู้ติดต่อ ฉันเอาหน้าสัมผัสจากปลั๊กไฟฟ้า หนา. ชุบโครเมียม. คุณต้องลับคมทิปโดยใช้ล้อเจียร

ถัดไปคุณจะต้องสร้างรูที่เหมาะสมสำหรับผู้ติดต่อเหล่านี้ที่ด้านบนของอุปกรณ์ในอนาคต ด้านบนฉันใช้หลอดฟิล์ม มันพอดีกับเส้นผ่านศูนย์กลางด้านในของท่ออย่างสมบูรณ์แบบ ดังนั้นเราจึงให้ความร้อนแก่หน้าสัมผัสด้วยหัวแร้งและเผารูที่ด้านบนด้วย ชิดกันชิดผนังมากที่สุด

ต่อไป ด้านล่างกึ่งกลางของความยาวของหน้าสัมผัส เราจะเจาะรูในนั้นสำหรับกิ่งก้านที่ส่วนโค้งไฟฟ้าจะทำงานในภายหลัง

เราสอดกิ่งก้านที่ทำจากหมุดทองเหลืองที่บางกว่าเล็กน้อยเข้าไปในรูแล้วบัดกรีด้วยดีบุกเพื่อความน่าเชื่อถือที่มากขึ้น เป็นภาพ:

ตอนนี้เราใส่คอยล์เข้าไปที่ด้านบน ย่อสายไฟเอาต์พุต ดีบุก ประสานหน้าสัมผัส ร้อยหน้าสัมผัสเข้าไปในรูแล้วทากาวด้วยโซดาและกาว

หากขดลวดมีเส้นผ่านศูนย์กลางเล็กเกินไป คุณสามารถพันด้วยเทปไฟฟ้าตามความหนาที่ต้องการได้ ด้านบนพร้อมแล้ว มาลองบนท่อกัน เราเจาะรูในท่อสำหรับคอนแทคเตอร์ ด้านหลังตำแหน่งที่จะคอยล์อยู่ข้างในทันที

ต่อไปเราจะย่อลวดลบให้สั้นลง (ที่นี่ด้วยเหตุผลบางอย่างมันเป็นสีเขียว!) เพื่อให้ถึงรูได้เพียงพอ ในทางกลับกัน; เราเพิ่มมันให้ยื่นออกมาจาก "หาง" ของท่อ

เราบัดกรีลวดสีเขียวเส้นหนึ่งเข้ากับคอนแทคเตอร์ตัวใดตัวหนึ่งของคอนแทคเตอร์ซึ่งจะคงอยู่จนถึงปลายท่อ ไปที่หน้าสัมผัสที่สองของคอนแทคเตอร์ ให้บัดกรีปลายลวดสีเขียวที่ยื่นออกมาจากรูซึ่งสั้นลงจากขดลวด

ใส่คอนแทคเตอร์เข้าไปในรู

ตอนนี้เรามาดูตัวควบคุมการชาร์จกันดีกว่า คอนโทรลเลอร์ของฉันมีเอาต์พุตสองช่อง: ช่องหนึ่งสำหรับชาร์จแบตเตอรี่ และช่องที่สองสำหรับการใช้งานอุปกรณ์ แต่ฉันต้องการเชื่อมต่ออุปกรณ์เข้ากับแบตเตอรี่โดยตรง เนื่องจากเอาต์พุตไปยังอุปกรณ์ในคอนโทรลเลอร์ให้กระแสไฟน้อยกว่าที่ต้องการ สิ่งนี้จะไม่ส่งผลต่อการชาร์จแบตเตอรี่ - เราจะไม่ใช้งานอุปกรณ์ขณะชาร์จ!

ดังนั้นเราจึงประสานแบตเตอรี่เข้ากับเอาต์พุตที่สอดคล้องกันและบัดกรีสายไฟของอุปกรณ์เข้ากับเอาต์พุตเดียวกัน อย่าลืมเกี่ยวกับขั้ว

เราพันแบตเตอรี่ด้วยเทปไฟฟ้าตามความหนาที่ต้องการเพื่อไม่ให้ห้อยอยู่ข้างใน ป้องกันหน้าสัมผัสที่บัดกรีแล้วดันแบตเตอรี่เข้าไปด้านใน

อีกประการหนึ่ง: เพื่อหลีกเลี่ยงการคายประจุโดยการกดคอนแทคเตอร์โดยไม่ตั้งใจ ก่อนที่จะเชื่อมต่อแบตเตอรี่เข้ากับอุปกรณ์ ให้ปิดฝาครอบที่มีหน้าสัมผัสไว้ด้านบน ซึ่งจะเป็นท่อขนาดสั้น อย่างที่ผมได้กล่าวไปแล้ว เส้นผ่านศูนย์กลางด้านในของท่อนี้พอดีกับด้านบนที่ทำจากหลอดฟิล์มถ่ายภาพ ตอนนี้ เมื่อใช้การเชื่อมแบบเย็น เราจะสร้างบางอย่างเช่นที่ยึดตัวควบคุมการชาร์จภายในท่อ เพื่อไม่ให้ห้อยอยู่ข้างใน เมื่อตัวยึดแข็งตัว ให้ติดตั้งบนคอนโทรลเลอร์แล้ววางทั้งหมดไว้ในไปป์ (วิดีโอจะแสดงทุกอย่างโดยละเอียดและชัดเจนยิ่งขึ้น) สิ่งที่เหลืออยู่คือการตัดฝาพลาสติกสำหรับฝาปิดและด้านล่างออก สำหรับด้านล่าง ฉันใช้พลาสติกสีขาวเพราะสามารถมองเห็นตัวบ่งชี้การชาร์จบนคอนโทรลเลอร์ได้ เราตัดรูสำหรับเสียบไมโคร USB ในตำแหน่งที่เหมาะสมแล้วทากาวเข้ากับท่อ เพื่อความน่าเชื่อถือที่มากขึ้น ฉันจึงเจาะรูภายในผนังด้วยสว่านมิลลิเมตร โดยวางตรงข้ามกัน และติดฝาด้วยสกรูด้วย
จำกฎความปลอดภัย จำเกี่ยวกับความรับผิดทางอาญาสำหรับการป้องกันตัวเองเกินขอบเขตที่อนุญาต ห้ามใช้เครื่องช็อตไฟฟ้ากับเด็ก ผู้พิการ หรือสตรีมีครรภ์ อย่าใช้ ESA เพื่อความสนุกสนาน โดยไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพและชีวิตของคุณ
นอกจากนี้ หากความขัดแย้งที่รุนแรงเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ 100% ก็สามารถใช้เป็นมาตรการป้องกันเพื่อ "สงบสติอารมณ์" ผู้รุกรานได้จนกว่าจะสามารถถอยกลับอย่างสงบไปยังระยะห่างที่ปลอดภัย และด้วยเหตุนี้จึงหลีกเลี่ยงผลที่ตามมาที่ร้ายแรงกว่าของความขัดแย้ง ห้ามมิให้ใช้อุปกรณ์พิเศษนี้กับเด็ก ผู้พิการ และสตรีมีครรภ์โดยเด็ดขาด ไม่ว่าอุปกรณ์ดังกล่าวจะก่อให้เกิดภัยคุกคามใดก็ตาม แน่นอนว่าเป็นไปไม่ได้ที่จะฆ่าใครก็ตามด้วยอุปกรณ์ดังกล่าวเนื่องจากกระแสไฟฟ้าต่ำ - แรงดันไฟฟ้ามีมาก แต่แรงนั้นน้อยมาก อย่างไรก็ตาม การหยุดควรทำได้ดีมาก (ยกเว้น gopnik ที่เกเร เมารุนแรง หรือโจร) และสัตว์ที่โกรธแค้นด้วย