อัตราส่วนที่เหมาะสมที่สุดระหว่างรูรับแสงและ ISO วิธีการตั้งค่าความเร็วชัตเตอร์และรูรับแสงอย่างถูกต้อง ข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับการสัมผัสสำหรับมือใหม่ ควบคุมการถ่ายโอนการเคลื่อนไหวและความชัดลึก
ก่อนที่จะเขียนว่าความเร็วชัตเตอร์และรูรับแสงคืออะไร ให้พูดนอกเรื่องเล็กน้อยก่อน แต่ละเฟรมต้องใช้แสงจำนวนหนึ่ง (ค่าแสง) กล้องมีสามตัวเลือกสำหรับการจ่ายฟลักซ์แสง: รูรับแสง ความเร็วชัตเตอร์ และความไว ความไวแสงจะใช้เฉพาะในกรณีที่สถานการณ์ไม่อนุญาตให้เปลี่ยนความเร็วชัตเตอร์และรูรับแสง นอกจากการควบคุมปริมาณแสงที่เข้าสู่เซนเซอร์แล้ว ความเร็วชัตเตอร์และรูรับแสงยังมีประสิทธิภาพอีกด้วย เครื่องมือศิลปะ- ก่อนอื่นคุณต้องเข้าใจสิ่งเหล่านี้ และเมื่อเวลาผ่านไปและประสบการณ์ ความง่ายในการใช้งานจะเกิดขึ้น ช่างภาพที่มีประสบการณ์ใช้เครื่องมือเหล่านี้ในระดับจิตใต้สำนึก ดังนั้น..
สำหรับเลนส์รุ่นเก่าส่วนใหญ่และเลนส์รุ่นใหม่บางรุ่น คุณตั้งค่ารูรับแสงโดยใช้วงแหวนรูรับแสงบนเลนส์ ซึ่งจะมีลักษณะดังนี้ รูรับแสงที่อยู่ตรงข้ามเส้นดัชนีสีส้มแสดงถึงรูรับแสงที่เลือก เลนส์สมัยใหม่จำนวนมากไม่มีวงแหวนรูรับแสงบนเลนส์ รูรับแสงถูกตั้งค่าด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์โดยใช้ส่วนควบคุมบนกล้อง
เลนส์ที่มีรูรับแสงกว้างสุดกว้างกว่าเลนส์อื่นๆ ที่เทียบเคียงได้ในช่วงทางยาวโฟกัสเดียวกันเรียกว่าเลนส์ "เร็ว" ซึ่งหมายความว่าเลนส์จะให้แสงเข้ามามากกว่าเลนส์ทั่วไปเมื่อเปิดกว้าง การมีเลนส์ไวแสงที่เปิดรับแสงได้มากขึ้นหมายความว่าคุณสามารถเพิ่มความเร็วชัตเตอร์ได้ ถ้าเป็นช่างภาพ สัตว์ป่าต้องดิ้นรนในที่แสงน้อยด้วยความเร็วชัตเตอร์ที่ช้าเกินกว่าที่จะจับตัวแบบและพูดว่า "ฉันต้องการเลนส์ที่เร็วกว่า" คุณจะรู้ว่านั่นหมายความว่าอย่างไร
กะบังลม.
(กะบังลม – ฉากกั้น, ภาษากรีก), ในภาษาอังกฤษ “aperture” (รูรับแสง, อังกฤษ)
รูรับแสงเป็นองค์ประกอบการออกแบบเลนส์ที่รับผิดชอบเกี่ยวกับเส้นผ่านศูนย์กลางของรูที่ส่งแสงไปยังพื้นผิวที่ไวต่อแสง (ฟิล์มหรือเมทริกซ์)
เพื่อความเข้าใจอย่างง่ายเกี่ยวกับไดอะแฟรม ฉันจะเปรียบเทียบกับหน้าต่าง ยิ่งบานประตูหน้าต่างเปิดกว้างขึ้น แสงก็จะลอดผ่านหน้าต่างได้มากขึ้นเท่านั้น
เช่นเดียวกับช่างภาพบุคคลหรือช่างภาพงานแต่งงานที่ทำงานในอาคารโดยมีแสงสว่างโดยรอบ กล้องบางตัวให้คุณเลือกได้ สิ่งนี้มีประโยชน์เมื่อคุณทำการชดเชยแสง ถ้ามันช่วยให้จำอนุกรมได้ ตัวเลขสองตัวแรกในชุดคือ 1 และรากที่สองของ 2 หากคุณเพิ่มตัวเลขแต่ละตัวเป็นสองเท่า คุณจะมีตัวเลขอื่นๆ ทุกตัวในชุด
หากคุณสงสัยว่าคำว่า "หยุด" มาจากคำว่าการถ่ายภาพ นานมาแล้วช่างภาพคงมีแผ่นโลหะแบนชุดหนึ่ง แต่ละจานจะมีรูกลมหรือ "ตัวหยุด" เจาะเข้าไป และรูจะมีขนาดแตกต่างกันสำหรับแต่ละจาน ช่างภาพจะเลือก "หยุด" แยกต่างหากเพื่อใส่เข้าไปในกล้องเพื่อควบคุมปริมาณแสงที่ผ่านเลนส์
รูรับแสงถูกกำหนดเป็น f/2.8 หรือ f:2.8 ซึ่งกำหนดเป็นอัตราส่วนของทางยาวโฟกัสต่อเส้นผ่านศูนย์กลางของรูรับแสงทางเข้าเลนส์ บ่อยครั้งมากที่มีแนวคิดแบบเปิด รูรับแสงขนาดใหญ่(f/2.8) และค่ารูรับแสงกว้าง f/16 ยังไง จำนวนน้อยลงในการกำหนดรูรับแสง ยิ่งเปิดกว้างขึ้นเท่าใด
เมื่อเปลี่ยน F ด้วยค่าเดียว ปริมาณแสงที่เข้าสู่กล้องจะเปลี่ยน 2 เท่า สิ่งนี้เรียกว่าการหยุดการรับแสง การเปลี่ยนแปลงใดๆ (ตามระดับของกล้อง) ของการรับแสงจะเกิดขึ้นในขั้นตอน 1 ขั้นตอน เพื่อความถูกต้อง ขั้นตอนจะแบ่งออกเป็นสามส่วนหากจำเป็น
และจำไว้ว่าพวกเขาคือฝ่ายต่างๆ แม้ว่าจะไม่ได้เขียนไว้แบบนั้นก็ตาม ความเร็วชัตเตอร์เป็นตัวกำหนดระยะเวลาที่แสงจะผ่านเลนส์ไปกระทบฟิล์มหรือเซนเซอร์ดิจิทัล เช่นเดียวกับรูรับแสงของเลนส์ ความเร็วชัตเตอร์วัดเป็นสต็อปและเศษส่วนของสต็อป
ความเร็วชัตเตอร์นั้นใช้งานง่ายและเรียนรู้ได้ง่าย เนื่องจากเราต้องจัดการกับหน่วยเวลาอยู่ตลอดเวลา ด้วยการปัดเศษเล็กน้อยตรงนี้และตรงนั้น ความเร็วชัตเตอร์ที่สต็อปเต็มสัมพันธ์กับระยะเวลาที่เพิ่มขึ้นเป็นสองเท่าและครึ่งหนึ่ง ดังนั้นปริมาณแสงจึงเพิ่มขึ้นเป็นสองเท่าและครึ่งหนึ่ง
รูรับแสงเป็นเครื่องมือภาพที่ทรงพลังมาก ค่ารูรับแสงกว้างสุดจะให้ระยะชัดลึกที่น้อยมาก (ระยะชัดลึกของพื้นที่ภาพ) ระยะชัดลึกเล็กน้อยจะเน้นวัตถุให้โดดเด่นบนพื้นหลังที่เบลอ
เพื่อให้ได้ระยะชัดลึกที่กว้าง จะใช้รูรับแสงที่ปิดสูงสุด หากต้องการให้ระยะชัดลึกมากขึ้นในเฟรมของคุณ ให้ใช้ หมายเลขรูรับแสง 8 หรือมากกว่า อย่างไรก็ตาม เมื่อเล่นกับค่ารูรับแสง โปรดจำไว้ว่าการเข้าใกล้ค่ารูรับแสงที่มากเกินไปจะเกิดอันตรายดังต่อไปนี้ เมื่อเปิด การอ่านค่าความคมชัดจะแย่ที่สุด และเมื่อปิด ฝุ่นทั้งหมดบนเมทริกซ์จะมองเห็นได้ในเฟรม (สำหรับกล้องดิจิตอล)
เมื่อคุณเริ่มต้นที่ด้านซ้ายบนและเคลื่อนผ่านแต่ละแถว ความเร็วชัตเตอร์แต่ละอันจะช่วยให้แสงในหนึ่งสต็อปมากกว่าความเร็วก่อนหน้า แผนภูมิความเร็วชัตเตอร์ด้านบนแสดงให้เห็น คุณสมบัติที่น่าสนใจการเปิดรับแสงนานมาก การเปลี่ยนจาก 1 วินาทีเป็น 2 วินาทีคือการเปลี่ยนแปลงค่าแสงอย่างกะทันหัน ทำให้แสงเพิ่มเป็นสองเท่าจนครบหนึ่งสต็อป การเปลี่ยนจาก 30 วินาทีเป็น 31 วินาทีแทบจะไม่มีผลกระทบต่อค่าแสงเลย มันเป็นเพียงส่วนเล็กๆ ของการหยุด หากต้องการเพิ่มการหยุดเป็น 30 วินาที คุณต้องเพิ่มเป็น 60 วินาที
ระยะชัดลึกที่กว้างเหมาะสำหรับการถ่ายภาพทิวทัศน์มากกว่า เมื่อผู้ชมสนใจที่จะดูรายละเอียดทั้งหมดของภาพถ่าย
ข้อความที่ตัดตอนมา
ความเร็วชัตเตอร์คือช่วงเวลาที่เปิดชัตเตอร์เพื่อให้แสงผ่านไปยังองค์ประกอบที่ไวต่อแสง
อีกครั้งการเปรียบเทียบของหน้าต่างที่เปิดอยู่จะช่วยได้ ยิ่งเปิดบานประตูหน้าต่างไว้นาน แสงจะลอดผ่านได้มากขึ้นเท่านั้น
หากคุณต้องการการเปิดรับแสงเป็นเวลา 15 นาทีเพื่อถ่ายภาพเส้นแสงดาว สิ่งเหล่านี้ไม่สามารถทำได้ มีความสำคัญอย่างยิ่งหากคุณใช้เวลาครบ 14 หรือ 16 นาที แน่นอนว่ากล้องของคุณจะไม่มีความเร็วชัตเตอร์เท่านี้ แต่ช่วงความเร็วชัตเตอร์ได้เพิ่มขึ้นตลอดหลายปีที่ผ่านมา หากคุณไม่ได้ถ่ายภาพท้องฟ้ายามค่ำคืนโดยใช้ความเร็วชัตเตอร์ 4 นาทีถึง 30 นาทีหรือนานกว่านั้นหากคุณไม่ทราบวิธี โปรดดูบทที่เกี่ยวข้อง ซึ่งหมายความว่าสิ่งต่างๆ จะซับซ้อนขึ้นเล็กน้อยประมาณ 1 วินาที
ความเร็วชัตเตอร์จะวัดเป็นวินาทีและมิลลิวินาทีเสมอ ระบุเป็น: 1/200 กล้องจะแสดงเฉพาะส่วน: 200 หากความเร็วชัตเตอร์เป็นหนึ่งวินาทีหรือนานกว่านั้น กล้องจะแสดงเป็น 2″ กล่าวคือ 2 วินาที
ความเร็วชัตเตอร์ต่ำสุดเมื่อถ่ายภาพโดยใช้มือถือกล้อง (เพื่อให้ได้ภาพที่คมชัด) จะไม่คงที่และขึ้นอยู่กับทางยาวโฟกัส ความสัมพันธ์เป็นแบบผกผันเช่น สำหรับ 300 มม. ควรใช้ความเร็วชัตเตอร์เร็วกว่า 1/300
ความเร็วชัตเตอร์ยาวเน้นการเคลื่อนไหวของวัตถุ เช่น การเดินสายไฟ - เมื่อใด การเปิดรับแสงนาน, 1/60 และนานกว่านั้น กล้องจะติดตามวัตถุเพื่อให้พื้นหลังเบลอในขณะที่วัตถุยังคงคมชัด น้ำไหลเมื่อเปิดรับแสงนาน ภาพจะกลายเป็นภาพหยุดนิ่ง
มาก ข้อความที่ตัดตอนมาสั้น ๆฉันใช้มันเพื่อหยุดครู่หนึ่ง เช่น การกระเซ็นของหยดที่ตกลงมา หรือการยิงกระสุนปืน
กล้องมีระบบที่แตกต่างกันในการระบุความแตกต่าง ตั้งแต่การเข้ารหัสสีไปจนถึงเครื่องหมายเล็กๆ ถัดจากตัวเลขเพื่อระบุวินาทีเต็ม ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณรู้ว่ากล้องของคุณทำงานอย่างไร ต่อไปนี้เป็นความเร็วชัตเตอร์ทั่วไปสำหรับกล้องรุ่นเก่าส่วนใหญ่และกล้องสไตล์เรโทรรุ่นล่าสุดบางส่วน
ความเร็วชัตเตอร์นานกว่าหนึ่งวินาที สีส้ม ในกล้องรุ่นเก่า ความเร็วชัตเตอร์ใช้ได้เฉพาะการเพิ่มทีละสต็อปเท่านั้น เช่นเดียวกับรูเข็ม เป็นความคิดที่ดีที่จะจดจำความเร็วชัตเตอร์โดยเพิ่มทีละสต็อป ซึ่งจะมีประโยชน์หากคุณต้องการใช้การชดเชยแสง
ความไวแสง (ISO)
ความไวแสงเป็นแนวคิดทางเทคนิคล้วนๆ ที่หมายถึงความไวของเมทริกซ์ (หรือฟิล์ม) ต่อแสง ลองนึกภาพผู้คนกำลังอาบแดดบนชายหาด ผู้ที่มีผิวแพ้ง่ายจะผิวสีแทนเร็วขึ้น เช่น เขาต้องการแสงสว่างน้อยลงเพื่อสิ่งนี้ ในทางกลับกัน อีกคนต้องการแสงมากกว่าในการเป็นสีแทน เนื่องจากเขามีความไวต่ำ
การแลกเปลี่ยน: การแชร์รูรับแสงและความเร็วชัตเตอร์ เป็นการผสมผสานระหว่างรูรับแสงและความเร็วชัตเตอร์ในเวลาเดียวกันเพื่อกำหนดว่าแสงจะไปถึงเซนเซอร์หรือฟิล์มดิจิทัลของคุณมากน้อยเพียงใด รูรับแสงกว้างหรือมากกว่า ความเร็วสูงความเร็วชัตเตอร์สามารถให้ค่าแสงที่แม่นยำเท่ากับค่ารูรับแสงที่เล็กลงและความเร็วชัตเตอร์ที่เร็วขึ้น มันเหมือนกับการเติมน้ำลงในถังด้วยสายยางในสวน ขนาดที่แตกต่างกัน- สายยางสวนขนาดใหญ่สามารถเติมถังได้เร็วกว่าสายยางสวนเล็กๆ
และท่อขนาดใหญ่จากรถดับเพลิงแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยที่จะเติมน้ำลงในถัง การใช้ค่ารูรับแสงและความเร็วชัตเตอร์ที่แตกต่างกันเพื่อให้ได้ค่าแสงที่เท่ากันเรียกว่า "การตอบแทนซึ่งกันและกัน" เนื่องจากมีความสัมพันธ์ซึ่งกันและกัน สมมติว่าสภาพแสงไม่เปลี่ยนแปลง การใช้รูรับแสงและความเร็วชัตเตอร์ร่วมกันทั้งหมดจะให้ค่าแสงที่เท่ากันทุกประการ
ความไวมีความสัมพันธ์โดยตรงกับปริมาณเสียงรบกวน ยิ่ง ISO สูง นอยส์ก็จะมากขึ้น และขนาดเกรนของฟิล์มก็มากขึ้นตามไปด้วย ทำไม ในทางเทคนิคแล้ว นี่เป็นหัวข้อของบทความเพิ่มเติมโดยทั่วไป
ที่ ISO 100 สัญญาณจะถูกลบออกจากเมทริกซ์โดยไม่มีการขยายสัญญาณ ที่ 200 จะถูกขยาย 2 เท่า และต่อๆ ไป เมื่อได้รับสัญญาณรบกวนและการบิดเบือนปรากฏขึ้น และยิ่งได้รับค่ามากเท่าใดก็ยิ่งมากขึ้นเท่านั้น ผลข้างเคียง- พวกเขาเรียกว่าเสียงรบกวน
เมื่อรูรับแสงกว้างขึ้นหนึ่งสต็อปในแต่ละแถวต่อเนื่องกัน ความเร็วชัตเตอร์จะเร็วขึ้นหนึ่งสต็อป ดังนั้นการรวมในแต่ละแถวจึงให้แสงแก่เซนเซอร์หรือฟิล์มในปริมาณเท่ากัน เนื่องจากมีชุดค่าผสมให้เลือกมากมาย แต่ให้ผลเหมือนกัน คุณควรเลือกชุดใด นี่เป็นการตัดสินใจทางศิลปะ เพราะการผสมผสานที่คุณเลือกจะมี "รูปลักษณ์" ทางศิลปะที่แตกต่างไปจากเดิมอย่างสิ้นเชิง
ในทางกลับกัน หากคุณต้องการนักวิ่งที่พร่ามัว คุณจะต้องใช้ความเร็วชัตเตอร์ที่ช้าลงมาก หากคุณกำลังจะแพนนักวิ่งและเบลอพื้นหลัง คุณจะต้องใช้ความเร็วชัตเตอร์อื่น เช่นเดียวกับค่ารูรับแสงและความเร็วชัตเตอร์ พวกมันจะเพิ่มทีละสต็อปและเศษส่วนสต็อป
ความเข้มของสัญญาณรบกวนจะแตกต่างกันไปในกล้องแต่ละรุ่น ที่ ISO ขั้นต่ำ จะมองไม่เห็นจุดรบกวนและยังมองเห็นได้น้อยลงเมื่อประมวลผลภาพถ่าย เริ่มจาก ISO 600 กล้องเกือบทั้งหมดจะมีสัญญาณรบกวนค่อนข้างมาก และเพื่อให้ได้ภาพคุณภาพสูง คุณจะต้องใช้โปรแกรมลดสัญญาณรบกวน
บรรทัดล่าง
เมื่อรวมกันแล้ว ความเร็วชัตเตอร์และค่ารูรับแสงจะสร้างคู่ค่าแสง (การผสมผสานความเร็วชัตเตอร์และรูรับแสงที่เหมาะสมและเหมาะสมที่สุดสำหรับสภาพแสงที่กำหนด) ค่าแสงจะกำหนดระดับแสงของเฟรม ก่อนหน้านี้ เครื่องวัดแสงใช้เพื่อกำหนดความเร็วชัตเตอร์ตามปริมาณแสงและรูรับแสง ก่อนหน้านี้ เครื่องวัดแสงถูกใช้เป็นอุปกรณ์แยกต่างหาก ปัจจุบันมีการติดตั้งไว้ในกล้องเกือบทุกตัว
การชดเชยแสงจะกล่าวถึงในบทความถัดไปในชุดข้อมูลนี้ นอกจากนี้ยังใช้กับรูรับแสงด้วย พวกเขาทั้งหมดเท่าเทียมกัน ทีมผู้สร้างได้ร่วมงานกับธัญพืชมาหลายปีแล้ว ฟิล์มความเร็วสูงจะต้องมีเกรนขนาดใหญ่กว่าจึงจะตอบสนองต่อแสงได้เร็วยิ่งขึ้น ฟิล์มความเร็วสูงเร็วกว่าแน่นอน
โฟตอนของแสงจำนวนเท่ากันยังคงตกกระทบเซ็นเซอร์ดิจิตอล เซ็นเซอร์ไม่เร็วขึ้น ซึ่งคล้ายกับการเพิ่มระดับเสียงของวิทยุแบบเก่าเพื่อเพิ่มความแรงของสัญญาณจากวิทยุระยะไกล สถานีจะดังขึ้น แต่คุณจะได้รับเสียงรบกวนหรือไฟฟ้าสถิตย์มาก กล้องเปิดใช้งานการเร่งความเร็ว คุณจะได้ค่าแสงที่ถูกต้องโดยใช้แสงน้อยลง แต่คุณก็จะได้รับสัญญาณรบกวนหรือภาพคงที่เช่นกัน
ในทุก กล้อง SLRมีโหมดลำดับความสำคัญชัตเตอร์และโหมดรูรับแสง ในโหมดกำหนดรูรับแสง ช่องรับแสงจะถูกเลือก และกล้องจะวิเคราะห์ระดับแสง โดยจะเลือกความเร็วชัตเตอร์ สิ่งที่ตรงกันข้ามจะเกิดขึ้นในโหมดลำดับความสำคัญชัตเตอร์ ฉันมักจะใช้รูรับแสงเป็นหลัก ซึ่งช่วยให้ฉันทำงานกับระยะชัดลึกได้ หากจำเป็นต้องถ่ายภาพการเคลื่อนไหว ผมจะใช้โหมดเน้นชัตเตอร์
เม็ดฟิล์มความเร็วสูงดูแปลกและขี้ขลาด ในความเป็นจริงคุณสามารถซื้อได้ ซอฟต์แวร์เพื่อเพิ่ม รูปร่างเนื้อฟิล์มให้กับภาพถ่ายดิจิทัลของคุณ ข่าวดีก็คือผู้ผลิตกล้องกำลังทำงานล่วงเวลาเพื่อค้นหาวิธีลดเสียงรบกวน สถานการณ์สัญญาณรบกวนทางดิจิทัลยังคงปรับปรุงอยู่ตลอดเวลา
รูรับแสงและความเร็วชัตเตอร์ร่วมกันจะกำหนดปริมาณแสงที่เข้าสู่ฟิล์มหรือเซนเซอร์ดิจิทัล ทฤษฎีอิทธิพลต่อถังน้ำ วิธีคิดง่ายๆ เกี่ยวกับเรื่องทั้งหมดนี้คือการจดจำ "ทฤษฎีผลกระทบจากน้ำ" ของฉัน คุณมีถังที่คุณต้องการเติมน้ำ ขนาดของท่อที่คุณใช้จะใกล้เคียงกับรูรับแสงของเลนส์ เวลาที่ใช้ในการเติมถังคือความเร็วชัตเตอร์
ฉันหวังว่าข้อมูลนี้จะเป็นประโยชน์กับคุณ กันต่อ!
ป.ล. ยินดีรับฟังความคิดเห็น
ISO (ความไวแสง) คือการตั้งค่าในกล้องของคุณที่กำหนดความไวแสงของกล้อง ISO มีลักษณะเป็นค่าตัวเลข ยิ่งตัวเลขยิ่งต่ำ ความไวต่อแสงก็จะยิ่งต่ำ ค่ายิ่งสูง ความไวต่อแสงก็จะยิ่งมากขึ้น ค่าต่ำสุดอาจเป็น 50, 100 หรือในบางกรณีที่พบไม่บ่อยคือ 200 ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับกล้องของคุณ
ถ้าใช้สายยางใหญ่ ถังจะเต็มเร็วขึ้น หากใช้ท่อขนาดเล็กมาก การเติมถังจะใช้เวลานาน จะเป็นอย่างไรหากใช้เวลานานเกินไปในการเติมถัง? เปลี่ยนเป็นท่อขนาดใหญ่
จะเกิดอะไรขึ้นหากคุณใช้สายยางที่ใหญ่ที่สุดที่คุณมีแต่ยังใช้เวลานานในการเติมถัง? ถังเล็กใช้เวลาเติมน้อยกว่าถังใหญ่ เมื่อใดก็ตามที่คุณเปลี่ยนแปลงสิ่งใดสิ่งหนึ่ง คุณต้องทำการเปลี่ยนแปลงกับสิ่งอื่นเพื่อสร้างสมดุลให้กับทุกสิ่ง ในเคล็ดลับนี้ เราจะดูว่าทุกอย่างมารวมกันเพื่อสร้างภาพที่สมบูรณ์แบบได้อย่างไร
ช่างภาพจำเป็นต้องรู้และเข้าใจการตั้งค่า ISO ที่เหมาะสม ตัวอย่างเช่น หากคุณต้องการภาพที่อิ่มตัวมากขึ้นโดยมีจำนวนนอยส์น้อยที่สุดและมีรายละเอียดมาก คุณควรตั้งค่า ISO ไว้ที่ 100 เมื่อเพิ่มค่า ISO ความอิ่มตัวของภาพและจำนวนรายละเอียดจะลดลง และเสียงก็จะดังขึ้น การเพิ่ม ISO จะช่วยลดปริมาณแสงที่กล้องต้องใช้ในการถ่ายภาพ ทำให้คุณสามารถถ่ายภาพในเวลากลางคืนหรือในห้องที่มีแสงสลัวได้ ตัวอย่างเช่น สำหรับภาพถ่ายพระอาทิตย์ตกดินเพื่อให้มีโลกมืดอยู่เบื้องหลัง ท้องฟ้าสดใสไม่ได้อยู่ในเงามืด คุณควรเพิ่ม ISO เป็นประมาณ 400 นี่คือสิ่งที่เกิดขึ้น
อะไรทำให้วิทยานิพนธ์กลายเป็นไตรลักษณ์?
คุณสามารถบรรลุเอฟเฟ็กต์นี้ได้โดยการเปิดรูรับแสง มีสิ่งหนึ่งที่ทั้งสามมีเหมือนกันนั่นคือแสงสว่าง เมื่อคุณปรับสิ่งเหล่านี้ คุณจะเปลี่ยนระดับแสงและทำให้ภาพสว่างขึ้นหรือน้อยลง เรามาดูกันว่าแต่ละสิ่งเหล่านี้ส่งผลต่อการรับแสงอย่างไร
เมื่อคุณปรับความเร็วชัตเตอร์ คุณจะเปลี่ยนระยะเวลาที่ชัตเตอร์ยังคงเปิดอยู่เพื่อให้แสงเข้าสู่กล้องได้ แต่ถ้าคุณเพิ่มความเร็วชัตเตอร์ ชัตเตอร์จะเปิดในช่วงเวลาสั้นลง และแสงเข้าสู่เซ็นเซอร์โดยรวมน้อยลง รูรับแสงคือรูบนเลนส์ที่แสงผ่านไปก่อนจะกระทบเซ็นเซอร์ หากคุณเปิดรูรับแสง แสงจะเข้าสู่กล้องมากขึ้นและภาพจะสว่างขึ้น นี่คือตัวเลขที่กำหนดความไวของเซ็นเซอร์รับภาพต่อแสง หากมีความไวมากขึ้น คุณจะได้ภาพที่สว่างขึ้น หากความไวแสงน้อย คุณจะได้ภาพที่มืดลง
- ความเร็วชัตเตอร์.
- หากเปิดชัตเตอร์นานขึ้น แสงจะเข้าสู่กล้องและกระทบเซ็นเซอร์มากขึ้น
- ซึ่งจะส่งผลให้ภาพมีสีเข้มขึ้น
ISO 400, F/9, 1/320 วินาที
อย่างไรก็ตาม ปัญหาในการถ่ายภาพพระอาทิตย์ตกและการขาดช่วงไดนามิกจึงได้รับการแก้ไข ในรูปแบบที่แตกต่างกันเช่น การถ่ายคร่อม, HDR และฟิลเตอร์ไล่ระดับสี ในหัวข้อนี้ ฉันแนะนำให้คุณอ่านบทความต่อไปนี้:
กะบังลม
ทางกายภาพแล้ว รูรับแสงคือรูที่อยู่ในเลนส์กล้อง ในภาษาง่ายๆ- มองอย่างใกล้ชิดที่เลนส์กล้อง คุณจะเห็นใบมีดโลหะทรงกลมหรือวงแหวนที่เปิดและปิดเมื่อค่า f เปลี่ยนแปลง คุณสามารถปรับปริมาณแสงที่จะตกบนเซนเซอร์ของกล้องได้ด้วยการเปิดและปิดรูรับแสง
เมื่อคุณรู้เส้นทางของคุณแล้วคุณจะเริ่มมองเห็นได้ชัดเจนยิ่งขึ้น การปรับเปลี่ยนรายการใดรายการหนึ่งจะต้องมีการปรับเปลี่ยนรายการอื่นอย่างน้อย 1 รายการเสมอ ทุกภาพที่คุณถ่ายต้องใช้องค์ประกอบทั้งสามนี้ร่วมกัน นี่คือเหตุผลที่คุณควรคิดถึงสามข้อเสมอ
มีวิธีอื่นในการรับผลลัพธ์ที่คล้ายกันหรือไม่? คุณเพียงแค่ต้องรู้ว่าการเปลี่ยนแปลงค่าหนึ่งส่งผลต่อค่าอื่นๆ อย่างไร จะเป็นอย่างไรหากคุณเลือกความเร็วชัตเตอร์ต่ำลง จะเกิดอะไรขึ้นหากคุณเปลี่ยนค่านี้และไม่มีอะไรอื่นอีก เนื่องจากชัตเตอร์จะเปิดนานขึ้น แสงจะเข้าสู่กล้องมากขึ้น หากคุณไม่เปลี่ยนแปลงทุกสิ่งทุกอย่าง คุณจะได้ภาพที่สดใส แล้วคุณจะทำอย่างไรเพื่อให้ได้ภาพที่สมดุลเหมือนเดิม? คุณจะทำอย่างไรเพื่อให้ "ถูกต้อง" อีกครั้ง?
ค่ารูรับแสงถูกกำหนดโดยค่าตัวเลขผกผันโดยมีตัวอักษร f อยู่ด้านหน้า นี่คือช่วงค่าต่างๆ: f/1.4, f/1.8, f/2.0, f/2.8, f/3.6, f/4, f/5.6, f/8, f/11, f/16 และ f/22 . ค่าสูงสุดถูกกำหนดโดยลักษณะของเลนส์ไวแสงช่วยให้คุณสามารถเปิดรูรับแสงได้สูงถึง f/1.2
โปรดทราบว่ายิ่งค่าตัวเลขมากขึ้น รูรับแสงจะปิดมากขึ้น และปริมาณแสงที่ส่องผ่านก็จะลดลงตามไปด้วย และในทางกลับกัน ยิ่งค่ารูรับแสงแคบลงเท่าไรก็ยิ่งเปิดกว้างขึ้นและแสงก็จะตกบนเมทริกซ์ของกล้องมากขึ้นเท่านั้น นอกจากนี้ คุณควรจำไว้ว่ายิ่งเปิดรูรับแสงกว้างขึ้น พื้นหลังก็จะเบลอมากขึ้นเท่านั้น (ซึ่งเรียกว่าระยะชัดตื้น) การปิดรูรับแสงจะช่วยเพิ่มระยะชัดลึก และทำให้พื้นหลังเบลอน้อยลง ภาพนี้เป็นเรื่องยากที่จะจดจำในตอนแรก แต่จะช่วยให้คุณสร้างภาพสามเหลี่ยมมุมฉากเดียวกันนั้นได้ ซึ่งทุกอย่างจะแสดงภาพประกอบได้อย่างสวยงาม
นี่คือรูปถ่ายที่ถ่ายไว้ เปิดรูรับแสงเนื่องจากพื้นหลังเบลอและตัวแบบ (หญิงสาว) ถูกแยกออกจากพื้นหลัง ซึ่งจะทำให้ได้ความลึกของภาพ ภาพถ่ายดังกล่าวดูเป็นมืออาชีพมากกว่าและดีกว่าภาพถ่ายของเด็กผู้หญิงที่มีสะพานที่ชัดเจนในพื้นหลัง
ISO 100, F/1.4, 1/250 วินาที
ข้อความที่ตัดตอนมา
ความเร็วชัตเตอร์คือความเร็วที่ชัตเตอร์ของกล้องเปิดและปิด โดยกำหนดระยะเวลาที่เซ็นเซอร์ของกล้องสัมผัสกับแสง แม้ว่ารูรับแสงคือปริมาณแสงที่ส่งไปยังเซ็นเซอร์ แต่ความเร็วชัตเตอร์คือระยะเวลาของการส่งสัญญาณนี้
ความเร็วชัตเตอร์วัดเป็นเสี้ยววินาที เช่น 1/100 วินาที เราจำได้จากโรงเรียนว่ายิ่งจำนวนในตัวส่วนของเศษส่วนมากขึ้น ค่าของเศษส่วนก็จะยิ่งน้อยลง เช่น 1/100 > 1/500 อย่าสับสน!
ผลกระทบของความเร็วชัตเตอร์ต่อภาพถ่ายนั้นง่ายมาก: มากกว่า การเปิดรับแสงนานขึ้นยิ่งแสงตกบนเมทริกซ์มากเท่าไร วัตถุที่เคลื่อนที่เร็วก็จะเบลอมากขึ้นเท่านั้น และยิ่งความเร็วชัตเตอร์ต่ำ วัตถุที่เคลื่อนไหวก็จะยิ่งชัดเจนมากขึ้น แต่แสงจะตกบนเมทริกซ์ของกล้องน้อยลง ส่งผลให้เฟรมมืดลง
วิธีนี้ทำให้คุณสามารถทดลองและถ่ายภาพเชิงศิลปะโดยใช้ความเร็วชัตเตอร์ได้
ตัวอย่างที่ 1:เมื่อถ่ายภาพหญ้าที่ไหวตามสายลม คุณสามารถเพิ่มความเร็วชัตเตอร์เพื่อให้ได้ไดนามิกและลมแรงในเฟรม ซึ่งสุดท้ายคุณจะได้วัตถุที่อยู่นิ่งที่ชัดเจนและหญ้าที่พร่ามัว
ตัวอย่างที่ 2:เมื่อถ่ายภาพเมฆด้วยความเร็วชัตเตอร์ คุณจะได้ภาพเมฆไดนามิกพร่ามัว ซึ่งจะทำให้คุณได้เฟรมภาพที่แตกต่างไปจากเดิมอย่างสิ้นเชิง ในภาพด้านล่าง ผมถ่ายภาพชายฝั่งภูเก็ตในตอนเย็น สังเกตว่าเมฆและใบไม้เบลอไปตามลม คุณยังจะได้เห็นแสงไฟจากตะเกียงเริ่มกลายเป็นดวงดาวอีกด้วย
ตัวอย่างที่ 3:ใช้ความเร็วชัตเตอร์ในการถ่ายภาพในเวลากลางคืน คุณจะกำจัดจุดรบกวนและรับเอฟเฟกต์ต่างๆ ในภาพแสง ขึ้นอยู่กับความยาวของความเร็วชัตเตอร์ สำหรับการถ่ายภาพตอนกลางคืน ฉันแนะนำให้คุณอ่านของฉัน
นี่คือตัวอย่างภาพถ่ายตามตัวอย่างหมายเลข 3 และหมายเลข 4 ที่ฉันถ่ายเมื่อฤดูหนาวที่แล้ว
โดยทั่วไป มีตัวเลือกมากมายสำหรับการใช้ความเร็วชัตเตอร์เพื่อให้ได้เอฟเฟ็กต์ทางศิลปะ
บทสรุป:
การผสมผสานระหว่าง ISO, รูรับแสง และความเร็วชัตเตอร์ส่งผลให้ได้ค่าแสงที่เท่ากันสำหรับภาพใดๆ หากมีการปรับพารามิเตอร์ตัวใดตัวหนึ่ง ค่าแสงสุดท้ายจะเปลี่ยน เพื่อให้เฟรมได้รับการเปิดเผยอย่างถูกต้อง การเปลี่ยนพารามิเตอร์หนึ่ง เราจะต้องเปลี่ยนพารามิเตอร์อื่นอย่างแน่นอน ฉันได้กล่าวไปแล้วในบทความของฉันว่าคุณไม่ควรลืมเกี่ยวกับค่าแสงที่ถูกต้องของเฟรมเมื่อถ่ายภาพในโหมดแมนนวล ให้ความสนใจกับสัญลักษณ์ในช่องมองภาพ (ดูภาพด้านล่าง) ซึ่งจะแสดงวิธีการรับแสงของเฟรมในขณะนั้นในการตั้งค่าปัจจุบัน หากแถบเลื่อนอยู่ทางด้านซ้ายของค่าศูนย์ แสดงว่าเฟรมนั้นมืด (เปิดรับแสงน้อยเกินไป) และหากอยู่ทางด้านขวาของศูนย์ แสดงว่าเฟรมได้รับแสงมากเกินไป ทำให้แถบเลื่อนเป็นศูนย์โดยเปลี่ยนการตั้งค่า
เรียนรู้การพึ่งพาเหล่านี้ทั้งหมด สามเหลี่ยมจะช่วยคุณในเรื่องนี้!
ขอให้ทุกคนโชคดี เพื่อนๆ และช็อตดีๆ!
สามารถถามคำถามได้ในความคิดเห็นใต้บทความนี้ในกลุ่ม
