สวัสดีผู้อ่านที่รัก! ฉันติดต่อคุณแล้ว Timur Mustaev ดังนั้น คุณได้ซื้ออุปกรณ์ถ่ายภาพแล้ว แต่จะทำอย่างไรกับเธอต่อไป? แน่นอน คุณต้องตั้งค่าก่อน! คำแนะนำรวมถึงบทความนี้จะช่วยคุณได้อย่างมาก บทความนี้จะตอบคำถามโดยละเอียด: วิธีตั้งค่ากล้อง SLR

การเตรียมและใช้งานกล้อง

ฉันไม่สงสัยเลยว่าคุณแทบรอที่จะเริ่มถ่ายทำไม่ไหวแล้ว! เดี๋ยวก่อน เตรียมอุปกรณ์สำหรับการทำงาน อินเทอร์เฟซและคุณสมบัติของอุปกรณ์กล้องจากผู้ผลิตชั้นนำอาจแตกต่างกัน ตัวอย่างเช่น Canon จาก Nikon

สำคัญ! อ่านคู่มือกล้องของคุณอย่างระมัดระวัง

แต่โดยพื้นฐานแล้ว พวกมันมีคุณสมบัติที่คล้ายกันและกำหนดค่าในลักษณะเดียวกัน ดังนั้นคำแนะนำของฉันจึงเป็นสากล ไม่ว่าคุณจะใช้กล้องรุ่นใด ฉันนำเสนอขั้นตอนของกระบวนการตั้งค่าเพื่อช่วยคุณ นี่คือสิ่งที่ต้องตรวจสอบ:

1. แบตเตอรี่
2. การ์ดหน่วยความจำ
3. รูปแบบและคุณภาพของภาพ
4. การสั่นสะเทือน
5. โฟกัส
6. พื้นที่วัด
7. โหมดถ่ายภาพและตัวเลือก
8. Picture Control หรือรูปแบบรูปภาพ

แบตเตอรี่

กล้องของคุณต้องมีที่ชาร์จซึ่งส่วนใหญ่จะมีมาพร้อมกับกล้องของคุณแล้ว ไม่ใช่แบตเตอรี่ แต่เป็นแบตเตอรี่สำรอง ก่อนที่คุณจะเริ่มถ่ายภาพ คุณต้องชาร์จแบตเตอรี่ให้ถูกต้อง

ในกรณีนี้ โดยปกติแล้วแบตเตอรี่ใหม่สำหรับการทำงานปกติจะต้องชาร์จจนเต็มและคายประจุมากกว่าหนึ่งครั้ง พิจารณาคำแนะนำสำหรับการใช้งานอย่างระมัดระวังในคำแนะนำสำหรับกล้อง

มันเกิดขึ้นที่หากชาร์จแบตเตอรี่อย่างต่อเนื่องโดยไม่ใช้พลังงานจนหมด อาจค่อย ๆ เริ่มทำงานแย่ลง นั่นคือจะมีอายุการใช้งานน้อยลง

การชาร์จที่เหมาะสมจะช่วยหลีกเลี่ยงสิ่งนี้ นอกจากนี้ การซื้อแบตเตอรี่เพิ่มเติมจะไม่ฟุ่มเฟือยหากคุณวางแผนที่จะถ่ายภาพจำนวนมากโดยไม่ต้องชาร์จใหม่

แฟลชไดร์ฟ

แฟลชไดรฟ์หรือการ์ดหน่วยความจำไม่ได้ขายพร้อมกับกล้อง แต่ซื้อแยกต่างหาก แต่คุณไม่สามารถทำได้หากไม่มี นี่คือที่เก็บรูปภาพของคุณ ขึ้นอยู่กับ: ทั้งความเร็วในการถ่ายภาพและความเร็วในการเข้าถึงไฟล์ ดังนั้นจึงไม่คุ้มค่าที่จะประหยัดใช้ชั้นสูง - ไม่ต่ำกว่า 10

ก่อนที่คุณจะรีบลองใช้ฮาร์ดแวร์ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าแฟลชไดรฟ์เข้าที่แล้ว ฟอร์แมตล่วงหน้าโดยไปที่เมนูกล้อง

การจัดรูปแบบจะเพิ่มพื้นที่ว่างในการบันทึกภาพถ่าย รวมทั้งให้ประสิทธิภาพสูงสุด ทำตามขั้นตอนนี้เป็นระยะ: เราถ่ายภาพเป็นชุด กรอกแผนที่ จากนั้นถ่ายโอนข้อมูลไปยังคอมพิวเตอร์ และทำความสะอาดแฟลชไดรฟ์

สำคัญ! ในการตั้งค่าของกล้อง ให้ตั้งค่าให้กล้องไม่ถ่ายภาพเมื่อไม่ได้ใส่การ์ดหน่วยความจำ ที่ Nikon คุณลักษณะนี้เรียกว่าการล็อกการลั่นชัตเตอร์โดยไม่ใช้การ์ดหน่วยความจำ

รูปแบบและคุณภาพของภาพ

กล้องใด ๆ มีความสามารถในการบันทึกภาพ ขนาดแตกต่างกันและรูปแบบที่กำหนดน้ำหนักของพวกเขา ตามกฎแล้วนี่คือ JPEG ขนาดเล็กกลางและใหญ่ แต่มีรุ่นกึ่งและมืออาชีพที่คุณสามารถถ่ายเป็น RAW ได้มากที่สุด คุณภาพสูงหรือที่เรียกว่าดิจิทัลเนกาทีฟ

นอกจากนี้ยังมีรูปแบบ TIFF แต่ส่วนใหญ่จะมีอยู่ในกล้องกึ่งมืออาชีพและมืออาชีพ

ผู้เริ่มต้นมักเริ่มต้นด้วยคุณภาพเฉลี่ย เมื่อคุณเชี่ยวชาญ Lightroom หรือ Photoshop ซึ่งเป็นโปรแกรมแก้ไขรูปภาพแล้ว คุณจะเข้าใจถึงประโยชน์ของ RAW แม้ว่ารูปแบบดังกล่าวจะใช้พื้นที่มากบนแผนที่ แต่จะมีข้อมูลทั้งหมดในเฟรมใด ๆ และในภาพถ่ายดังกล่าวคุณสามารถปรับเปลี่ยนองค์ประกอบเกือบทั้งหมดได้ด้วยเหตุผล

การสั่นสะเทือน

คุณรู้หรือไม่ว่าความมั่นคงที่แท้จริงของเรานั้นไม่เป็นที่ต้องการมากนัก หากคุณไม่รู้ คุณจะรู้ทันที - ทันทีที่คุณเริ่มถ่ายภาพ บ่อยครั้งหรือตลอดเวลาในกล้อง คุณควรเปิดการตั้งค่าการลดสัญญาณรบกวนเพิ่มเติม (การป้องกันภาพสั่นไหว) ซึ่งจะช่วยรักษาเฟรมจากการสั่นไหว การสั่นสะเทือนโดยธรรมชาติมาจากสภาวะภายนอก (เช่น ลม) จากการสั่นของมือ การเคลื่อนไหวที่งุ่มง่าม และสามารถทำให้ภาพพร่ามัวและพร่ามัวได้

นอกจากนี้ จำเป็นต้องเปิดใช้งานปุ่มที่ช่วยลดการสั่นไหวบนตัวเลนส์ หากมี (VR - สำหรับ Nikon, IS - สำหรับ Canon) หากคุณไม่มีปุ่มดังกล่าว ไม่ต้องกังวล เลนส์บางตัวเท่านั้นที่มีปุ่มนี้

จุดสนใจ

เพื่อให้ออพติคสามารถจดจำได้อย่างถูกต้องว่าจำเป็นต้องโฟกัสไปที่วัตถุใดเพื่อให้ชัดเจน จำเป็นต้องปรับโฟกัสให้หลากหลาย ในกรณีส่วนใหญ่ โหมดแมนนวลจะไม่มีประโยชน์กับคุณ ดังนั้นให้เปลี่ยนปุ่มโฟกัสเป็นอัตโนมัติ คุณสามารถสลับได้ทั้งที่ตัวเลนส์เองและในการตั้งค่ากล้อง

นอกจากนี้ ในเมนูเอง คุณยังสามารถเลือกโหมดโฟกัส: จุดเดียวหรือหลายจุด

ฉันถ่ายภาพด้วยตัวเลือกแรกเสมอ เพราะในตัวเลือกที่สอง กล้องจะกำหนดจุดที่จะโฟกัสอยู่แล้ว ฉันไม่รู้เกี่ยวกับคุณ แต่ฉันชอบที่จะจัดการกระบวนการนี้ด้วยตัวเอง ยิ่งไปกว่านั้น ในพื้นที่เฟรม พื้นที่โฟกัสสามารถเลื่อนไปในทิศทางใดก็ได้ ขึ้นอยู่กับตำแหน่งของวัตถุหลัก (ด้วยการโฟกัสจุดเดียว)

พื้นที่วัด

จากตัวเลือกการวัดแสงทั่วไปสามตัวเลือก ฉันมักจะใช้เมตริกซ์ (หลายโซน) และกึ่งกลาง Matrix ทำงานได้ดีในสถานการณ์การถ่ายภาพหลายๆ แบบ โดยจะวัดสภาพแสงในหลายพื้นที่ของเฟรมพร้อมๆ กัน ซึ่งจะกำหนดการเปิดรับแสงที่แน่นอน ส่วนตรงกลางนั้นเหมาะสมกว่าเมื่อคุณต้องการประเมินค่าแสงในส่วนกลางของพื้นที่ถ่ายภาพ

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโหมดวัดแสง โปรดดูบทความ -

โหมด ตัวเลือกการถ่ายภาพ

งานที่สำคัญคือการเลือกพารามิเตอร์ ท้ายที่สุดพวกเขากำหนดภาพรวมทั้งหมด! แน่นอน หลายอย่างขึ้นอยู่กับองค์ประกอบและบรรยากาศ แต่การเปิดรับแสงและส่วนประกอบต่างๆ ของมัน "สร้าง" ภาพถ่าย พวกมันสามารถปรับปรุงและทำลายมันได้โดยสิ้นเชิง ฉันจะไม่เขียนเกี่ยวกับเรื่องนี้มากนัก เนื่องจากเป็นข้อมูลที่ละเอียดถี่ถ้วนเกี่ยวกับการตั้งค่าการเปิดรับแสง

มาก วิธีการที่มีประสิทธิภาพทำให้ภาพแสดงออกมากขึ้นและปรับให้เข้ากับสภาพการถ่ายภาพ นอกจากนี้ยังใช้เวลาน้อยลงในการประมวลผลภายหลัง

มันจะมีประโยชน์มากสำหรับคุณในการดูหลักสูตรวิดีโอที่จะแนะนำคุณ ทางที่ถูกและจะตอบคำถามเกี่ยวกับการถ่ายภาพของคุณโดยละเอียดยิ่งขึ้น มันถูกเรียกว่า " Digital SLR สำหรับผู้เริ่มต้น 2.0” และเป็นวัสดุที่ได้รับการคัดสรรมาอย่างดี มีประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับผู้เริ่มต้น

นอกจากนี้ยังเป็นประโยชน์ในการทำความคุ้นเคยกับหลักสูตรวิดีโอที่อุทิศให้กับผู้ช่วยที่ทรงพลังของช่างภาพเกือบทุกคน Lightroom " ตัวช่วยสร้าง Lightroom ความลับของการประมวลผลภาพความเร็วสูง". หลักสูตรนี้จะสอนวิธีการทำงานกับภาพถ่ายอย่างเหมาะสมและปรับแต่งภาพถ่ายเล็กน้อย ด้วยโปรแกรมนี้ คุณจะเข้าใจว่าเหตุใดช่างภาพจำนวนมากจึงใช้รูปแบบ RAW

ฉันหวังว่าบทความนี้จะเป็นประโยชน์และเข้าใจได้ ฝึกฝนให้มากขึ้น - แล้วทุกอย่างจะสำเร็จ! แล้วพบกันในบล็อกของฉัน! แบ่งปันกับเพื่อน ๆ และสมัครรับข้อมูลอัปเดตบล็อก

สิ่งที่ดีที่สุดสำหรับคุณ Timur Mustaev

ช่างภาพสมัครเล่นทุกคนคงเคยได้ยินหรืออ่านเกี่ยวกับเวทมนตร์ที่เรียกว่า ช่างภาพที่ใช้แต่โหมดแมนนวลจากมุมมองของช่างภาพมือสมัครเล่นธรรมดาๆ ดูเหมือนกูรูผู้รู้แจ้งบางประเภทที่ถ่ายภาพได้สูงจนแม้แต่นกอินทรียังรู้สึกแย่! :)

จุดประสงค์ของบทความนี้คือเพื่อพูดคุยเกี่ยวกับความเป็นไปได้ของ "โหมดแมนนวลเต็มรูปแบบ" ข้อดีและข้อเสีย และวิเคราะห์ว่าควรใช้เมื่อใด และเมื่อใดที่เป็นไปได้ (และจำเป็น) ในการใช้โหมดกึ่งอัตโนมัติ เป็นต้น , กำหนดรูรับแสง (AV) หรือโปรแกรมรับแสง (P) หรือแม้แต่โหมดอัตโนมัติ

บทความนี้จะดูขัดแย้งกันมากสำหรับหลาย ๆ คน ฉันแน่ใจว่าไม่ใช่ผู้อ่านทุกคนที่จะสนับสนุนฉัน ฉันถือว่าเป็นหน้าที่ของฉันที่จะเตือนคุณว่าทุกสิ่งที่เขียนด้านล่างนี้เป็นความคิดเห็นส่วนตัวของฉันซึ่งอิงจากประสบการณ์ที่ฉันได้รับ "ตั้งแต่เริ่มต้น" เท่านั้น - ฉันไม่มีครู ฉันไม่ได้อ่านหนังสือการศึกษาเกี่ยวกับการถ่ายภาพ (อัลบั้มที่พิมพ์ของ ศิลปินภาพถ่ายที่มีชื่อเสียง - ไม่นับเป็นเพียงรูปภาพ

สิ่งที่คุณต้องรู้ในการถ่ายภาพในโหมดแมนนวล

ฉันป้อนข้อความค้นหา "วิธีถ่ายภาพด้วยตนเอง" ลงใน Google และ "สำรวจ" ไซต์สิบอันดับแรกเพื่อค้นหาว่าผู้เขียนไซต์การถ่ายภาพ (โดยปกติจะเป็นช่างภาพที่มีประสบการณ์) คิดอย่างไรเกี่ยวกับเรื่องนี้ ตามกฎแล้ว ผู้เขียนบทความเหล่านี้ขุดลึกเกินไปทันที และผู้อ่านที่ไม่ได้เตรียมตัวไว้จะสูญเสีย "เธรด" ของเรื่องราวอย่างรวดเร็วและจมอยู่ในเงื่อนไขต่างๆ เช่น การวัดแสง ความเร็วชัตเตอร์ รูรับแสง ISO การเปิดรับแสงมากเกินไป การเปิดรับแสงน้อยเกินไป เป็นต้น

แน่นอนว่า เพื่อที่จะเติบโตก่อนที่จะถ่ายภาพในโหมดแมนนวล คุณต้องมีความเข้าใจในทางทฤษฎีเล็กน้อยและรู้สิ่งต่อไปนี้เป็นอย่างน้อย:

• การเปิดรับแสง - เวลาที่ชัตเตอร์เปิดขึ้นและแสงเข้าสู่เมทริกซ์ หน่วยวัดเป็นเสี้ยววินาที แต่บ่อยครั้งจะแสดงเฉพาะส่วนเท่านั้นในช่องมองภาพ ตัวอย่างเช่น ตัวเลข 125 หมายถึงความเร็วชัตเตอร์ 1/125 วินาที
• รูรับแสงคือรูม่านตาของเลนส์ เมื่อปิดลงจะช่วยลดการส่องผ่านของแสงของเลนส์และในขณะเดียวกันก็เพิ่มความชัดลึก ซึ่งแสดงด้วยตัวเลข "F" ยิ่งตัวเลขนี้มาก เลนส์ก็ยิ่ง "มืด" และความชัดลึกของภาพในภาพถ่ายก็จะยิ่งมากขึ้นเท่านั้น
• ความไวแสง ISO เป็นการวัดความไวต่อแสงของเซ็นเซอร์ ความไวแสงสูงช่วยให้คุณถ่ายภาพด้วยความเร็วชัตเตอร์ที่เร็วขึ้น แต่ส่งผลให้ภาพมีจุดรบกวนมากขึ้น

คุณต้องทราบด้วยว่าคุณไม่ควรถ่ายภาพโดยไม่มีขาตั้งกล้องด้วยความเร็วชัตเตอร์นานกว่า 1/60 วินาที (ด้วยเลนส์เทเลโฟโต้ - ประมาณ 1/200 วินาที) ซึ่งจะเพิ่มโอกาสได้ภาพที่พร่ามัวเนื่องจากการเคลื่อนไหว ควรถ่ายภาพวัตถุที่กำลังเคลื่อนไหวให้มากกว่านี้ การเปิดรับแสงสั้น- คนเดิน 1/125 วินาที คนวิ่ง - 1/250 .... 1/500 วินาที แข่งรถมอเตอร์ไซค์ - 1/1000 วินาที ในกรณีนี้ คุณไม่ควรเพิ่มความไวแสง ISO เกินกว่า 3200

ข้อดีของโหมดแมนนวลคืออะไร

ข้อได้เปรียบหลักของโหมด M คือระดับการรับแสงคงที่ในภาพถ่ายทั้งหมดที่ถ่ายด้วยการตั้งค่าที่ระบุ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อเราถ่ายภาพในสภาพแสงที่แปรปรวน ตัวอย่างเช่น ในห้องที่มีหน้าต่าง หากคุณถ่ายภาพในโหมดอัตโนมัติ ทันทีที่หน้าต่างเข้ามาในเฟรม วัตถุอื่นๆ ทั้งหมดจะมืดลงทันที และบางส่วนจะยังคงเป็นเงา ในโหมดแมนนวล เราจะกำหนดความเร็วชัตเตอร์ รูรับแสง และ ISO อย่างเคร่งครัด ไม่ว่าคุณจะเล็งกล้องไปทางใด ระดับการรับแสงจะยังคงเท่าเดิม

สิ่งนี้เกิดขึ้นในโหมด "อัตโนมัติ", P, AV (A), TV (S)

ดังนั้นในโหมดแมนนวล (M)

นั่นคือทั้งหมด! ฉันคิดว่าภาพพูดมันทั้งหมด และไม่จำเป็นต้องคิดถึงความจริงที่ว่าโหมดแมนนวลช่วยให้คุณกำหนดปริมาณแสงได้อย่างแม่นยำและส่งปริมาณแสงที่คุณต้องการไปยังเมทริกซ์ คุณสามารถกำหนดปริมาณแสงในโหมดกึ่งอัตโนมัติใดก็ได้ - P, TV (S), AV (A) โดยใช้ฟังก์ชันการชดเชยแสง ข้อแตกต่างเพียงอย่างเดียวคือในโหมดเหล่านี้เราทำงานด้วยค่าสัมพัทธ์ (ตั้งค่า "จุดอ้างอิง" ให้เราโดยอัตโนมัติ เราสามารถปรับค่าแสงเป็นบวกหรือลบได้) และในโหมดแมนนวล - ด้วยค่าสัมบูรณ์ พวกเขาตั้งค่าความเร็วชัตเตอร์คงที่ รูรับแสง ISO และระบบอัตโนมัติจะไม่ส่งผลกระทบต่อพวกเขาในทางใดทางหนึ่ง ผลที่ได้คือภาพถ่ายที่เปิดรับแสงมากเกินไปหรือน้อยเกินไป - เป็นความผิดของคุณเอง แม้ว่าบางครั้งจะ "ผิด" กับสิ่งที่เรียกว่า การแสดงออกโดยอัตโนมัติเป็นแนวคิดทางศิลปะ

สถานการณ์อื่นใดที่ต้องใช้โหมดแมนวล

ตัวอย่างที่ 1 - ภาพกลางคืน...

ลักษณะเฉพาะคือเพื่อให้ได้ "ดาว" รอบ ๆ แสงไฟ คุณต้องปิดรูรับแสงให้มากที่สุด กำลังพิจารณา ระดับต่ำไฟส่องสว่าง ระบบอัตโนมัติจะไม่ทำเช่นนี้กับคุณไม่ว่าราคาใด ๆ ! โดยหลักการแล้ว แทนที่จะใช้โหมดแมนนวล คุณสามารถใช้รูรับแสง (AV) และการชดเชยแสง (ทำให้มืดลงเล็กน้อยเพื่อไม่ให้อาคารที่สว่างจ้าในพื้นหลังเป็นสีขาว) - คุณจะได้ผลลัพธ์ที่เหมือนกันทุกประการ

ตัวอย่างที่ 2 - ถ่ายภาพที่บ้านโดยไม่ใช้แฟลชในที่แสงน้อย เพื่อให้มีระยะชัดลึกที่กว้างและไม่มีการเคลื่อนไหว

ค่อนข้างยากอยู่แล้ว (หากไม่ใช่เป็นไปไม่ได้) ในการแก้ปัญหาดังกล่าวในโหมดกึ่งอัตโนมัติ หากคุณถ่ายภาพในโหมด AV เป็นไปได้มากว่าเราจะได้ภาพสั่นไหวเนื่องจากความเร็วชัตเตอร์ต่ำ แม้แต่ที่ เปิดรูรับแสง. ถ้าอยู่ในทีวี - กล้องจะเปิดรูรับแสงเป็น 2.8 และใบหน้าด้านใดด้านหนึ่งจะเบลอ แต่คุณเห็นไหมว่างานนี้มีความเฉพาะเจาะจงมาก - ค่อนข้างหายากที่จะเจอแบบนี้ หรือคุณจะต้องเพิ่ม ISO มาก - โดยส่วนตัวแล้วกล้องของฉันไม่มีความเป็นไปได้ดังกล่าวเนื่องจากค่าสูงสุดที่สามารถบีบออกได้คือ ISO3200 แม้ว่าหากกล้องมี ISO6400 ที่ "ใช้งานได้" ก็สามารถถ่ายภาพฉากดังกล่าวได้ในโหมดอัตโนมัติเกือบทั้งหมด :) น่าเสียดายที่กล้องส่วนใหญ่ไม่สามารถอวด ISO ที่ "ใช้งานได้" สูงเช่นนี้ ดังนั้นจึงควรใช้ โหมดแมนนวล, RAW และการประมวลผลใน Lightroom สิ่งนี้จะช่วยให้สิ่งที่เป็นไปไม่ได้เป็นไปได้ในระดับหนึ่ง

มากกว่า โหมดแมนนวลมีประโยชน์ในการถ่ายภาพในสตูดิโอ ซึ่งอุปกรณ์ให้แสงแฟลชจะประสานกันอย่างเคร่งครัดที่ความเร็วชัตเตอร์ที่กำหนด และเพื่อเปลี่ยนระดับการรับแสง เราเพียงควบคุมรูรับแสงเท่านั้น น่าเสียดายที่ฉันไม่สามารถยกตัวอย่างการถ่ายภาพดังกล่าวได้ เพราะฉันไม่ได้ทำงานในสตูดิโอ

ถึง โหมดแมนนวลคุณจะต้องหันไปใช้กรณีที่ความสามารถในการปรับการตั้งค่าบางอย่างไม่เพียงพอ (เช่น การชดเชยแสงสูงสุดคือ + -2EV แต่ยังไม่เพียงพอสำหรับคุณ และคุณต้องตั้งค่าการแก้ไขเป็น -3EV) ไม่ค่อย แต่มันเกิดขึ้น

โหมดแมนนวลใช้งานอย่างแข็งขันเมื่อถ่ายภาพพาโนรามาซึ่งคุณต้องกำหนดความเร็วชัตเตอร์และรูรับแสงอย่างแน่นหนาเพื่อถ่ายภาพด้วยระดับแสงคงที่และความชัดลึกเท่ากัน (เพื่อให้ไม่มี "ขั้นตอน" เมื่อติดพาโนรามาในภายหลัง)

โหมดแมนนวลบางครั้งใช้เพื่อสร้างหากฟังก์ชันการถ่ายคร่อมค่าแสงอัตโนมัติไม่พร้อมใช้งาน หรือความสามารถของมันไม่เพียงพอที่จะดำเนินการตามแนวคิดของผู้เขียน

มากกว่า โหมดแมนนวลจำเป็นเมื่อใช้เลนส์ที่ไม่สามารถส่งค่ารูรับแสงไปยังซากได้ เหล่านี้คือเลนส์ "แมนนวล" ตัวอย่างเช่น สำหรับซาก Canon เมื่อปิดรูรับแสง มาตรวัดแสงจะทำงานไม่ถูกต้องและพยายามตั้งค่าด้วย การเปิดรับแสงเป็นเวลานานและทำให้ภาพสว่างเกินไป การตั้งค่าความเร็วชัตเตอร์ในโหมดแมนนวลช่วยหลีกเลี่ยงปัญหานี้ได้

หากคุณเครียด คุณอาจพบกับสถานการณ์อื่นๆ ที่โหมดแมนนวลเท่านั้นที่จะช่วยได้ แต่ฉันแน่ใจว่าสิ่งเหล่านี้จะเป็นงานที่ไม่ธรรมดาและซับซ้อนมาก ซึ่งฉันสามารถพูดด้วยความมั่นใจว่าสิ่งเหล่านี้จะไม่เกิดขึ้นในชีวิตประจำวัน

ทางเลือกอื่นสำหรับโหมดแมนนวล

กล้องสมัยใหม่ส่วนใหญ่มีความสามารถในการปรับพารามิเตอร์การถ่ายภาพในโหมดกึ่งอัตโนมัติได้อย่างยืดหยุ่น ตัวอย่างเช่น คุณสามารถตั้งค่าขีดจำกัดความไวแสง ISO สูงสุดที่เลือกในโหมด ISO อัตโนมัติ ขีดจำกัดความเร็วชัตเตอร์ที่ห้ามเกิน (เช่น อย่าให้เครื่องตั้งค่าความเร็วชัตเตอร์นานกว่า 1/60 วินาที) เป็นต้น เมื่อตั้งค่าอุปกรณ์ด้วยวิธีนี้แล้ว เราจะให้การทำงานโดยปราศจากปัญหาในโหมด P, TV, AV สำหรับการถ่ายภาพ "โปรโตคอล" ในชีวิตประจำวัน วิธีนี้สะดวกกว่าโหมดแมนนวลมาก เนื่องจากเวลาที่อุปกรณ์พร้อมถ่ายภาพจะลดลงอย่างมาก - คุณไม่จำเป็นต้องหมุนวงล้อเพื่อเปลี่ยนความเร็วชัตเตอร์จาก 20 วินาทีเป็น 1/ 200 วินาที (หากคุณถ่ายภาพจากขาตั้งกล้องในเวลากลางคืน)

ลองใช้โหมดแมนนวลทันที!

จริงๆ แล้วการถ่ายภาพในโหมดแมนนวลไม่ใช่เรื่องยาก เปลี่ยนกล้องของคุณเป็นโหมด M หากคุณดูที่สกอร์บอร์ดในช่องมองภาพของกล้อง SLR มันจะแสดงมาตรวัดแสงที่แสดงระดับการรับแสงของภาพที่การตั้งค่าปัจจุบันของความเร็วชัตเตอร์ รูรับแสง และความไวแสง ISO ในกรณีทั่วไป งานของคุณคือทำให้เข็มมาตรวัดแสง "ไปที่ศูนย์" สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับปุ่มที่ต้องกดและล้อที่ต้องหมุนเพื่อเปลี่ยนความเร็วชัตเตอร์ รูรับแสง และ ISO โปรดอ่านคำแนะนำสำหรับกล้องของคุณ

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับโหมดแมนนวล

อันที่จริง บทความนี้ให้แนวคิดเพียงผิวเผินเกี่ยวกับความเป็นไปได้ของโหมดแมนนวล หากคุณต้องการเจาะลึกยิ่งขึ้น ฉันขอนำเสนอหนังสือ "วิธีและเหตุผลในการถ่ายภาพในโหมดแมนนวล" ซึ่งสรุปรายละเอียดปลีกย่อยทั้งหมดของการทำงานในโหมดแมนนวล