В мае нередко бывают ночные заморозки, при которых теплолюбивые растения могут погибнуть. Чтобы этого не произошло, к понижению температуры воздуха нужно подготовиться заранее. Какие меры следует предпринять, чтобы спасти сад от весенних заморозков?

Возвратные заморозки – это временное снижение температуры воздуха ниже 0°С, которое, как правило, происходит ночью или рано утром. Такие неприятные сюрпризы могут периодически случаться до конца мая.

Как узнать, будут ли заморозки в мае?

Метеорологи озвучивают прогноз погоды по довольно обширному региону. И зачастую в разных местах погода существенно различается. Поэтому нужно попытаться самостоятельно определить, стоит ли ожидать заморозков на своем участке.

В большинстве случаев ночью бывают заморозки, когда после жаркого дня примерно в 8 часов вечера температура воздуха начинает резко падать. При этом небо ясное, а погода стоит тихая, безветренная и сухая. Если же к вечеру поднялся ветер, на небе появились облака, а трава покрылась росой, то беспокоиться не о чем: ночью не будет критического снижения температуры воздуха.

Раннецветущие косточковые культуры, которые боятся весенних заморозков, лучше всего сажать на возвышенных участках или вблизи водоемов. В этих местах вокруг деревьев сохраняется более теплый воздух.

Какие растения боятся весенних заморозков?

Больше всего от заморозков весной страдает недавно высаженная на грядки рассада теплолюбивых овощей (томатов, перцев, баклажанов) и садовых цветов. При опускании столбика термометра до отметки –2°С эти растения останавливаются в росте, поэтому урожай удается собрать на 10-15 дней позже.

Для всех бахчевых культур и клубники понижение температуры от –1°С губительно. Зелень (лук, петрушка, щавель, шпинат, укроп) и морковь способны выдерживать мороз до –7°С, а сельдерей благополучно переносит понижение температуры до –5°С, посему эти культуры не нуждаются в тщательной защите от небольших весенних заморозков.

Почти не страдают от весенних заморозков ночью малина и ежевика, поскольку зацветают довольно поздно. А смородина, крыжовник, голубика, виноград, яблоня, груша, слива, вишня, черешня и абрикос очень чувствительны к возвратным заморозкам. Садовая земляника тоже боится резкого понижения температуры воздуха, однако благодаря довольно продолжительному периоду цветения часть урожая клубники все же удается сохранить.

Весенние заморозки опасны для роз, сальвии, а также для экземпляров, которые выращивают как однолетники (настурции, бархатцев, цинии, георгинов, хризантем). Поэтому не спешите высаживать рассаду в грунт, пока вероятность заморозков велика.

Чувствительность растений к понижению температуры воздуха зависит и от стадии распускания почек. Для завязей страшны заморозки от –1°С, распустившиеся почки погибают при – 3,5oC, для бутонов невыносим мороз –3oC, распустившийся цветок не выдерживает – 2oC, а на стадии окончания цветения роковыми могут оказаться и –1,5oC. Плоды из таких цветков развиться уже не смогут.

Способы защиты от поздних весенних заморозков

Чтобы уберечь от заморозков теплолюбивые растения, нужно знать самые эффективные методы защиты. В некоторых ситуациях, возможно, придется прибегнуть не к одному, а к нескольким из них.

Задымление

Задымление сада при заморозках – известный, но не очень популярный метод, поскольку дым, особенно в ветреную погоду, на участке удержать сложно. Да и постоянный запах костра мало кому приятен.

Костры организуют с подветренной стороны участка из расчета один на сотку. Поджигают дрова, сухие ветки деревьев, солому, листья, подсохшую траву и т.д. Главное, чтобы материал тлел, а не сгорал в одночасье. Поскольку последние заморозки часто бывают рано утром, важно сделать объемный костер (около 1,5 м шириной и не менее 0,5 м высотой), чтобы он не потух среди ночи. Но на всякий случай несколько раз за ночь стоит проверить кострище и подбросить в него «топливо».

Метод задымления повышает температуру воздуха лишь на несколько градусов, потому эффективен, только если ожидаются заморозки до –4°С.

Дождевание

Защита от заморозков дождеванием практикуется чаще, чем задымление. Этот метод удобен, если на участке установлена стационарная система полива с помощью разбрызгивателей. Но и обычный шланг с насадкой тоже подойдет.

Орошение растений проводят за несколько часов до предполагаемых заморозков: как правило, глубокой ночью, так как сильные заморозки бывают на рассвете. При низкой температуре влага испаряется и тем самым подогревает воздух. В результате чего мороз не опускается до земли.

Водой теплолюбивые культуры не только орошают. Для деревьев и кустарников весьма эффективен влагозарядный полив водой с температурой около 10°С. На одно дерево расходуют 5-10 ведер жидкости.

Усилить испарение влаги можно при помощи прозрачной пленки, которую застилают под кроной деревьев после полива приствольных кругов. Днем весеннее солнце прогревает землю, незадолго до наступления морозов пленку убирают – и теплый пар поднимается вверх, защищая крону растения от подмерзания.

Укрывной материал

Более простой и самый популярный прием – применение укрывных материалов, которые защищают растения от контакта с внешней средой. Для этого используют мини-теплицы, полиэтиленовою пленку, спанбонд, стеклянные бутыли, обрезанные пластиковые бутылки, колпаки из плотной бумаги и др. Но учтите: укрытие от заморозков надевают так, чтобы листья растений не касались материала.

Окучивание

Чтобы защитить от возвратных заморозков молодые ростки картофеля (с 3-5 листочками), нужно при помощи тяпки окучить их землей. Высота слоя должна быть 7-10 см.

Мульчирование органикой

Этот прием хорош для овощных культур. После вечернего полива растений на грядках раскладывают солому, компост и сухую траву. Слой органической мульчи уменьшает теплоотдачу почвы и увеличивает влажность над ее поверхностью.

Теплые грядки, сделанные на основе органики, тоже хорошо греют культуры снизу. А если дополнительно накрыть их агроволокном, то в такой теплице растениям будут не страшны даже сильные морозы.

Подкормки

Опрыскивания фосфорно-калийными удобрениями помогают растениям лучше противостоять пониженным температурам. Удобрение готовят так: 50 г двойного суперфосфата заливают 1 л горячей воды, настаивают 3-4 часа, процеживают и разводят в 10 л воды. После чего в рабочий раствор добавляют 20 г калийной селитры.

Если погода «шепчет», что будут заморозки, не помешает внести фосфор и калий под корень. Но делать это нужно примерно за 10 часов до опускания столбика термометра до отрицательных значений.

Что делать после заморозков?

Если растения все же пострадали, не нужно отчаиваться! На помощь придут специальные «антидепрессанты» для растений, которые помогают им «снять» стресс от низких температур. В последнее время хорошо зарекомендовал себя препарат Эпин-Экстра. Он окажется весьма эффективным, если весенние заморозки станут опасны для винограда и томатов. А вот реанимировать баклажаны и перец вряд ли удастся: эти культуры особенно чувствительны к стрессовым ситуациям.

Личным опытом выращивания петуний в Сибири делится Светлана Щербак из Красноярска:

Какую минусовую температуру способна выдержать петуния в открытом грунте?

Считается, что петуния, как типичный представитель пасленовых, заморозки не переносит. Авторитетные специалисты и опытные цветоводы в сети Интернет сообщают, что современные гибриды петуний в исключительных случаях могут выдержать кратковременные понижения температуры до -2 градусов, а после -4, чернеют и теряют цветочки. Отмечают, что более подвержены морозным повреждениям те экземпляры, что высажены в открытый грунт. А для петуний, которые подвешены в кашпо или расположены на балконе, легкие заморозки не так страшны.

Заморозки и моя петуния: Личный опыт

Я с весенним подмерзанием петуний, которые выращиваю уже очень давно, пока не сталкивалась.

• Во-первых, никогда не тороплюсь с перемещением саженцев на постоянное место. Делаю это не ранее первой, а то и второй недели июня.
• Во-вторых, моя рассада отлично закалена: начиная со второй половины апреля ночная температура в теплице регулярно понижается до 4–5 (иногда и до 1–2) градусов.
• А в-третьих, слежу за прогнозами метеорологов, принимаю необходимые меры.

Высаживаю петунии в 10–литровые вазоны, по одному-два корня. Петуниевый садик прикрыт от преобладающих северо-западных ветров беседкой и теплицей.

Горшки устанавливаю на возвышения (скамья, пеньки, подставки). Таким образом, мои петуньки находятся на небольшом возвышении.

У нас в Сибири возвратные заморозки – не редкость. Если температура понижалась на пару часов до -1 или -2 градусов – последствий для уже высаженных культур не было никаких.

А вот когда неожиданно холодало до -4, случалось, подмерзали астильба, однолетние георгины, не укрытые помидоры (с замерзанием баклажан и перцев не сталкивалась – они всегда укрыты), даже молодые кабачки. И хотя в этот момент больше смотришь, кто замерз-почернел, петунии ни разу не подводили, выдерживали стойко внимания на себя (почернением) не обращали. Возможно, морозец шел «полосой», или был непродолжительным.

Как реанимировать подмерзшую петунию

Если петуньки все-таки подмерзли, а повреждения не тотальны, нужно постараться спасти растюшку:

• занести страдалицу в комфортное место;
• обрезать пострадавшие листики, возможно, придется пожертвовать и веточками;
• главное – чтобы здоровым оставался ствол и две-три пазухи, из них быстро отрастут новые веточки, и петуния обязательно превратится в красавицу.

Как защитить нежные петунии от заморозков

Специалисты настоятельно рекомендуют закалять рассаду до высадки в грунт. Полностью поддерживаю! Моя рассада с первых дней растет в спартанских условиях. В апреле высокое солнце прогревает теплицу под поликарбонатом до серьезных 30–40, вентиляция не справляется с охлаждением. А ночью 4–5 градусов – обычное дело, со второй декады мая даже двери на ночь не закрываю.

После высадки в постоянные горшки и размещения в саду, ежедневно интересуюсь прогнозом погоды, причем не только на «сегодня», но и на ближайшие 3–4 дня. Если существует угроза заморозка, не полагаюсь на закалку, стараюсь прикрыть все, что могу. В этом вопросе предпочитаю перестраховаться.

Есть еще такие приметы: вечером небо ясное, без туч, а на градуснике ниже 5 – мороз точно будет; если набежали плотные облака или дождик моросит – мороза можно не опасаться.

Если заморозок ожидается слабый, достаточно перевернутой над растюшкой подходящей по размеру емкости: подойдут пластиковый стакан или ведро, картонная коробка, старая кастрюля, просто пакет. Обычно этого достаточно.

Палочка-выручалочка во многих случаях – садовый нетканый укрывной материал.

В теплице можно расставить емкости (ведра, баки) с горячей водой, включить электрический обогреватель.

От бабушек известно, что сад можно защитить дымом, для этого разводят костры и подкидывают сухой коровяк, сырые поленья или траву, торф.

Костры разжигают под открытым небом, в теплице они противопоказаны! Если не подведено электричество, лучше обойтись посудинами с водой, или устроить печку с дымоотводом.

Клумбы можно укрыть лапником или нетолстым слоем веток, например, ивовых.

Какие сорта петуний не боятся заморозков?

Думаю, что серьезных морозов не переживет никакая петуния, все же это теплолюбивый цветок, да еще паслен. Но и неженкой я его не назвала бы.

Заметила, что, как и обещают производители, современные гибриды наделены устойчивостью к экстремальным условиям. Они быстро восстанавливаются после сильного ветра, засухи и дождя, хуже, на мой взгляд, переносят жару.

Я сажаю многие сорта, всеми (в плане стойкости) довольна. Вот лишь некоторые любимые группы гибридов:

• махровые кустовые и каскадные (серии Дуо, Пан-Бархат и другие);
• ампельные и каскадные (серии Рамблин, Опера, Империал, Джоконда, Лавина, Бейби Дак);
• многоцветковые и крупноцветковые (Пикобелла, Игл, Шок Вейв, Пикоти, Грандифлора Аладдин);
• бахромчатые крупноцветковые и фриллитунии.

Все быстро восстанавливаются после шквалистого ветра и сильно ливня. Если хотят пить и уже опустили «ушки» — почти моментально восстанавливают бодрый вид после полива. И спокойно выдерживают скоротечные несильные заморозки, и весенние и раннеосенние.

Ценю петунии не только за то, что они украшают даже скромный сад все лето, они неповторимые, такие разные. Главное для меня – они не требуют особых хлопот и очень хорошо переносят наш неласковый сибирский климат.»

Светлана Щербак, Красноярский край

Весенние возвратные заморозки способны приченить немало проблем. Резкое понижение температуры способно уничтожить будущий урожай, потому к нему важно вовремя подготовиться и заранее узнать, как защитить посадки и рассаду от заморозков. Опасность весенних заморозков на Урале не так высока в конце апреля и начале мая - молодые листья растений могут подмерзнуть по краю, но, со временем, они восстановятся. Но вот если морозец ударит в первых числах июня - пострадают не только огородные культуры, но и плодовые деревья. Давайте разберемся, какую опасность таят в себе возвратные весенние заморозки, как их предугадать и, главное, как не допустить их пагубного влияния на растения.

Чем опасны весенние заморозки

Вред, который возвратные заморозки способны нанести многим представителям теплолюбивых культур, огромен. В первые месяцы весны они не несут особой угрозы: молодые растения, только выпустившие листочки, не успеют замерзнуть. В худшем случае пострадают лишь краешки листиков, но пройдет совсем немного времени, и они оправятся. Гораздо большую опасность таят в себе поздние возвратные заморозки, случающиеся в средней полосе России вплоть до 10-х чисел июня. Именно они приходятся на время цветения ягодных культур и плодовых деревьев, появления всходов и высадки в грунт рассады теплолюбивых томатов, перца, баклажанов и т.д., для которых внезапные весенние морозы губительны. Молодые листья, цветы и бутоны невероятно чувствительны к холоду и не способны ему противостоять. Под воздействием низких температур клеточный сок начинает замерзать, что вызывает разрывы клеточных мембран, приводит к гибели клеток и, в итоге, к гибели растений.

Если рассада не закалена и плохо укоренилась, она останавливается в росте уже при температуре -2°С, а срок плодоношения откладывается на 2 недели. Некоторые культуры хорошо переносят возвратные заморозки и способны выдерживать резкое понижение температуры воздуха. Но основная масса растений, после резкого похолодания, тормозит в развитии, а урожайность их заметно снижается.

Какие растения выдерживают заморозки

Редис, морковь, капуста, пастернак, салат, петрушка, лук, хрен, щавель, ревень, шпинат и всходы моркови выдерживают до -6°С мороза. Чеснок, сельдерей, горох, бобы, пастернак - до -5°С, клубника - до -9°С, малина выдержит пару дней до -4°С.

Какие растения боятся весенних заморозков

Сеянцы цветущих однолетников и теплолюбивые бахчевые растения, стелющиеся по земле, могут пострадать даже при -1°С. Весенние заморозки опасны для плодово-ягодных, особенно при формировании завязей и цветении у последних, что может привести к потере урожая. Почки плодовых деревьев подмерзают при -4°С. Особенно уязвимы вишни, персики, яблони и груши. Для них губительно понижение температуры даже до -2°С. Если огурцы, помидоры, перцы, баклажаны, кабачки, тыквы, патиссоны, фасоль уже высажены или взошли, а ожидаются заморозки, нужно позаботиться об их сохранении, т.к. они не переносят даже кратковременных заморозков. На всякий случай необходимо иметь семена для пересева или запасную рассаду.

Как предсказать весенние заморозки

Несмотря на то, что в последнее время уральские зимы стали явно теплее, вероятность возникновения весенних возвратных заморозков увеличилась. Конечно, предсказать их на 100% невозможно. Но можно воспользоваться подсказками матушки-природы и прогнозами синоптиков, которые, надо признать, стали достаточно точными. Чтобы быть уверенным в правильности прогноза, лучше сравнить данные из нескольких источников (телевидение, интернет и т.д.).

Народные приметы прихода заморозков

♦ Если вечером столбик термометра опускается до +1-2°С, возможно, ночью будет мороз. Теплолюбивым культурам потребуется укрытие.
♦ Отсутствие облаков на небе, затишье и прекращение осадков могут указывать на последующее понижение температуры.
♦ Цветение черемухи обычно предвещает скорое похолодание.

Как защитить растения от заморозков

Методов защиты растений от заморозков достаточно много. Некоторые из них, как показывает практика, достаточно трудоемки, сомнительны или малоэффективны. Давайте рассмотрим наиболее популярные: дождеваниие, задымление, укрытие, применение удобрений и стимуляторов роста.

Метод дождевания

Этот способ применяют, когда температура опускается к 0°С. Для дождевания необходимо надеть на поливочный шланг мелкий распылитель (струя должна быть похожей на капли дождя) и целиком опрыскать водой деревья и кустарники, которые могут пострадать от заморозка. По мере того как замерзает вода, будет выделяться тепло, спасительное для растений. Грядки с растениями также проливают с помощью распылителя, надетого на шланг (лейку), либо с помощью системы капельного полива. Полив осуществляют с вечера, буквально за несколько часов до наступления ожидаемых заморозков. Как только температура опустится ближе к 0 °С, вода постепенно начнет испаряться. Образующийся пар будет служить растениям надежной защитой. Дело в том, что он обладает большой теплоемкостью, а значит не пропустит к земле потоков холодного воздуха, и растения смогут безболезненно перенести кратковременные заморозки.

Метод дождевания считается достаточно эффективным при заморозке до -5°С. Правда, поможет он лишь в безветренную погоду. В противном случае ваши усилия попросту пропадут.

Метод задымления

Способ задымления, как средство защиты растений от заморозков, является одним из самых популярных и эффективных уже не одно десятилетие. Суть метода в том, что на участке разводятся костры и создается теплая дымовая завеса. Она смягчает отрицательное воздействие заморозков на растения. Топливом могут служить солома, опилки, мелкий хворост, опавшая листва, картофельная ботва и даже навоз. Не столь важно, какой материал станет основой для спасительных костров. Главное — не допустить его быстрого сгорания: необходимо, чтобы он не горел, а тлел, выделяя большое количество дыма. Для этого большинство из вышеперечисленных материалов нужно сжигать влажными.

Костер надо устраивать таким образом, чтобы дым распространялся по всей обрабатываемой территории. Определите заранее, откуда дует ветерок (при большом ветре метод дымления использовать не имеет смысла). Одного костра около 1,5 м в ширину и 40-60 см в высоту хватит на обработку 1 сотки. Для его сооружения заранее заготовленный материал распределяют таким образом: снизу укладывают около 20 см сухого материала (листьев, хвороста, соломы и т.п.), а сверху — слой влажного (до 40-60 см), который и будет источником дыма. Поверху равномерно распределяют трехсантиметровый слой земли, оставляя в центре небольшое пространство: сквозь него будет проходить дым. Все вышеизложенное верно в отношении небольших участков. Если возникла необходимость применить метод дымления на большой территории (например, в крупных садах), целесообразнее использовать не костры, а дымовые шашки. Задымление начинают, как только столбик термометра приближается к 0°С. Продолжаться оно должно вплоть до восхода солнца: именно тогда температура достигает пиковых минусовых значений. Поэтому к восходу участок должен быть покрыт густым слоем дыма. Несмотря на популярность и ряд достоинств, главные из которых — относительная простота исполнения и дешевизна, есть у этого метода и недостатки, из-за которых он сегодня считается если не малоэффективным, то как минимум сомнительным. Недостатки метода задымления:
♦ Невозможность использования во время сильного ветра.
♦ Неэкологичность - вред дыма от сжигания сухих листьев и прочего садового мусора.
♦ Для того, чтобы метод работал, должен присутствовать небольшой ветерок. Наблюдать его ночью во время заморозка, когда давление высокое, можно крайне редко. Если не будет ветерка, который смог бы разнести теплый дым по участку, то толку от задымления тоже не будет - дым будет просто уходить в небо.

Создание укрытий для растений
из подручных материалов

Обеспечить защиту от возвратных заморозков помогут простые сооружения из различных укрывных материалов и каркаса, изготовленного из дерева, арматуры или металлопластиковых труб — т.е. нечто вроде небольших парничков. Создание таких укрытий много времени не займет, да и особых знаний для этого не требуется, зато польза будет огромная. К тому же, демонтировать их при необходимости так же легко, как и установить. Простейшее укрытие, которое смело можно назвать парничком, легко соорудить из нескольких одинаковых кусков металлопластиковой трубы, согнутых в дугу и установленных в ряд на расстоянии примерно 50 см друг от друга. Сверху натягивается обыкновенная плотная пленка или любой другой укрывной материал: в 1 слой на случай небольшого похолодания и в 2 слоя, если похолодание обещает быть устойчивым.

Чтобы защитить от заморозков цветущие кустарники — кариоптерис, цианотус, буддлею Давида и другие, — достаточно обмотать их мешковиной, пленкой или агроспаном. Цветы клубники, погибающие уже при температуре около -1°С, перед наступлением небольших заморозков также необходимо укрыть агроспаном. Небольшие растения можно накрыть обрезанными пластиковыми бутылками, бумажным колпаками или пластиковыми ведерками (большими стаканчиками) из-под сметаны. Отличным укрытием от мороза может стать и обычная земля. Так, чтобы не пострадали всходы картофеля, их достаточно просто окучить. Укрывное окучивание поможет защитить листовую массу и надежно защитит маточный клубень, а значит, заморозки картофелю будут не страшны. Повторять окучивания можно до тех пор, пока угроза возвратных заморозков не минует полностью. Защитить картофель поможет укрывное окучивание. Исключение составляют случаи посадки картофеля мини- и микроклубнями, ботаническими семенами, а также отводками и ростками. Дело в том, что в начале вегетационного периода эти растения еще очень слабы. После окучивания они просто не смогут пробиться сквозь толстый слой грунта и погибнут. Укрытия из подручных материалов отлично справляются со своей задачей и надежно защищают растения от заморозков. Главное, помните: какой бы защитный материал вы ни использовали, он не должен касаться листьев.

Защита от заморозков в теплицах и парниках

Если ожидаются заморозки в районе -4...-7 °С, придется дополнительно позаботиться об обитателях теплиц и парников: они тоже нуждаются в укрытии. Для этого можно использовать старые газеты, мешковину или современные укрывные материалы — агроспан, лутрасил и т.д. В случае, когда растения внутри теплицы укрыть не получится (не будете же вы снимать с опор уже подросшие томаты и плети огурцов), утеплять необходимо саму теплицу. Для этого соорудите из тех же материалов дополнительное покрытие. Закрепить его можно как снаружи, так и внутри. Только не стоит крепить второе покрытие вплотную к первому, оставьте между ними небольшой воздушный зазор: так вы гарантированно убережете всех «жителей» теплицы от морозов. Если растения необходимо укрыть на несколько дней, то целесообразно использовать современные укрывные материалы, подробнее о которых вы сможете узнать из ЭТОЙ статьи. Снимать укрытия с растений желательно не ранее 8-9 утра.

Булыжники и пластиковые бутылки также могут быть эффективными помощниками в этом деле. Для того чтобы уберечь растущие в теплице растения от возвратных заморозков, разложите возле них булыжники или заранее наполненные водой пластиковые бутылки темного цвета. Нагревшись в течение дня, они будут отдавать тепло ночью, работая по принципу батарей отопления.

Использование удобрений против заморозков

Эффективно противостоять губительному воздействию мороза (до -5°С) помогут и внекорневые подкормки фосфором и калием. Можно использовать, например, препарат «Эпин», полезную информацию о котором вы найдете в статье ЭТОЙ статье. Благодаря подкормкам в тканях молодых растений увеличится накопление сахаров, снизится содержание свободной воды и повысится концентрация клеточного сока, а значит растения будут надежно защищены от промерзания.
Важно: производить подкормки, способствующие повышению морозостойкости растений, необходимо за 10-24 часа до наступления заморозка, иначе толку от таких процедур не будет.

Идеального способа защиты растений от возвратных весенних заморозков не существует. Каждый из вышеперечисленных хорош по-своему, у каждого есть свои недостатки. Какой из них предпочесть — решать лишь вам. Но какой бы способ вы ни выбрали, растения в любом случае будут благодарны за заботу и одарят вас щедрым урожаем.

Каждая мама знает, как трудно в хорошую погоду удержать детей в помещении в весеннее время, так зачем же пытаться? Отложите дела и предложите ребенку побыть садовником и заложить свой первый небольшой цветочный садик.

Самые быстрые
В среднем, у однолетних растений от всходов до начала цветения проходит 60-90 дней. Ребенку это наверняка покажется вечностью. Поэтому обязательно нужно посеять самые быстрые среди однолетников. Для этого не забудьте купить эти цветы:

Эшшольция калифорнийская

От всходов до начала цветения 30-40 дней
Растения свето- и теплолюбивые, но могут переносить заморозки до -4-5˚С. Посев семян производят в апреле или октябре сразу на постоянное место. Дает самосев. Сеянцы прореживают, выдерживая расстояние между растениями 20-25 см. Пересадки не переносят. Цветет обильно с июня по октябрь.

Гипсофила изящная

От всходов до начала цветения 40-50 дней
Растение свето- и теплолюбивое, растет на солнечных, сухих местах, к почвам малотребовательное, но предпочитает легкие, хорошо известкованные почвы. Очень быстрорастущее растение. Используют гипсофилу в посадках в комбинации с эшшольцией, годецией; бархатцами и другими яркоокрашенными крупноцветными растениями, для аранжировки букетов. Сорта с розовыми и красноватыми цветками значительно уступают по декоративности изящной гипсофиле. Гипсофилу часто используют в зимних букетах в качестве сухоцвета.
Размножают семенами - посевом в грунт:
для летнего цветения в апреле - мае
для раннего - в октябре (под зиму)
для осеннего цветения - в июне.
Зацветает через 1,5- 2 месяца после посева. Расстояние между растениями после прореживания 15-20 см.

Годеция

От всходов до начала цветения 45 дней
Особого ухода не требует, обычно две подкормки минеральными удобрениями в период роста и в период бутонизации, рыхление почвы и поливы по мере необходимости. Годеция зацветает в середине июля и цветёт до заморозков. Цветёт обильно, предпочитает солнечное местоположение.
Годецию обычно сажают семенами прямо в грунт в апреле, мае. Если грядка прикрыта плёнкой, то всходы появляются через 7-10 дней, молодые растения не боятся заморозков. В фазе двух-трёх настоящих листьев всходы прореживают или рассаживают, оставляя растояние между растениями 20-25 см.

Простые в выращивании однолетники или Неприхотливые однолетники

Календула (ноготки)

Растение легкое даже для новичка в цветоводстве. Если, по мере цветения, вы будете обрывать отцветшие корзинки, календула будет цвести до заморозков. Календула растение лекарственное. Высушенные соцветия используют для приготовления настоек, отваров, обладающих противовоспалительным, вяжущим, дезинфицирующим и успокаивающим действием. Цветет с июня по ноябрь.
Для посадки следует выбрать солнечное место, выносит заморозки до -5°С.
Семена календулы высевают на глубину 2-3 см рано весной. Всходы появляются, спустя 1-2 недели. Зацветают через десять недель. Дает самосев.

Иберис зонтичный

Цветёт иберис через 40-50 дней после посева
Размножается посевом семян в открытый грунт весной или поздней осенью. Дает самосев. Сеянцы прореживают, оставляя расстояние между растениями 20 Х 25 см. К почвам иберис нетребователен, но предпочитает легкий суглинок, местоположение солнечное. Растения легко переносят весенние и осенние заморозки.
В засушливое лето без полива цветение бывает обильным только в течение месяца. Период цветения длится месяц, поэтому можно посеять его в несколько этапов. Ароматен.

Нигелла дамасская (чернушка, девица в зелени)

Нигеллу размножают семенами, высевая их в открытый грунт рано весной или под зиму. Прореживают на расстоянии 15-20 см. Цветет 1,5-2 месяца спустя 60-65 дней после посева. После отцветания растения сохраняют декоративность благодаря оригинальной форме плодов.

Цинния изящная

Однолетнее, прямостоячее, раскидистое или компактное растение, высотой 15-120 см, с округлыми зелеными или пурпурно-зеленоватыми побегами, опушенными жесткими крупными волосками.
Окраска соцветий самая разнообразная - белая, красная, желтая, оранжевая, розовая, сиреневая, фиолетовая. Хорошо переносит высокую температуру и сухость воздуха, в сырую холодную погоду цветет слабо, а иногда соцветия загнивают. Хорошо цветет и развивается на плодородных почвах с органическими удобрениями, внесенными с осени. Цветет цинния изящная в июле - сентябре.
Размножают циннию семенами, которые высевают на рассаду в марте - начале апреля. Крупные семена всходят через 5-6 дней. При редком посеве семян в ящики можно обойтись без пикировки. Высадка рассады на постоянное место проводится в конце мая - начале июня, когда минует опасность последних весенних заморозков, так как циннии совершенно не переносят пониженных температур. Расстояние между растениями при посадке 25-30 см. Подросшую рассаду можно прищипывать, чтобы ускорить кущение растений.
Можно также высевать семена непосредственно в открытый грунт в начале и в середине мая, от майских заморозков посевы обязательно защищают укрывным материалом.

Лаватера

Этот летник из семейства мальвовых со словно шелковыми цветками известен давно, но сегодня он переживает свою вторую молодость. Растения высотой до 1 м с красивыми крупными листьями и обильными "атласными" воронковидными цветками диаметром 7-8 см очень нарядны в массе. Поэтому лаватеру сажают группами, включают в миксбордеры.
Цветение ее длится с июля до октября. Светолюбива, засухоустойчива, не боится легких осенних заморозков, к почвам нетребовательна.
Сеют лаватеру прямо в грунт в начале мая. Температура прорастания 15-20°. Всходы появляются через 10-14 дней (у современных сортов иногда раньше). Увядшие цветки надо удалять. Лаватера отлично стоит в срезке.

Интересные растения
При подборе цветов для детской клумбы нужно ориентироваться не только на простые в выращивании растения, но и на те, которые привлекают детское внимание. Это, прежде всего ароматные растения (сажайте их на некотором отдалении от детской площадки и мест, где дети часто собираются) и необычные по своей форме. Некоторые из этих растений вы можете посадить вместе с ребенком, а некоторые из них купить или вырастить рассадой.

Космея дваждыперистая

Космея неприхотлива, и подходит даже для начинающего садовода. Ей идеально подходит сухой, жаркий климат. Кусты космеи можно стричь, придавая им разные формы. Простой и незатейливый цветок из детства, какая девочка летом не делала себе «накладные ногти» из лепестков космеи?

В зависимости от сорта космос дваждыперистый (C.bipinnatus) может быть от 60 см до 1,5 метра высотой. Соцветия-корзинки крупные, до 10 см (по некоторым источникам — до 15 см) в диаметре, состоят из краевых цветков, в обиходе называемых лепестками, и трубчатых, мелких, чаще всего желтых, образующих небольшой диск. При этом краевые цветки могут быть разнообразных окрасок — от белой через розовую до красной или пурпурной, различных оттенков и степеней насыщенности. Цветение наступает в середине июля и длится до заморозков.
Космею обычно сажают семенами в открытый грунт в мае. Всходы появляются через 8-15 дней при температуре 18°С. Сеянцы нормально развиваются при температуре 15-18°С, не боятся небольших заморозков. Через 15-20 дней после всходов сеянцы рассаживают или прореживают на расстояние 30-35 см.
При посадке на рассаду в начале апреля молодые растения космеи высаживают в грунт в конце мая, в этом случае цветение наступает на месяц раньше. Дает обильный самосев.

Космея предпочитает солнечное, защищёное от ветра местоположение. Почва подойдёт любая, дренированная, сравнительно бедная. На плодородных почвах разрастается в ущерб цветению. Подкормок практически не требует.

Амарант хвостатый (лисий хвост)

Высокий оригинальный летник (1 —1,5 метра), с вершин стеблей которого живописно свешиваются толстые хвостообразные соцветия малиновых или красных тонов (до 75 см в длину). Существуют сорта амарантов с беловато-зелеными и изумрудными соцветиями-хвостами такой же длины. Из других амарантов наиболее распространен лиственно-декоративный индийский амарант, трехцветный. Низкие и высокие сорта — от 40 сантиметров до 1,5 метра высотой, несут листья, пестро окрашенные в желтые, зеленые и красные тона. Хвостатый амарант в изобилии приносит семена и весной дает всходы от осеннего самосева.
Посев производят в апреле в открытый грунт или под рамы защищенного грунта в сильно удобренную перегнойную землю. Всходы появляются на третий-четвертый день, их рассаживают в горшки и несколько позднее прищипывают верхушки, чтобы вызвать ветвистость.
Растения высаживают в открытый грунт после окончания сильных заморозков, в конце мая — начале июня. Местоположение должно быть солнечным, земля — влажной, хорошо заправленной органическими удобрениями. Расстояние при посадке 40—50 сантиметров. Посадку производят самостоятельными группами или перед кустарниками.

Кохия (летний кипарис)

Кохии прекрасно переносят формирующую обрезку, что дополнительно заинтересует ребенка при уходе за ней. А осенью становится красивого пурпурного цвета.

Похожие на кипарисы густые кустики высотой до 1 м при ширине 60—70 см осенью окрашиваются в пурпурно-красный цвет. Кохии сажают в один ряд вдоль дорожек (на расстоянии 1 м друг от друга) или небольшими группами, в одиночку на газонах.Кохия часто дает всходы от осеннего самосева

Всходы и сеянцы кохий имеют свойство быстро вытягиваться при посеве в комнатах. Посевы производят в апреле под рамы защищенного грунта или непосредственно в открытый грунт. Семена предварительно проращивают. Всходы появляются на четвертый-пятый день. Можно использовать ранневесенние всходы осеннего посева или самосева кохий. Наиболее сильные сеянцы пикируют до семядолей по одному в 5—7-сантиметровые горшочки, которые вкапывают под рамами защищенного грунта и содержат при сильном проветривании.
По мере развития растения переваливают в более крупные горшки с питательной перегнойной землей. Высаживают в открытый грунт в начале июня на солнечные места с питательным грунтом.

Целозия

Среди этих красавиц родом из Индии выделим гребенчатую и перистую. У целозии гребенчатой мягкий гребешок, похожий на петушиный, который всегда хочется потрогать, а у перистой - эффектные яркие метелки. Целозия - сухоцвет, соцветия срезают в полном роспуске, пока цветки, распустившиеся первыми, не отцвели. Цвет метелок и листьев сохраняется прекрасно.
Для целозии нужны солнечные, теплые и защищенные от ветра участки. Растение любит плодородный грунт, но плохо переносит внесение свежих удобрений органического происхождения.Необходим регулярный полив. Цветение - с конца июня до заморозков. Цветет, не теряя декоративности, до заморозков.

Целозия размножается семенами, которые высевают в специально сбитые ящики или парники в последние дни марта - начале апреля. В открытый грунт семена можно высевать после того, как он хорошо прогреется и при отсутствии заморозков. Оптимальное расстояние между отдельными растениями - 15-20 см.

Целозия гребенчатая (петушиный гребешок) достигает высоты 25-35 см, имеет компактный куст.
Цветки мелкие, собраны в гребневидное эффектное соцветие, по форме напоминающее петушиный гребень. Окраска цветков желтая, розовая, оранжевая и главным образом пурпурно-красная.

Целозия перистая достигает высоты 50-90 см. Куст компактный. Соцветия метельчатые, яркие, составляют 1/3 высоты растения.

Физалис декоративный, или физалис Франше
Нарядные фонарики часто используют в зимних букетов, для чего их срезают и сушат в сентябре. Существуют также овощные формы физалиса.
Размножается физалис семенами, которые сеют сразу в открытый грунт. Для получения рассады посев семян проводится во второй половине апреля, а по окончании заморозков рассаду высаживают в открытый грунт.
Пока рассада не приживётся, требуется защита сеянцев физалиса от горячего солнца и регулярный полив. Физалис не пасынкуют, так как плоды образуются на многочисленных боковых ответвлениях.
Многолетние физалисы имеют ползучие корневища, которые способствуют быстрому вегетативному размножению растения, для того чтобы растение не «расползалось», лучше всего ограничить его при посадке.

Декоративный подсолнух

Подсолнухи быстро растут и детям будет интересно наблюдать за их быстрым ростом. Подсолнечник очень любит солнце, однако переносит непродолжительные затенения. Подсолнечникам, растущим снаружи, необходимо обеспечить опору, так как в ветреную погоду они могут упасть.
В южных районах можно сеять подсолнечник с осени, чтобы растения использовали влагу зимних осадков. В Средней России — прямо в грунт в середине мая, гнездами по 2-3 семени, на расстоянии 35-45 см. Если растения посадить по одному через 15 см, то они будут длиннее, а цветы мельче. Можно выращивать подсолнечник и рассадным способом, но в этом случае необходимо обеспечить растению достаточное количество света, иначе стебли будут слабыми и изогнутыми. Всходы подсолнечника появляются через 6-8 дней после посева. Растение боится заморозков.

Мальва розовая (шток-роза)
Это растение словно создано для детской клумбы и просто обязано расти недалеко от детской площадки. Кто из нас в детстве не делал из нее забавных куколок?

Многолетнее растение, культивируется как двулетник. В первый год образует розетку крупных лопастных, по краю зубчатых опушенных листьев, а на следующий год - прямые, неразветвленные цветоносные стебли высотой от 100 до 250 см. Цветки диаметром 10 - 15 см, простые или махровые, собраны в соцветия (кисть), насчитывающие до 150 цветков. Окраска белая, желтая, розовая, красная, бордо, черно-красная. Цветение в июле - сентябре.

Мальва светолюбива, засухоустойчива, неприхотлива. Лучше всего удается на хорошо удобренных, воздухопроницаемых, дренированных почвах. Лучшее местоположение -солнечное, защищенное от холодных ветров. В засушливое время необходим ежедневный полив. Зимой мальва может вымерзать, поэтому ее следует укрывать сухими листьями.

Размножается семенами через рассаду или посевом непосредственно в грунт. Цветение наступает в июле следующего года. При раннем посеве в марте-апреле растения зацветают на первый год.
Используют для посадки в группах, миксбордерах, вдоль изгородей и стен, для декорирования хозяйственных построек. Эффектно выглядят массивы, высаженные небольшими группами по 2 - 3 растения через каждые 3-4 метра с обеих сторон дорожки.

Нивяник (ромашка, поповник)

Этот любимый цветок просто обязан расти на детской площадке. Он любим детьми за возможность погадать на любовь.

Предпочитает хорошо освещенные места. На затененных местах отмечается значительное ухудшение развития растений и их цветения. Нивяник наибольший особенно плохо выносит недостаток света. почвы должны быть плодородными, окультуренными на глубину 25—30 см, достаточно увлажненными и хорошо дренированными. На бедных почвах, а также при недостатке увлажнения цветы мельчают. Не переносит легких песчаных или тяжелых глинистых почв и сырых участков! На одном месте без пересадки нивяник растет только три - четыре года. Если растение не пересадить, его соцветия мельчают, снижается зимостойкость
Нивяник размножается семенами, делением корневища и черенками. Мелкие семена растения высевают осенью или рано весной. При весеннем посеве всходы появляются через 18 — 20 дней. Сеянцы довольно быстро растут, а на второй год зацветают. Зысаживают их на постоянное место в цветник уже осенью в первый год после посева.
Делить корневища и пересаживать нивяник можно рано весной или осенью. Делятся они на мелкие части. Сажают деленки неглубоко, но стараясь засыпать корневище. Разрастаются пересаженные деленки очень быстро.
Для черенкования используют мелкие прикорневые розетки листьев. Черенки срезают во второй половине лета с кусочком корневища — «с пяткой». Так они лучше укореняются.