Какие выставлять установки при съемке зеркальным фотоаппаратом. Учимся фотографировать в режиме “Manual”. Настройка экспопары по экспонометру
Приветствую, дорогой читатель! С вами на связи, Тимур Мустаев. Итак, вы приобрели себе фототехнику. Но что делать с ней дальше? Конечно, первоначально нужно настроить! В этом вам существенно поможет инструкция, а также данная статья. Статья подробно ответит на вопрос: как настроить зеркальный фотоаппарат.
Подготовка и работа с фотокамерой
Не сомневаюсь, что вам не терпится начать снимать! Подождите, сначала подготовьте технику к работе. Интерфейс и особенности устройства фотоаппарата от топовых производителей могут отличаться. Например, Canon от Nikon.
Как настроить баланс белого?
Например, если ваш цвет выглядит несколько неактивным - если он желтоватый или синеватый, вам может потребоваться отрегулировать баланс белого камеры, чтобы противодействовать окружающему освещению с использованием тяжелой окраски. Большинство камер имеют адекватный автоматический баланс белого для общего но требуют настройки в ситуациях с низким освещением, например, при освещении лампами накаливания.
Быстрое исправление заключается в том, чтобы переключиться на одну из предустановленных настроек баланса белого. Если цвет по-прежнему отключен, вам может потребоваться установить баланс белого вручную. Вам понадобится предоставить камеру с белым цветом для ссылки, как чистый лист белой бумаги.
Важно! Очень внимательно ознакомьтесь со своей инструкцией к фотоаппарату.
Но в своей основе они имеют схожие функции и настраиваются аналогичным образом, поэтому мои советы универсальны, какой камерой бы вы ни пользовались. Представляю в помощь вам этапы процесса настройки. Вот, что нужно проверить:
- Аккумулятор
- Карта памяти
- Формат и качество изображения
- Вибрации
- Фокусировка
- Область экспозамера
- Режимы и параметры съемки
- Функция Picture Control или Picture Style
Аккумулятор
В вашем фотоаппарате обязательно должна присутствовать зарядка, скорей всего, уже входит в комплект с вашей камерой. Это не батарейки, а аккумулятор. Прежде чем приступить к фотографированию, его необходимо хорошенько зарядить.
В зависимости от модели вашей камеры это может быть так же просто, как переключить режим баланса белого в «Пользовательский» и снимать контрольное изображение на бумаге, чтобы показать камере, что должно выглядеть «белое». Но эти функции также могут повредить ваши фотографии, если вы не используете их правильно.
Во-первых, мы дадим вам быстрый обзор ключевых элементов управления, а затем мы объясним, как использовать их для разных эффектов. Начиная с верхней части камеры, вы найдете набор с правой стороны для ряда режимов съемки. Это те, которые вам нужно знать.
При этом обычно новенький аккумулятор для нормальной работы придется полностью заряжать и разряжать не один раз. Внимательно отнеситесь к рекомендациям по его использованию в инструкции к фотоаппарату.
Так бывает, что, если аккумулятор постоянно до-заряжается без полного расхода энергии, постепенно он может начать работать хуже, то есть его будет хватать на меньшее время.
Как настроить фотокамеру правильно, понижая шум при долгой экспозиции
Камера регулирует скорость затвора и диафрагму и дает вам возможность настроить несколько других настроек. Камера отрегулирует диафрагму, чтобы обеспечить правильную экспозицию. Камера предупредит вас, если экспозиция выключена, но она не остановит вас. Если вы новичок, этот режим часто приносит больше вреда, чем пользы.
Однако, когда вы становитесь более комфортно с фотографией, ручной режим может помочь вам получить сложные снимки, в которых вы хотите получить конкретный эффект, который камера не может выполнить сама по себе. Используйте наименьшее количество, которое вы можете обеспечить адекватной экспозицией.
Правильная зарядка поможет избежать этого. Также не лишним будет приобрести дополнительный аккумулятор, если вы планируете снимать много без возможности подзарядки.
Флешка
Флешка, или карта памяти, вместе с фотоаппаратом не продается, ее покупают отдельно, но без нее совершенно не обойтись. Именно на ней будут храниться ваши фото. От зависит многое: и скорость съемки, и скорость доступа к файлам. Поэтому экономить на ней не стоит, берите высокого класса – не ниже 10.
Некоторые действия требуют более высоких настроек. Установите зум-объектив примерно на 35 мм и используйте приоритет диафрагмы для управления глубиной резкости. Вы устанавливаете диафрагму, поворачивая задний диск управления. Наличие большей части сцены в фокусе также полезно при съемке группы людей или любой сцены с важными объектами на разных расстояниях от камеры. Это большая апертура позволяет в большом количестве света для съемки в тусклых условиях и для создания очень мелкой глубины резкости.
За кулисами идут бесчисленные попытки усовершенствовать угол, освещение, а что нет. Что добавляет к сожалению, когда эта смартфонная камера начинает показывать свои ограничения. Однако выбор правильной камеры может быть непростым, если вы не знаете, что искать. Более того, большинство камер стоили более нескольких сотен долларов. Поэтому вам нужно знать, какие функции вы должны искать в камере и как они могут помочь улучшить ваши фотографии.
До момента, как вы помчитесь опробовать аппаратуру, убедитесь, что флешка на месте. Заранее отформатируйте ее, зайдя в меню камеры.
Форматирование увеличит свободное пространство для записи фото, а также обеспечит оптимальное функционирование. Делайте эту процедуру периодически: отсняли серию кадров, заполнили карту, затем перенесли данные на компьютер, а флешку почистили.
Во-первых, вы должны знать, что единственные информационные камеры собираются. Поэтому все камеры, независимо от того, встроен ли он в ваш телефон и размещены в независимом шасси, зависят от условий освещения, чтобы они загорелись. Есть, конечно, настройки, чтобы обойти это. Если вы хотите взять высококачественные ночные изображения, вам понадобится камера с оборудованием, предназначенным для того, чтобы сделать это реальностью.
Когда дело доходит до выбора правильной цифровой камеры, есть три фактора, которые вы должны учитывать. Диафрагма описывает, насколько широким является открытие объектива, тем самым контролируя, сколько света разрешено. Наконец, выдержка затвора описывает время, в течение которого ваш затвор открыт для сбора света, один из ключевых элементов фотосъемки. Скорость затвора измеряется в доли секунды, при этом более высокие скорости затвора поглощают свет в течение более коротких периодов времени. Более низкие скорости затвора позволяют собирать больше света, что особенно ценно в ситуациях с низким освещением, но они не очень хороши для захвата тел в движении.
Важно! В настройках своей фотокамеры, установите настройки, чтобы, при отсутствии карты памяти, фотокамера не фотографировала. В Nikon, это функция называется — Блокировка спуска затвора без карты памяти.
Формат и качество изображения
Любая фотокамера имеет возможность сохранять картинки разного размера и формата, отчего зависит их вес. Как правило, это JPEG, маленький, средний и большой, но есть полу- и профессиональные модели, где можно снимать в RAW – самое высокое качество или как его еще называют цифровой негатив.
Настраиваем фотоаппарат для портретной фотографии
Существует огромное количество дополнительных функций, которые важно учитывать при использовании дорогостоящей камеры, о которой слишком много, чтобы описать ее. Но в список также включены некоторые портативные и удобные опции, которые обеспечивают впечатляющие результаты, идеально подходящие для сложных ситуаций. 2-мегапиксельная камера - отличная точка продажи, но, по правде говоря, эта камера делает все хорошо. Это захватывает экшн и красивые кадры.
Хотя он относительно недорог, он по-прежнему предлагает ряд замечательных функций, которые делают его особенно привлекательным для начинающих фотографов, которые не хотят слишком много тратить на вводную камеру. Эта камера компактна и легка, что позволяет легко и удобно носить с собой, в отличие от старых камер. Некоторые из функций на камеру довольно удивительны. Начнем с 84-мегапиксельной камеры. Это захватывает удивительный уровень детализации и ясности, который намного превосходит любую камеру сотового телефона.
Существует еще и формат TIFF, но он в основном присутствует на полупрофессиональных и профессиональных камерах.
Новички чаще всего начинают со среднего качества. Как только вы освоите Lightroom или Photoshop, редакторы для обработки изображений, вы поймете плюсы RAW. Несмотря на то что такой формат занимает кучу места на карте, в нем будет содержаться вся информация по любому кадру, и в таком фото можно в последующем видоизменять практически все элементы, в пределах разумного.
Камера также способна захватывать до 40 минут непрерывной видеозаписи. Хотя это не должно быть ошибкой для профессиональной видеокамеры, это, безусловно, может занять несколько интересных кадров. Например, камера реагирует на простые голосовые команды, освобождая руки, чтобы сделать невероятные выстрелы. Расширенная стабилизация видео позволяет делать снимки на ходу без большого размытия или искажения, что крайне важно для людей, ориентированных на действия. Различные настройки позволяют вам оптимизировать ваши фотографии разными способами.
Вибрации
Вы знали, что наша фактическая устойчивость на месте оставляет желать лучшего? Если не знали, то скоро убедитесь – сразу, как начнете делать фотографии. Часто или даже постоянно в фотоаппарате следует включать настройку дополнительного шумоподавления (стабилизации), которая избавит кадр от вибраций. Вибрации естественным образом исходят от внешних условий (ветра, например), от дрожания рук, неловкого шевеления и могут сделать изображение нечетким, смазанным.
Прежде всего нужно запомнить, что
Конечно, у них был большой опыт. Есть также множество вариантов настройки затвора, обеспечивающих бесконечные возможности для захватывающих и уникальных фотографий. Затвор также может замедляться до 60 секунд, что позволяет захватывать в одном изображении за минуту действия, еще раз подвига, который не может захватить человеческий глаз.
Всем известно, что это удивительный телефон. То, что они могут не знать, это то, что он может взять некоторые красивые фотографии тоже. Он также оснащен очень впечатляющей 12-мегапиксельной камерой, способной снимать видео с разрешением 4 КБ. Это довольно серьезный бизнес для телефона с камерой. Тем не менее, воспользуйтесь этой 12-мегапиксельной камерой и практикой вашей фотографии. Научитесь искать красоту в природе, городе, своем доме. Разработайте взгляд на то, что отличает хорошую фотографию от большой.
Так же необходимо включить кнопку, которая уменьшает вибрации на самом объективе, если такая присутствует (VR – на Nikon, IS – на Canon). Если у вас нет такой кнопки не огорчайтесь, она есть не на всех объективах.
Фокус
Чтобы оптика правильно распознала на чем именно нужно сосредоточиться, какой объект сделать четким, необходимо варьировать фокусировку. В большинстве случаев ручной режим вам не пригодится, поэтому переключите кнопочку фокусировки на авто. Переключить можно как на самом объективе, так и в настройках фотокамеры.
Это поможет вам получить максимальную отдачу от новой камеры, когда наступает время для обновления. Разрешение камеры абсолютно поразительно. Используя 1-мегапиксельную камеру, ваши фотографии никогда не выглядели лучше или ярче, чем у этой модели. Кроме того, камера позволяет снимать изображения со скоростью 24 кадра в секунду, что довольно удивительно для камеры весом чуть более половины фунта. Дроны стали одной из самых популярных новых покупок. На самом деле у меня есть друг, который использует дроун для съемки кадры из недвижимости.
Естественно, этот гудок не будет предлагать такой же уровень управления фотографией, как карманная камера. Тем не менее, беспилотный летательный аппарат может летать в воздухе до 27 минут. Он может летать до 40 миль в час и имеет дальность передачи более 4 миль.
Также, в самом меню можно так же выбрать режим фокусировки: одноточечную или многоточечную.
Я всегда снимаю с первым вариантом, так как во втором фотокамера уже сама определяет точки, на которых следует фокусироваться. Не знаю, как вы, но я предпочитаю сам управлять этим процессом. Более того, в пространстве кадра область фокусировки можно смещать в любую сторону, в зависимости от нахождения главного предмета съемки (при одноточечной фокусировке).
Этот беспилотный дрон, и как фотографии, так и видеоматериалы, которые он может извлечь, вышли из этого мира. Эта компактная модель основана на лучших сделках за деньги. 45-точечная автофокусировка позволяет делать большие фотографии, делая много интеллектуального мышления для вас, подкрепленная потрясающей 2-мегапиксельной камерой, которая выглядит лучше, чем вы когда-либо себе представляли.
Видоискатель на этой камере был одной из моих любимых функций, потому что видоискатель покрывает практически 100% того, что вы увидите на изображении. Это обеспечивает беспрецедентный контроль над вашим искусством, потому что он позволяет вам увидеть, что именно будет - и не будет - присутствовать в съемке.
Область экспозамера
Из трех распространенных вариантов замера экспозиции я чаще всего использую матричный (мультизонный) и центральный. Матричный прекрасно справляется во многих ситуациях съемки: он замеряет световые условия сразу в нескольких участках кадра, чем определяет точную экспозицию. Центральный больше подходит тогда, когда нужно оценить экспозицию в центральной части фотографируемого пространства.
Что делает эту камеру такой удивительной, так это то, что по той же цене, что и базовая камера, вы также можете купить камеру с различными аксессуарами, включая дорожную сумку, штатив, карты памяти и другие без каких-либо дополнительных затрат. Не позволяйте его малым размерам обмануть вас, потому что внутри этой рамки скрывается 2-мегапиксельная камера. Конечно, поскольку технологии для поддержки не используются, изображения сбрасываются до разрешения 4 КБ, но они поддерживают большую точность воспроизведения, чем поддержка меньших камер.
Введение. Параметры фотосъемки. Диафрагма
Видоискатель позволяет вести съемку в реальном времени до 8 кадров в секунду, что облегчает отслеживание движущегося объекта, такого как бабочка или газель. Единственное, что меня разочаровало в этой камере, это скорость затвора. Эта камера стоит дорого. Тем не менее, для тех, кто достаточно серьезно относится к своему искусству, вряд ли может быть лучшая камера.
Более подробнее о режимах замера экспозиции рассказывается в статье —
Режимы, параметры съемки
Важная задача – выбрать параметры. Ведь они определяют весь снимок! Конечно, очень многое зависит от композиции и атмосферы, но экспозиция и ее составляющие “творят” фото, они могут как ее улучшить, так и полностью уничтожить. Много писать об этом не стану, так как исчерпывающую информацию об экспозиционных настройках
Трудно объяснить разницу в качестве, не спускаясь во многие технические жаргоны. Эта камера рассчитана на долгое время. Независимо от того, работаете ли вы со скромным бюджетом или можете ли вы получить творческий подход, существует огромное количество удивительных камер. Поговорите с людьми, узнайте свои варианты.
Прежде всего, отказывайтесь довольствоваться чем-то меньшим, чем камера, которая действительно позволяет вам связаться с художником внутри. Большинство новых цифровых камер имеют большое разрешение для начинающих фотографов, что означает, что максимальное разрешение в цифровой камере не так важно, как раньше. Другими словами, большинство новых цифровых камер могут снимать то, что считается высоким -революционные фотографии.
Весьма эффективный способ сделать изображение выразительнее и подстроиться под условия съемки. К тому же, меньше времени потом уйдет на постобработку.
Вам очень полезно будет посмотреть видео курс, который направит вас на правильный путь, и более детально ответит на многие ваши вопросы по фотографированию. Он называется «Цифровая зеркалка для новичка 2.0 » и представляет собой грамотно подобранный материал, особенно полезный для новичка.
Таким образом, вы можете вводить в заблуждение высокое разрешение с высоким разрешением при задании этого вопроса. Потому что нет «стандартного» номера для фотографии с высоким разрешением, определение того, что считается высоким разрешением, будет отличаться от фотографа к фотографу. Имейте в виду, что в начале этого десятилетия 10 мегапикселей разрешения изображения считались много и, возможно, считались высоким разрешением.
Теперь даже самые основные цифровые камеры, такие как, часто будут предлагать 20 мегапикселей разрешения. Назначение того, что считается фотографией высокого разрешения, будет меняться по мере улучшения технологии камеры в будущем. Прежде чем идти дальше, мы должны объяснить, как мегапиксели работают в камерах. Один мегапиксел равен 1 миллиону пикселей.
Еще будет полезно ознакомиться с видео курсом посвященный, мощному помощнику, почти каждого фотографа, Лайтруму «Lightroom-чародей. Секреты скоростной фотообработки ». Этот курс научит вас, правильно работать с фотографию и делать небольшую корректировку фотографий. При помощи этой программы, вы поймете, почему многие фотографы используют формат RAW.
Надеюсь, статья была полезной и понятной. Побольше практики – и все получится! До новых встреч на моем блоге! Делитесь с друзьями и подписывайтесь на обновления блога.
Всех вам благ, Тимур Мустаев.
Наверное каждый фотолюбитель, слышал или читал о некой магии под названием "полностью ручной режим". Фотограф, который использует только ручной режим с точки зрения рядового фотолюбителя выглядит неким просветленным гуру, который достиг таких высот в фотографии, на которых даже орлам становится дурно! :)
Цель данной статьи — рассказать о возможностях "полностью ручного режима", его достоинствах и недостатках и проанализировать, когда его действительно нужно использовать, а когда можно (и нужно) пользоваться полуавтоматическими режимами, например, приоритетом диафрагмы (AV) или программной экспозицией (P) или, даже, авторежимом.
Статья многим покажется весьма спорной. Уверен, что меня поддержат далеко не все читатели. Считаю своим долгом напомнить, что все, что написано ниже — лично мое мнение, основанное только на моем опыте, который я набирал "с чистого листа" — у меня не было учителей, я не читал обучающие книги по фотографии (печатные альбомы известных фотохудожников — не в счет, там только картинки).
Что нужно знать, чтобы снимать в ручном режиме
Я ввел запрос "как фотографировать в ручном режиме" в Гугл и "прошелся" по первой десятке сайтов, чтобы выяснить, что об этом думают авторы сайтов о фотографии (как правило, опытные фотографы). Как правило, авторы этих статей сразу закапываются слишком глубоко и неподготовленный читатель быстро теряет "нить" повествования и тонет в терминах — экспонометрия, выдержка, диафрагма, iso, переэкспозиция, недоэкспозиция и т.д.
Разумеется, чтобы созреть до съемки в ручном режиме нужно немного подковаться теоретически и знать хотя бы следующие вещи:
- Выдержка — время, на которое затвор открывается и свет попадает на матрицу. Она измеряется в долях секунды, но часто в видоискателе отображается только знаменатель. К примеру, число 125 обозначает выдержку 1/125 секунды.
- Диафрагма — зрачок объектива. Закрываясь, она снижает светопропускание объектива и одновременно увеличивает глубину резкости. Обозначается она числом "F", чем больше это число, тем "темнее" объектив и больше глубина резкости на фотографиях.
- Чувствительность ISO — мера восприимчивости матрицы к свету. Высокая чувствительность позволяет снимать с более короткими выдержками, но приводит к повышению уровня шумов на фотографиях.
Еще нужно знать, что не стоит без штатива фотографировать с выдержкой длиннее 1/60 секунды (с телевиком — примерно 1/200 сек) — при этом растет вероятность получения нерезкого изображения из-за шевеленки. Движущиеся объекты стоит снимать с еще более короткой выдержкой — идущий человек 1/125 сек, бегущий — 1/250....1/500 сек, мотогонки — 1/1000 секунды. При этом не стоит повышать чувствительность ISO выше 3200.
В чем достоинство ручного режима
Главное достоинство режима M — фиксированный уровень экспозиции на всех фотографиях, сделанных при заданных настройках. Особенно это актуально тогда, когда мы фотографируем в условиях с переменным освещением. Например, в помещении с окном. Если снимать в авторежиме, как только окно попадет в кадр, все остальные объекты сразу потемнеют, а от некоторых вовсе останутся силуэты. В ручном режиме мы жестко фиксируем выдержку, диафрагму и ISO — в какую сторону камеру не направляй, все равно уровень экспозиции будет прежним.
Так происходит в режимах "Авто", P, AV (A), TV (S)
А так в ручном режиме (M)
Вот и все! Я думаю, картинки обо всем говорят. И не надо никаких размышлений о том, что ручной режим позволяет точно дозировать экспозицию и посылать на матрицу ровно то количество света, которое нужно. Дозировать экспозицию можно в любом полуавтоматическом режиме — P, TV (S), AV (A) при помощи функции экспокоррекции. Отличие лишь в том, что в этих режимах мы работаем с относительными значениями величин (автоматика нам задает "начало отсчета", мы можем их скорректировать экспозицию в плюс или минус), а в ручном режиме — с абсолютными значениями. Задали фиксированные выдержку, диафрагму, ISO и автоматика никак не может повлиять на них. Получилась пересвеченная или недосвеченная фотография — сами виноваты. Хотя, иногда "неправильная" с т.з. автоматики экспозиция является художественной задумкой.
В каких еще ситуациях нужен ручной режим?
Пример 1 — ночная съемка...
Особенность в том, что для получения "звездочек" вокруг фонарей нужно максимально закрыть диафрагму. Учитывая низкий уровень освещенности, автоматика ни за какие коврижки вам это не сделает! В принципе, вместо ручного режима можно использовать приоритет диафрагмы (AV) и экспокоррекцию (сделать чуть потемнее, чтобы ярко освещенное здание на заднем плане не было выбито в белизну) — получится точно такой же результат.
Пример 2 — съемка дома без вспышки при слабом освещении, чтобы была большая ГРИП и не было шевеленки
Такую задачу в полуавтоматическом режиме решить уже довольно сложно (а то и вовсе невозможно). Если фотографировать в режиме AV, скорее всего получим шевеленку из-за длинной выдержки даже на открытой диафрагме. Если в TV — фотоаппарат откроет диафрагму до 2.8 и одно из лиц будет нерезким. Но, согласитесь, задача крайне специфичная — довольно редко приходится сталкиваться с такими. Либо придется сильно задрать ISO — лично на моем фотоаппарате такой возможности нет, так как максимум, что из него можно выжать — ISO3200. Хотя, если фотоаппарат имеет "рабочее" ISO6400, то на него подобные сюжеты можно фотографировать чуть ли не в авторежиме:) К сожалению, большинство камер не может похвастаться таким высоким "рабочим" ISO, поэтому для них лучше будет использовать ручной режим, RAW и обработку в Lightroom. Это позволит в какой-то степени невозможное сделать возможным.
Еще ручной режим пригодится в студийной съемке, в которой импульсное осветительное оборудование синхронизируется строго при определенной выдержке, и чтобы менять уровень экспозиции нам приходится управлять только диафрагмой. К сожалению я не могу привести примеры таких съемок, поскольку в студии не работаю.
К ручному режиму также придется прибегнуть в тех случаях, когда возможности регулировки тех или иных настроек недостаточны (например, максимальная экспокоррекция +-2EV, а вам этого мало и нужно выставить коррекцию -3EV). Редко, но бывает.
Ручной режим активно применяется при съемке панорам, где нужно жестко зафиксировать выдержку и диафрагму, чтобы получать снимки с фиксированным уровнем экспозиции и одинаковой ГРИП (чтобы потом не было "ступенек" при склейке панорамы).
Ручной режим иногда используется для создания , если функция брекетинга автоэкспозиции отсутствует, либо ее возможностей недостаточно для воплощения идеи автора.
Еще ручной режим нужен при использовании оптики, которая не умеет передавать тушке значение диафрагмы. Это "мануальные" объективы, например, . У тушек Canon при закрытой диафрагме экспонометр работает некорректно и пытается выставить слишком длинную выдержку и пересвечивает снимки. Установка выдержки в ручном режиме помогает этого избежать.
Если напрячься, то можно придумать еще какие-то ситуации, в которых спасет только ручной режим, но уверен, это будут настолько нетипичные и изощренные задачи, что с уверенностью могу сказать, что в повседневной жизни они никогда не возникнут.
Альтернативы ручному режиму
Большинство современных фотоаппаратов имеют возможность гибкой настройки параметров съемки в полуавтоматических режимах. Например, можно задать верхний предел чувствительности ISО, выбираемой в режиме Auto ISO, порог выдержки, который нельзя превышать (например, не давать автомату устанавливать выдержку длиннее 1/60 секунды) и так далее. Настроив аппарат таким образом мы обеспечим себе в целом беспроблемную работу в режимах P, TV, AV. Для повседневной "протокольной" съемки это намного удобнее, чем ручной режим, так как время готовности аппарата ск съемке существенно сокращается — не нужно отчаянно крутить колесико, чтобы менять выдержку с 20 секунд на 1/200 секунды (если до этого ночью фотографировали со штатива).
Попробуйте ручной режим прямо сейчас!
На самом деле фотографировать в ручном режиме несложно. Переключите камеру в режим M. Если посмотреть на табло в видоискателе зеркального фотоаппарата, в нем выводится шкала экспонометра, на которой показан уровень экспозиции снимка при текущих настройках выдержки, диафрагмы и чувствительности ISO. В общем случае ваша задача — вывести стрелку экспонометра "на ноль". О том, какие кнопки нажимать и какие колесики надо крутить, чтобы поменять выдержку, диафрагму и ISO — читайте в инструкции к вашей камере.
Узнать про ручной режим более подробно
На самом деле данная статья дает лишь поверхностное представление о возможностях ручного режима. Если вы хотите копнуть глубже, предлагаю вашему вниманию свою книгу "Как и зачем фотографировать в ручном режиме", в которой во всех подробностях изложены все тонкости работы в ручном режиме.
